La exposición 'Fashion Forward, Trois siècles de mode (1715-2015)' presenta desde en el Museo de las Artes Decorativas de París un friso cronológico inédito de la moda femenina, masculina e infantil entre los siglos XVIII y XXI.

Las cerca de 300 piezas reunidas en esta muestra, con la que el museo celebra el 30 aniversario de su colección de moda y textiles, podrán contemplarse hasta el próximo 14 de agosto.

El viaje propuesto revela modelos anónimos como una 'Robe à la française' de 1740 y célebres creaciones como las de Callot Soeurs de principios del siglo XX, trajes de gala como los de Jeanne Lanvin en los años 20, Madeleine Vionnet en los 30, o trajes pantalón como los de Courrèges de los 60, hasta los diseños más actuales.

Este 'museo ideal de la moda' ilustra los más bellos ejemplos de tres siglos de creación y con ellos la evolución de la moda según sus creadores, sus clientes y sus respectivas épocas, subraya el museo.

"Más allá de las técnicas, materias y del diseño, la moda -recuerda- es también una historia de tiempo y de actitudes, el reflejo de un arte de vivir".

Las obras fueron seleccionadas de unos fondos que conservan más de 150.000 elementos textiles, trajes antiguos, prendas de alta costura, siluetas emblemáticas de prêt-à-porter y accesorios.

La colección, referencia nacional en su género, incluye dibujos, fotografías y archivos de grandes modistos como Elsa Schiaparelli, Madeleine Vionnet o Cristóbal Balenciaga.

La riqueza de esos fondos se debe a la unión de sendas colecciones excepcionales, la del propio museo donde ahora se exponen, creado en 1864, y la de la Union française des Arts du Costume (UFAC), fundada en 1948.

Hace treinta años se abrió el Museo de las Artes de la Moda que ahora se celebra, creado por iniciativa del entonces presidente de la firma Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, con el apoyo del ministro de Cultura de la época, Jack Lang.

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El grupo textil sueco Hennes & Mauritz (H&M) se expande en España con la apertura de una nueva tienda en Córdoba, que le permite alcanzar las 166 en el mercado nacional, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la próxima apertura tendrá lugar este jueves en el centro comercial La Sierra de la ciudad de Córdoba, que incluirá colecciones para toda la familia y también la línea de hogar H&M Home.

H&M desembarcó en España en 2000 y en la actualidad el grupo cuenta con 166 tiendas, de las cuales 155 pertenecen a la marca H&M, ocho a la marca COS y tres a & Other Stories.

Esta primavera, la firma de moda seguirá con su expansión en el mercado nacional, después de abrir un nuevo establecimiento en Santa Cruz de Tenerife, mientras que tiene previsto aperturas en Narón y Palma de Mallorca.

La nueva tienda contará con una superficie de venta aproximada de 2.200 metros cuadrados en los que incluirá las colecciones de mujer, tallas grandes, premamá, hombre, línea infantil y juvenil para chico y chica. Todas las líneas se completan con una amplia gama de cosmética, lencería y accesorios.

Además, este establecimiento acogerá la iniciativa de recogida de ropa usada para poder contribuir a un futuro de la moda más sostenible y dar una nueva vida a esas prendas a través del reciclaje de sus fibras.

De esta forma, todos los clientes pueden depositar en cualquiera de las tiendas aquellas prendas que no vayan a volver a utilizar, sin importar su marca o su estado, para que se les pueda dar un nuevo uso a través de su reciclaje. Por cada bolsa de ropa entregada los clientes son recompensados con un cupón de 5 euros para su próxima compra superior a 30 euros.

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El diseñador indio-norteamericano Naeem Khan y la israelí Galia Lahav, dos firmas internacionales que visten a celebridades y a mujeres de la alta sociedad, estarán por primera vez en la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), que del 26 al 29 de abril mostrará las colecciones de 21 firmas nupciales.

Unos 500 medios de comunicación acreditados y más de 400 compradores de 40 países asistirán a este evento de Barcelona, que tras 26 años como plataforma de novias se ha convertido en un referente internacional en moda nupcial, una ciudad que cada vez se consolida más como lugar para celebrar bodas internacionales.

Hasta Barcelona viajarán también los blogueros de moda nupcial más importantes del mundo, y entre ellos Style Me Pretty y Green Wedding Shoes, que suman entre los dos unos ocho millones de seguidores, según ha destacado hoy la directora del BBFW, Estermaria Laruccia.

Laruccia ha explicado que Naeem Khan, que en 2013 lanzó su colección nupcial y viste a mujeres como Michelle Obama o la reina Noor de Jordania, presentará vestidos de novia y trajes de noche y fiesta de su colección de alta costura otoño-invierno 2016-2017, mientras que Galia Lahav, que ha vestido a Jennifer López, mostrará vestidos en los que apuesta por el lujo extremo en sus creaciones.

Laruccia ha señalado que en esta edición la Barcelona Bridal Fashion Week será más que nunca el epicentro de la moda nupcial, ya que más de 260 marcas, un 13 % más que el año pasado, de las cuales el 58 % son internacionales, exhibirán en el salón de la BBFW cerca de 20.000 vestidos de novia, novio, fiesta y comunión.

La diseñadora Rosa Clará será la encargada de inaugurar la pasarela el 26 de abril y Pronovias la cerrará tres días después, tras los desfiles de Naeem Khan, Galia Lahav, Jesús Peiró, Cristina Tamborero, YolanCris, Isabel Sanchis, Inmaculada García, Marylise & Rembo Styling, Isabel Zapardiez, Ana Torres, Jordi Dalmau, Matilde Cano, M&M, Patrcia Avendaño y Justin Alexander.

También se subirán a la pasarela Cymbeline, Ramón Sanjurjo, Carla Ruiz, y Sonia Peña, y de todos los diseñadores previstos en el calendario de desfiles, cuatro lo harán por primera vez.

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La firma de calzado Camper presentó en Milán el diseño de un nuevo zapato, una sandalia-tacón, que forma parte de su colección primavera/verano 2016 y que aúna "comodidad, diseño y sentido del humor".

"Estamos presentando un zapato que lanzamos este verano, que se llama 'Kobarah' y que básicamente es una sandalia-tacón que es al mismo tiempo una escultura que se adapta al pie y que tiene un toque de humor y de comodidad, que es lo que distingue un poco todo lo que hacemos", dijo a Efe el consejero delegado de esta empresa española fundada en 1975, Miguel Fluxá.

Se trata de un zapato "de goma, pero con una cierta tecnología" que constituye una "pieza de diseño industrial" y que, "al mismo tiempo, es una escultura".

Realizado "con un molde específico en 3D y con inspiración en los toboganes de un parque acuático", este calzado "continúa la tarea de investigación de Camper de crear nuevas formas de zapatos y siluetas", en palabras del grupo.

"No ha sido un zapato fácil de desarrollar porque se tiene que adaptar al pie. Es un zapato diferente, cómodo y con sentido del humor", agregó.

Fluxá explicó que a lo largo de su historia Camper ha "trabajado con una lista grande de diseñadores industriales y de arquitectos" para diseñar sus diferentes tiendas, una decisión que responde al interés del grupo por "la diversidad".

"La diversidad es parte de nuestro ADN de alguna manera y nos sentimos cómodos con una cierta diversidad. Creo que aporta valor", indicó.

La presentación de este modelo tuvo lugar en la tienda de Camper de Montenapoleone, diseñada originalmente por Kengo Kuma y que acogió una instalación especial diseñada por el director creativo de Camper, Romain Kremer.

Al acto también asistió el director creativo de Camper, el francés Romain Kremer, y "el protagonista de la campaña de Camper con 'Kobarah', Pandemonia, un ilustrador y fotógrafo londinense que esconde su identidad real detrás de un personaje de látex".

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La Reina ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a los galardonados en la segunda edición de los Premios Nacionales de la Moda, a quienes no pudo entregar personalmente este reconocimiento porque la ceremonia de entrega coincidió con el fallecimiento de su abuelo materno, Francisco Rocasolano.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria -objeto estos días de gran interés entre los medios informativos por figurar su nombre en los papeles de Panamá- encabezaba la delegación a la que doña Letizia ha dado la bienvenida al Salón de Audiencias del palacio, en la que, junto a los premiados en 2015, se encontraban diseñadores como Adolfo Domínguez y Roberto Torretta.

La gala de entrega de los II Premios Nacionales de la Moda se celebró el 28 de julio del año pasado en el Museo del Traje de Madrid y, en ausencia de doña Letizia, estuvo presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada por el ministro Soria.

En esta segunda edición, fueron distinguidos el diseñador de prendas de lencería y baño Andrés Sardá, el joven creador Juan Vidal, la empresa de complementos de piel Miguel Bellido, la sastrería masculina Lander Urquijo, el grupo de tejidos de alta costura Gratacós, la multinacional española Inditex y el suplemento de moda del diario El Mundo, Yo Dona.

La entrega de la primera edición de estos premios fue presidida el 6 de junio de 2014 por doña Letizia -en su último acto oficial en solitario como Princesa de Asturias-, quien expresó entonces su apoyo al "trabajo y esfuerzo" de quienes se dedican a la industria de la moda, así como su admiración por la capacidad creadora y la ilusión de estos profesionales, "a pesar de las dificultades".

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Tras la era del barroquismo, la pompa y el boato, se perfila una moda nupcial sencilla y minimalista que invita a soñar con vestidos tan románticos como atrevidos, según se ha visto en la II edición de Atelier Couture, una pasarela que vela por un trabajo artesanal que roza la alta costura.

En los fabulosos y barrocos salones del castizo palacio de Fernán Núñez de Madrid los diseñadores Marcela Mansergas, Rafael Urquizar, Cristina Pascual, Nihil Obstat, Fernando Claro y Santos Costura han presentado sus nuevas colecciones nupciales, todas ellas confeccionadas con mimo al calor de la costura tradicional.

Marcela Marsergas, una diseñadora autodidacta y de gran talento, ha inaugurado la pasarela con su primera colección de novias titulada 'Insomnio', un canto a la alta costura. "Me encanta hacer trajes de novias a medida, es un trabajo artesano muy especial", ha explicado a EFE.

A lo largo de su colección se han visto vestidos sensuales y livianos trabajados con encaje y chantilly, "tejidos que invita a jugar con las transparencias y que me han permitido hacer vestidos más modernos".

A continuación, Rafael Urquizar, que celebra su treinta aniversario en el mundo de la moda, presentó 'Thirty', una serie de vestidos de novia y fiesta que revisan toda su trayectoria.

Trajes pantalón, vestidos de cóctel con aplicaciones de encaje coloreado, boleros o chaquetas con reminiscencias militares son algunas de las propuestas de este malagueño que ha trabajado por Gianfranco Ferré o Pedro del Hierro.

El blanco, rojo y verde agua son los colores escogidos por Urquizar quien asegura "vivo alejado de las tendencias, hago ropa para vender, ropa muy ponible que llegue a la calle".

Líneas cándidas, románticas y sencillas dan vida a la nueva colección de Cristina Pascual, una diseñadora que adora la sencillez confeccionado con tejidos nobles y exquisitos propios de la alta costura.

En su nuevo trabajo aparecen líneas de inspiración japonesa, detalles en colores negro y motivos que nos llevan a la naturaleza como aplicaciones de flores y hojas. "Me gusta introducir puntos de distinción en los vestidos de novia y en esta ocasión los he querido salpicar con notas de color negro", cuenta.

Más intimista y cercana que en otras ocasiones resulta la moda nupcial de Armiche Rodríguez, diseñador que se esconde detrás de Nihil Obstat, firma que trabaja con tejidos antiguos y los adapta a cada uno de sus diseños.

En esta ocasión, Armiche Rodríguez se inspirado en el Mediterráneo, las pinturas de Sorolla y en solsticio de verano para confeccionar vestidos de novia sencillos con largo tobillero.

"He querido trabajar formas limpias y rotundas que proyectadas sobre el cuerpo de la mujer produce intersecciones curvas muy interesantes", ha explicado Rodriguez, quien ha elegido texturas rústicas y naturales para una novia "más contemporánea y conceptual".

Muy graciosos y divertidos resultan los bolsos de novia decorados con caracolas, estrellas de mar y motivos náuticos creados por Mibúh.

Fernando Claro, que siente pasión por la seda, el crepé o el encaje, ha dibujado una colección con volúmenes y cortes que realzan la figura femenina.

Esta colección tiene dos líneas. La primera posee una aire barroco con ricos bordados que expresan poderío y fuerza, en ocasiones aderezados con flecos. La segunda es un falso minimalismo que esconde sutiles bordados y aplicaciones de flores.

"Hemos incluido transparencias en hombros y espaldas con el fin de potencial la feminidad de la mujer", detalla este sevillano que propone modelos de manga larga y cuello perkins, que favorecen "un montón", asegura.

Inspirándose en la reina María Antonieta, el diseñador Santos Costura crea una serie de vestidos nupciales modernos e informales en tonos dorados. "Son casi más un vestido de noche que un modelo de boda", asegura.

Aunque también propone el típico vestido clásico, de líneas limpias realizado en piqué, eso sí realzado con una pañoleta y cinturón de paja, un complementos de aire rústico que traslada la novia a un bonito jardín de Versalles.

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Corsés, miriñaques, sujetadores, calzoncillos y ligas centran una exposición que dedica el Museo Victoria & Albert, de Londres, a analizar la historia del diseño de la ropa interior desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Titulada 'Desnudarse: una breve historia de la ropa interior', que abrirá al público este sábado 16 de abril, la muestra busca explorar la relación entre la necesidad primaria de lo que se llevaba debajo de la vestimenta con la moda de la época y el ideal corporal.

Susana Cordens, que trabajó en la organización de esta recopilación, dijo a Efe que el objetivo del museo es analizar la historia de estas prendas ocultas y resaltar que "los materiales utilizados han cambiado completamente pero el objetivo es el mismo: higiene y comodidad".

Organizada en forma circular en una sala del museo, la exhibición reúne más de doscientos objetos, algunos de ellos utilizados por personalidades de la realeza o actrices actuales, como la seductora bata de la diseñadora Carine Gilson que llevó Bérénice Marlohe, en la película de James Bond 'Skyfall' (2012).

En concreto, la exposición analiza la historia de la ropa interior desde 1750, cuando se llevaba el corsé y era considerado por las mujeres como indispensable para mostrar la figura.

Por aquella época, fabricar el corsé era una ocupación importante y especializada, pues requería un profundo conocimiento de la moda, la anatomía de la mujer y la sastrería.

La comisaria de la exposición, Edwina Ehrman, explicó que el fabricante solía visitar a sus clientas en sus casas para tomarles la medida, lo que implicaba un íntimo y estrecho contacto con la mujer y su cuerpo.

Entre los corsés figura uno que perteneció a la duquesa de Kent, madre de la reina Victoria (1819-1901), confeccionado a partir de materiales naturales, como era práctica normal en aquella época.

En los distintos escaparates que conforman la exposición se pueden ver numerosos miriñaques, llevados para sostener el volumen y facilitar el movimiento de los vestidos en los siglos XVIII y XIX.

Hay un corsé hecho por la británica Roxey Ann Caplin, con el que ganó una medalla en una exhibición especializada en 1851 porque se adaptaba a las necesidades de las mujeres, al no presionar demasiado los pechos ni los pulmones ni los órganos reproductores.

También hay calzoncillos de hombres, desde unos que cubrían las piernas hasta los que sacó al mercado el exjugador de fútbol del Real Madrid y la selección inglesa David Beckham.

Entre los destacados hay uno elaborado en EEUU en 1887, pensado para dar soporte a los genitales en el caso de los hombres que hacían ciclismo y adaptado después para otros deportes.

Una pieza curiosa es un corsé diseñado en Argentina para bailar el tango, del año 1913, que fue importado al Reino Unido en momentos en que este seductor baile del Río de la Plata causaba furor en Europa y era muy requerido por las mujeres.

Este producto, elaborado con unas cintas que se interconectaban, estaba hecho para controlar la cintura y las caderas y permitían libertad de movimiento, lo que lo hacía ideal para el baile.

La muestra, que podrá verse hasta el 12 de marzo del año próximo, cuenta los problemas que había en 1941 para conseguir los materiales para hacer el corsé de la época -usado con ligas para sostener las medias- debido a los problemas de importación y el racionamiento de productos al estallar la II Guerra Mundial (1939-45).

Entre las piezas hay algunas de lencería contemporánea de La Perla, de Stella McCartney o Paul Smith, así como unas polainas en color carne diseñadas en 1989 por Vivienne Westwood.

La exhibición resalta, además, la labor adicional de la ropa interior, pensada para ser "seductora y traviesa", que le permita a quien la lleve expresar "deseos y fantasías".

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Las supermodelos Kate Moss y Naomi Campbell, el cantante Ricky Martin y el diseñador Marc Jacobs participaron en la Inspiration Gala Sao Paulo, la velada contra el sida organizada en la mayor ciudad brasileña por la Fundación Americana para la Investigación contra el Sida (amfAR).

La gala, que congregó un año más a empresarios y personalidades del mundo de la moda y el espectáculo, volvió a realizarse en la mansión del empresario brasileño Dinho Diniz y busca recaudar fondos para incentivar las investigaciones científicas con el objetivo de combatir el sida.

Una de las primeras invitadas en llegar fue la diva inglesa Kate Moss, una de las homenajeadas de la noche, donde hizo de comisaria de una puja online con obras de algunos de sus artistas favoritos, como los estadounidenses Brian Kokoska y Miya Ando o el fotógrafo Peter Lindbergh.

Moss posó dos veces para la prensa, una de ellas junto al diseñador Marc Jacobs, aunque en ambas ocasiones lo hizo con visible prisa para regresar a la fiesta.

También hizo estragos en la alfombra roja la top model Naomi Campbell quien, al igual que su compatriota, repite cita tras ser la anfitriona de la pasada edición del 'Inspiration' de amfAR, organización fundada por Elizabeth Taylor.

Sin embargo, el más esperado fue el cantante Ricky Martin, ganador de dos premios Grammy, que pasó tímidamente frente a las cámaras acompañado de su pareja, el artista Jwan Yosef, pero sin hacer declaraciones.

El evento, que también galardonó al empresario brasileño Carlos Jereissati Filho y a los diseñadores canadienses Dean y Dan Caten o DSquared2, vio pasar a incontables nombres de la farándula brasileña, como Ivete Sangalo, una de las cantantes más exitosas del país, que fue de las últimas en llegar.

Uno de los puntos fuertes de la velada, que duró hasta altas horas de la madrugada, fue el pregón de una guitarra firmada por Mick Jagger, donada por la modelo Luciana Giménez y que será subastada por el hijo de ambos, Lucas Jagger.

Junto al instrumento, se entregaron dos invitaciones para la ceremonia de los Grammy y para la celebración posterior.

La de este año es la sexta gala para combatir el sida que organiza amfAR, fundación que ya ha conseguido recaudar más de 26 millones de dólares / 23 millones de euros, en reuniones celebradas en Nueva York, París, Los Ángeles, Toronto, Miami y Río de Janeiro.

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Hannibal Laguna inauguró la primera jornada de la Pasarela Costura España, dedicada a la moda nupcial y para bodas, con una colección cuyo hilo conductor son sus flores favoritas para una novia, desde el lirio hasta el jazmín, pasando por el loto.

"Muero por una flor", dice el diseñador, quien debuta con su primera colección de zapatos de boda.

Es verdad que las flores siempre están presentes en los vestidos de novia de Hannibal Laguna, pero esta vez las trabaja de manera individual y a tamaño real, de tal manera que para construir un vestido ha utilizado más de tres mil flores de jazmín realizado en seda y bordadas sobre un tul semitransparente.

"En este diseño han trabajado cinco personas durante tres semanas", explica Hannibal Laguna, quien asegura que "he elegido mis flores favoritas para las novias y las he convertido en vestidos, formando así un fabuloso jardín imaginario repleto de romanticismo".

Bajo la galería de cristal de Cibeles se descubren trajes nupciales con siluetas años 50, cuerpos semitrasparentes, llamativas espaldas al descubierto con fabulosos bordados y distintos largos, al tobillo, por encima de la rodilla o a ras del suelo.

"Hoy hay muchos escenarios para una boda, bien sea una playa de ensueño, un jardín inglés o un palacete, por ello es importante elegir bien el largo del vestido para que la novia esté cómoda", explica Laguna.

Junto a estos patrones también se ven siluetas etéreas y faldas sinuosas que revelan la maestría de un corte perfecto sobre tejidos como el crêpe, chantilly francés, organza, mikado de diamante o brocado de seda.

Hannibal Laguna trabaja para que sus colecciones sean vistas y se puedan comprar al momento. "Lo veo, lo quiero, lo compro", expresa Laguna, quien asegura que hoy las prendas se quieren la instante, son flechazos que no pueden esperar.

Los vestidos nupciales están acompañados de vistosos stilettos, sandalias atadas al tobillo o zapatos con el tacón metalizado en oro o cubierto de brillantina.

A continuación, María del Mar Núñez y Mara Álvarez, madre e hija que dan vida a la firma Pol Núñez, defienden una novia bohemia con siluetas lánguidas y vaporosas, alejada de las tendencias.

"Es una colección inspirada en la mujer española, mediterránea", cuenta Mara Álvarez, que juega con los tejidos y los volúmenes hasta crear hermosas mangas en los vestidos.

Las propuestas de estas sevillanas, además de tener un alto contenido lencero gracias a la mezcla de tejidos y guiños románticos, contienen vistosos bordados manuales y detalles de ganchillo, "un trabajo artesanal que siempre enriquece", cuenta Mara Álvarez.

Cobran protagonismo las espaldas al descubierto, las capas que hacen función de cola y los vestidos en dos piezas que aportan frescura y ligereza a los vestidos nupciales, ideados para novias con un espíritu tan libre como romántico.

Para la argentina Noemí Vallone, la novia es romántica con faldas con volumen y cuerpos de encaje. "Utilizo transparencias, faldones y bordados con la cintura marcada", cuenta la diseñadora que también expone el color negro en su colección.

La firma de tinerfeña Amarca, que presenta novia y fiesta, apuesta por el volumen, la cintura fruncida y los hombros desestructurados para construir una novia con alma guerrera.

Más minimalistas son los patrones de Sedomir Rodríguez de la Sierra, diseñador que prefiere una novia con la espalda descubierta y gran volumen en la falda.

Si las propuestas de Juan Carlos Armas presumen de cuerpos ajustados y siluetas refinadas, las de Tony Bonet se decantan por los cortes asimétricos.

Charo Ruiz cierra la jornada con una novia de siluetas estructuradas, cuellos altos, mangas acampanadas y vestidos corte princesa envueltos en el espíritu de la moda ibicenca.

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El negro es el nuevo blanco nupcial. Si el blanco era el color por excelencia de las novias, en la segunda jornada de la Pasarela Costura España, dedicada a moda nupcial y de fiesta, se descubre que el negro es un color atrevido, rebelde y elegante para contraer matrimonio.

"El negro no es ni ambiguo ni inocente, es un color que aporta intenciones, que desafía, que abraza la melancolía, pero a la vez elegante y misterioso", explica a EFE Dolores Nicolás, alma de la firma De la Cierva&Nicolás.

Y con esa filosofía, esta diseñadora construye una colección nupcial que arranca con una novia mas tradicional y, poco a poco, coge intensidad en volumen y color.

"Del blanco anacarado se pasa al rojo bermellón, al oro envejecido y después al negro mineral", dice esta diseñadora que se ha inspirado en la naturaleza para confeccionar vestidos con falda tulipán o mangas en forma de calas.

Para esta ocasión Dolores Nicolás, en colaboración con el artista plástico Ángel Haro, crea en blanco y negro cuatro capas y una falda capa con figuras bordadas originales del artista.

"Son propuestas para una novia nada convencional" asegura Nicolás, quien advierte "o te gustan o los detestas".

Blanca y pura como el primer amor es la colección de Victoria Salas, diseñadora que debuta por primera vez en el escenario de la moda, tras aprender "todo lo que sabe" junto a Hannibal Laguna.

"Me gusta trabajar con las texturas", dice esta joven almeriense que trae a esta pasarela vestidos con mucho movimiento, transparencias y veladuras.

"Son diseños que van desde una niña recatada hasta la más roquera pasando por esa mujer sensual", asegura Salas que reconoce que adora hacer vestidos nupciales, "es todo un reto para mí convertir cada historia de amor en un vestido".

Blancas son también las propuestas nupciales de Arcadio Domínguez, diseñador canario que presenta una novia urbana y minimalistas con patrones de los años 50 y 60.

Sobre la pasarela, vestidos lánguidos, románticos y muy sexis. "Hago diseños para novias que no quieren ir disfrazadas, ni parecer princesas, pero tampoco macarras underground", detalla Domínguez.

Curioso resulta un vestido nupcial arropado con una cazadora bomber, una propuesta arriesgada que suma frescura a unos diseños confeccionados en algodón, seda en popelin, punto y gasa.

Para Elena Rubio, la novia respira romanticismo, magia y feminidad. Con tejidos nobles y de mucha caída, esta diseñadora canaria cose vestidos artesanales, un trabajo minucioso que enriquece con encajes y bordados.

Junto a estos vestidos de novia, Rubio también presenta coloristas diseños para madre, hermana y amigas de la novia, en los que las espaldas adquiere mayor protagonismo.

Con la colección 'Aura', Pedro Palmas hace un guiño a la alta costura de los años 50, en la que se ve cortes asimétricos, vestidos vaporosos, escotes de vértigo y rajas laterales infinitas, una novia que exhala sensualidad y defiende líneas sugerentes que definen la anatomía femenina.

La firma Ogadenia Couture propone modelos nupciales y de fiesta con vistosos apliques de cristal, perlas fornituras de pedrería sobre tul de seda, terciopelo, crepé o gasas.

Si José María Peiro for WhiteDay hace sencillos vestidos de novia para celebrarlas en plena naturaleza, Perlotti, con más de 30 años de experiencia, prefiere líneas geométricas, adornadas con fajines a modo de pequeños corsés.

En la tercera edición de la plataforma Pasarela Costura España, Argentina es el país invitado, "queremos crear sinergias con países latinos, son nuestro mercado objetivo para internacionalizar la moda nupcial de España", dice Miguel Martí Torres, director de la Pasarela Costura España, quien asegura que España factura 500 millones de euros en la exportación en moda nupcial.

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Calahorra (La Rioja) acoge hoy la quinta edición de la pasarela 'Ciudad de la verdura', que tributará un homenaje al genio Alexander McQueen con 17 trajes 'coloristas' inspirados en sus diseños y confeccionados con hortalizas de la huerta riojana.

La encargada del desfile y profesora de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), Cristina García, ha explicado a Efe que los vestidos han sido realizados por los 26 alumnos del segundo curso del Grado de Moda de este centro.

A partir de unos diseños confeccionados en algodón en tonos crema, los estudiantes han integrado pimientos, tomates cherry, cebollas, ajos, coles lombardas, alubias, brécol, puerros y guisantes, entre otros productos de la huerta.

Esta pasarela, uno de los actos más originales de las XX Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra, se va retransmitir por primera vez en directo por streaming a través de internet y contará con la presencia de Carmen Lomana como madrina del desfile.

Los alumnos de la ESDIR se han inspirado en los diseños del desaparecido Alexander McQueen y de su colaboradora Sarah Burton para unas creaciones caracterizadas por su colorido y por la delicadeza de la factura de los trajes, ha resaltado García.

Así, ha reconocido que, tanto sus alumnos como ella misma, son "fanáticos" del trabajo del diseñador británico, fallecido en 2010, quien trabajó para la casa Givenchy antes de fundar su propia firma.

Esta profesora se encarga desde noviembre pasado de la adaptación de los trajes, que primero diseñó a pequeña escala y después a tamaño real, como auténticas piezas de "alta costura".

Los 17 trajes son todos piezas femeninas, tanto en versión corta como larga, que también cuentan con complementos especiales, como un sombrero "fascinante" y un postizo "salvaje y espectacular".

Los estudiantes han tenido que coser o pegar las hortalizas a la tela, en función del tipo de prenda, con la principal dificultad de que cada elemento se mantenga en su sitio y aguante su "frescura", por lo que el taller de costura trabaja hoy "a contrarreloj".

El año pasado se dedicó el desfile al diseñador Cristóbal Balenciaga, un trabajo que a García le resultó mucho más fácil por las líneas depuradas de sus diseños, todo lo contrario que las prendas de McQueen, que se caracterizan por tener muchos volúmenes y cortes muy sorprendentes.

La encargada de organizar este desfile ha reconocido también el papel que desempeñan las modelos de los trajes, ya que son vestidos "muy pesados y muy difíciles de llevar".

El nombre de Carmen Lomana se suma al de diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Elio Berhanyer y Leandro Cano, madrinas y padrinos de ediciones anteriores de la Pasarela 'Ciudad de la Verdura'.

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El diseñador David Delfín y la agencia de publicidad DDB han lanzado una nueva campaña donde se denuncia la desigualdad de género utilizando la moda como punto de partida e hilo conductor. La iniciativa, que lleva por lema 'Fashion to be free', es un proyecto en el que mujeres de distintos lugares del planeta han podido acceder a aquello que les es vedado gracias a un cambio en su forma de vestir.

Para el rodaje, David Delfín ha vestido a mujeres de diferentes partes del mundo, como Asia, África y Oriente Próximo, y, a través de la ropa, les ha dotado de libertad para hacer aquello que les está prohibido en sus respectivos países, como el simple hecho de salir solas a la calle, llevar pantalones o montar en moto.

Teniendo en cuenta que se trata de lugares muy restrictivos en cuanto a las libertades del género femenino, la única forma de traspasar la barrera ha sido vestir a las protagonistas con ropa diseñada por Davidelfín y dotarlas de un aspecto sin género y liberador, según detallan los impulsores de la campaña.

Las modelos de este fashion film usaron la moda para ser libres. Mujeres utilizando el estilo genderless para ser libres en lugares del mundo, en los que una mujer no puede montar en moto. En lugares del mundo, en los que una mujer no puede usar pantalones o no puede salir a la calle sin permiso. En más de 120 países, incluido Europa, las mujeres tienen menos derechos que los hombres.
www.fashiontobefree.com

"La idea se centra en mostrar algunos de los casos más extremos, para poner en evidencia la desigualdad de género que existe a día de hoy en todo el mundo, incluso en países de nuestro entorno", ha detallado Jose María Roca de Viñals, de la agencia DDB. En palabras del diseñador David Delfín, "las emociones han sido siempre nuestro motor de trabajo, por eso estamos encantados con esta campaña donde la creatividad provoca una reflexión acerca de la libertad".

La realizadora del film ha sido también una mujer, Diana Kunst, responsable del rodaje con las modelos --entre las que figura Bimba Bosé-- en los países seleccionados para el proyecto que ha producido Garlic Films.

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Un vestido de novia de los años 50 de Pedro Rodríguez, uno de los grandes diseñadores de moda del siglo XX, amigo y contemporáneo de Cristóbal Balenciaga, dará la bienvenida a los asistentes a la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), que arranca hoy con la colección de Rosa Clará.

El palacio número 8 del recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona será la próxima semana un gran escaparate de moda nupcial, en el que 21 firmas desfilarán en la pasarela para presentar sus colecciones primavera-verano 2017.

En el BBFW, que estará abierto hasta el 1 de mayo, compradores de todo el mundo podrán conocer las propuestas de 260 marcas de 17 países, y escoger entre los 20.000 vestidos de novia, novio y fiesta que estos días se exhibirán en el salón.

Rodríguez, miembro fundador de la Cooperativa de Alta Costura, creada en 1940 y que lideraría con otros ilustres modistos de Barcelona, como Manuel Pertegaz o Asunción Bastida, cosió este vestido para la boda de Carme Ensesa Brillas, hija de la que fue su musa y amiga, María Brillas, que se celebró en mayo de 1953.

Este vestido firmado por Pedro Rodríguez es la primera vez que se exhibe en público desde el día de la boda, ya que ha permanecido guardado en un baúl de la familia Ensesa, que cuenta con una gran colección de vestidos de este maestro de la costura.

Desde que Pedro Rodríguez empezó a destacar en los años 20 como diseñador, y hasta la década de los 80, María Brillas fue una de sus clientas más fieles, convirtiéndose en una gran amiga, y su nieta Hilda Bencomo ha sido la que ha prestado el vestido de novia de su madre para esta ocasión.

El maestro de la costura Pedro Rodríguez abrió su primer taller de costura en Barcelona en 1917, donde realizaba los vestidos y accesorios para las mujeres de las familias más distinguidas de sociedad barcelonesa.

La moda nupcial estará presente esta semana en diversos puntos de la ciudad, entre los que destaca la plaza de España, que acoge una exposición fotográfica de Vogue Novias.

También estos días en Caixaforum se celebrará el 'Barcelona Wedding Summit', un foro de debate que reunirá a empresarios, profesionales y expertos para tratar del sector de la moda.

En el Palacio Pignatelli, en el barrio gótico, se podrá ver además una muestra de vestidos de novia realizados por jóvenes diseñadores del Instituto Europeo di Design (IED).

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La pareja estadounidense con más de ocho millones de seguidores en Instagram, Jay Alvarrez y Alexis Ren, ha dado el pistoletazo de salida a la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) al asistir a la prueba de vestuario de la colección de Rosa Clará, mientras que la modelo Malena Costa ha sido la madrina de Pronovias.

Con 20 y 19 años, son la pareja más famosa de esta red social en la que arrasan. Ella, además, es modelo algo que se nota por su forma de moverse. El también desfila, es fotógrafo y deportista de riesgo, y ambos se han vestido por primera vez de novios.

Alexis Ren se ha puesto dos vestidos, uno en crepé de seda y con espalda joya, y otro de muselina de seda natural que también llevará hoy en el desfile inaugural, y cuando se ha visto vestida de novia ha asegurado que se sentía "como una princesa".

Jay Alvarrez, que ha encontrado guapísima a su pareja, también se ha vestido de novio, pero informal, con una camiseta en la que se podía leer 'I love Rosa Clará', americana de lino blanca, y pantalones oscuros.

En la sesión no han parado de hacerse carantoñas y han dicho que les gustaría casarse en la playa, con una boda divertida en la que el protagonista fuera el amor.

También han hablado de su éxito en las redes sociales, del que dicen estar muy sorprendidos, y creen que se han hecho tan famosos y tiene tantos seguidores por crear contenidos creativos, divertidos y únicos, "distinto a lo que se puede encontrar".

Malena Costa, por su parte, ha sido la madrina del avance que ha presentado Pronovias, que el próximo viernes cerrará la pasarela de la BBFW. La modelo, que está embarazada, ha anunciado que se casará, aunque no sabe cuándo porque quiere esperar a tener el bebé.

Malena Costa ha asegurado sentirse muy cómoda con la marca y con el diseñador Hervé Moreau y ha confirmado que cuando se vista de blanco lo hará con un vestido de Pronovias.

Hervé Morau ha explicado a Efe que este año el crepé sigue siendo uno de los tejidos estrella porque les permite nuevos volúmenes en las formas, y ha anunciado mucho bordado, pedrería, y siluetas simples.

También saldrán a la pasarela vestidos con transparencias con encajes bordados para dar sensación de tatuaje sobre la piel, mucho color blanco y algo de color en los accesorios.

Para las bodas del año que viene, Pronovias presentará unas coronas de color pastel y de otros tonos, como el verde esmeralda, para romper y dar un toque de luz.

En la pasarela de esta edición, además de Rosa Clará y Pronovias, desfilarán también Naeem Khan, Galia Lahav, Jesús Peiró, Cristina Tamborero, YolanCris, Isabel Sanchís, Inmaculada García, Marylise & Rembo Styling, Isabel Zapardiez, Ana Torres, Jordi Dalmau, Matilde Cano, M&M, Patrcia Avendaño y Justin Alexander.

Esta edición la Barcelona Bridal Fashion Week será más que nunca el epicentro de la moda nupcial, ya que además de la pasarela, más de 260 marcas, un 13 % más que el año pasado, de las que el 58 % son internacionales, mostrarán cerca de 20.000 vestidos de novia, novio, fiesta y comunión.

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Rosa Clará abrió ayer la pasarela de la Barcelona Bridal Fashion Week con una colección de 35 vestidos nupciales en la que los protagonistas han sido el cloqué, un tejido nuevo para la diseñadora de tacto sedoso, parecido al piqué, con el que ha dibujado vestidos voluptuosos, y el crêpe de seda.

El desfile ha empezado con Alexis Ren, una joven de 19 años que es todo un fenómeno en Instagram, donde suma más de ocho millones de seguidores junto con su pareja Jay Alvarrez, vestida con un traje de novia de crêpe de seda palabra de honor y lazo tulipán de organza de seda, un detalle que Rosa Clará ha repetido en otros modelos.

La modelo canaria Joana Sanz ha sido la encarada de cerrar la pasarela con un vestido de superposiciones de encaje y chantilly de falda de tul de mucho volumen, que ha sonreído al pasar delante del futbolista del Fútbol Club Barcelona Dani Alves, su pareja, que estaba sentado en primera fila vestido con americana blanca, pajarita y pantalón oscuro... casi como si fuera un novio.

Entre estos dos vestidos ha habido modelos para casi todos los gustos, pero han brillado especialmente los últimos, hechos con cloqué, con un cierto aire años 60, sobrios, muy femeninos y con aspecto de costura, y especialmente los de cuello camisero.

También ha destacado una serie de crêpe de seda en la que las costuras eran un entredós de encaje, aparentemente simples pero con muy buen patrón, con mucha caída, y con alguna incrustación de encaje de valenciennes en la espalda, una parte del cuerpo que en la colección está muy mimada.

No hay que olvidar que la espalda es lo único que ven los invitados a una boda mientras los novios se casan, y donde se concentran todas las miradas durante un buen rato.

La puesta en escena del desfile ha sido simple y el estilismo imperceptible, destacando sólo los pendientes de las modelos, unas grandes esferas como macroperlas colgantes, creados por la firma como complemento para el vestido.

Rosa Clara es de las diseñadoras que más famosos logra sentar en primera fila en sus desfiles y ayer estaban también la modelo barcelonesa y Miss Mundo Mireia Lalaguna, con un vestido de cóctel de la casa en color gris y con pedrería; la modelo Eugenia Silva; Antonella Roccuzzo, la mujer de Leo Messi, una fiel seguidora de las propuestas de la diseñadora catalana; y Daniella Semaan, pareja de Cesc Fàbregas.

Sofía de Habsburgo era otra de las invitadas VIP con sitio preferente, pero en una zona distinta a la ocupada por los invitados institucionales, donde estaba Jordi Baiget, conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, y que ayer no ha estado muy concurrida por coincidir con otros eventos destacados y por la intensidad del día desde el punto de vista político.

Otra persona que ha tenido más protagonismo que nunca, que ha sido un gran anfitrión, ha sido Daniel, el hijo de la diseñadora, que en breve se incorpora a la firma.

Con Clará ha arrancado la BBFW y un poco después, aunque fuera del calendario oficial, el IED Barcelona Escuela Superior de Diseño ha inaugurado en el Reial Cercle Artístic de Barcelona una exposición de vestidos de novia realizados por estudiantes del Posgrado en Diseño de Vestidos de Novia y Ceremonia, que se podrá ver hasta el día 27 de abril, que son los proyectos de final de curso de los alumnos.

Cada colección presenta un estilismo diferente y se inspira en elementos como la alta costura de los años 50, las ninfas acuáticas de la Antigua Grecia o las formas etéreas del mundo marino, y en ellas los looks más osados juegan con transparencias, espaldas o cinturas al aire.

En la pasarela, 21 firmas enseñarán hasta el viernes las colecciones que han preparado para la temporada primavera/verano 2017, y todo apunta a que desaparecen los brillos y los excesos y que la sencillez y la elegancia es un valor seguro en un vestido de novia.

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Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, mostrará en La Habana otra faceta de su obra artística con una exposición de más de 200 fotografías que se inaugurará mañana como parte del Mes de la Cultura Francesa en Cuba y como preludio del esperado desfile de la casa de moda gala en la isla.

'Obra en Progreso/Work in progress' es una "gran oportunidad" para ver "otra faceta de la rica obra" de este artista, "de origen alemán pero que ha basado en Francia una gran parte de su carrera", comentó a Efe el embajador francés en el país caribeño, Jean-Marie Bruno.

La muestra, uno de los platos fuertes en la programación del Mes de la Cultura Francesa en la isla, estará dividida en tres secciones que representan los "principales intereses del diseñador": moda, arquitectura y paisajes, precisó Chanel en un comunicado.

En "Obra en progreso" se explora "la gran diversidad de temas, aproximaciones y técnicas que definen la sutil y muy personal interpretación que define la fotografía de Karl Lagerfeld", para quien "una foto no es solo una imagen, sino también un objeto visual único", señala la nota.

La exposición fotográfica del famoso diseñador y director creativo de Chanel desde hace más de tres décadas, quedará abierta al público a partir del próximo 28 de abril y hasta el 12 de mayo, en la galería 'Factoría Habana', en el centro histórico de la ciudad.

Solo cinco días después, el 3 de mayo, el imperio de la legendaria Coco Chanel hará historia nuevamente cuando muestre su colección Crucero en el emblemático paseo del Prado de La Habana, que también será el primer desfile de la casa de modas en Hispanoamérica.

En los últimos años la prestigiosa maison parisina ha instaurado como costumbre presentar las propuestas de su colección Crucero en paraísos turísticos a lo largo del mundo.

Según la marca, "la riqueza cultural y la apertura de Cuba al mundo hacen del país una fuente de inspiración para Karl Lagerfeld y para Chanel", por lo que decidieron incluir a La Habana en un recorrido que ya los ha llevado por Miami, Venecia, Singapur, Dubái y Seúl.

Como parte del Mes de la Cultura Francesa en Cuba, cuyo amplio programa comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo 16 de junio, también llegarán a La Habana importantes nombres como el contratenor Philippe Jaroussky y el coreógrafo Jérôme Bel.

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Muchas flores y mucho color han sido la seña de identidad de la colección de novias que Naeem Khan, el diseñador indio-estadounidense que viste a mujeres de la alta sociedad internacional como Michelle Obama o Noor de Jordania, ha presentado en la Barcelona Bridal Fashion Week y que ha cerrado los desfiles de ayer.

La colección, muy aplaudida, ha arrancado con un vestido de tul blanco con bordados en color lila de línea clásica, y se ha cerrado con un vestido negro, impactante, lleno de aplicaciones de flores.

Naeem Khan, que ha puesto la nota internacional a la pasarela, empezó a diseñar trajes de novia en 2013, y la colección que ha presentado carece de una tendencia clara porque le gusta lo permanente para que aguante el paso del tiempo.

"Quiero que al cabo de veinte años siga siendo bonito", ha explicado a Efe, y esta máxima que se ha reflejado en la colección, muy costura y muy variada, y en la que han brillado también un vestido blanco de seda con rosas bordadas en azul en cuerpo y cintura, y un pantalón y levita joya de reminiscencias indias.

También ha explicado que no da el protagonismo al blanco porque no es el color de todas las novias (en la India es el rojo) y porque prefiere el rosa, el lavanda, el lila, y hasta el negro, y porque le gusta combinar el romanticismo, la pasión y el color y lograr algo alegre que suscite vida.

Considera además que ahora las novias son internacionales y se pueden casar en cualquier sitio y por eso hace vestidos que sean muy importantes, que destaquen a la mujer, y se puedan utilizar después como vestidos de fiesta, "pero pensados para una novia".

"No hago -dice- vestidos de fiesta para casarse, sino vestidos de novia con los que puedes ir de fiesta".

Sus vestidos, casi tridimensionales, montados como en capas y con un gran trabajo de facturación, han demostrado que se pueden hacer cosas distintas y que uno de los secretos de la buena costura está en el tejido.

Aunque nunca hasta ahora había estado en España, dice que hace poco descubrió la importancia que este país tenía en la moda nupcial y que no dudó en venir a Barcelona cuando le invitaron a participar en esta pasarela, a la que no descarta volver.

Sí sabía de la importancia de Cristóbal Balenciaga, el diseñador español que ha sido una referencia y una gran inspiración al que conoció cuando a los 19 años se trasladó a EE.UU. para trabajar como aprendiz del diseñador Roy Halston, autor de muchos de los looks de Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, Silvana Mangano o Liza Minnelli.

De España y de los latinos dice que le gusta su cultura, su comida, su atmósfera y su concepto de entender la vida, y considera, que al igual que India, es un país muy vivo y colorido.

Khan, que procede de una familia de creadores de moda que realizaba bordados para vestidos para la realeza india, fundó en 2003 su propia firma y en Barcelona ha anunciado que en 2019 tiene previsto abrir en Nueva York su primera tienda.

Hasta ahora sus vestidos se venden en más de cien tiendas multimarca de lujo de todo el mundo como Neiman Marcus, Bergdorf Goodman o Saks Fifth Avenue.

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El calendario del tercer día de desfiles de la Semana de la Moda de Sao Paulo, planteó una interesante superposición de pasarelas de diseñadores de tendencia más de autor, como Reinaldo Lourenço, junto con marcas muy consolidadas entre el público brasileño como Iodice.

Desde la mañana se pudo entrever en la pasarela la preeminencia de la tendencia 'años 90' como en el caso del desfile de Victorino Campos que presentó una colección de cortes geométricos y líneas minimalistas en la que el tejido denim y el algodón en tonos azul claro fueron los reyes de un línea de ropa de prendas amplias.

La Universidad FAAP acogió, como es tradicional, el desfile de Lourenço, que mostró una colección de verano en línea continuista con la presentada en la temporada de invierno, siendo las franjas y rayas de nuevo, el centro de una colección muy femenina.

La propuesta presentó destellos de estilo 'años 80' en vestidos de lentejuelas y grafismos pop, en los que el rojo, el blanco y el negro fueron los colores estrella.

El Pabellón de la Bienal de Ibirapuera recibió en la tarde la línea de la diseñadora Isabella Capeto, que mostró una mujer romántica con piezas en tejidos leves de organza y linos, en la que predominaron los vestidos largos y a media pierna con trabajos artesanales de bordados a mano y aplicaciones de canutillos.

La marca Iodice se encontró con el público en el Espacio Niemeyer de la Bienal y aprovecho la inmensa sala del Pabellón para desfilar una colección juvenil y desenfadada, con abundantes propuestas de faldas largas tipo pareo y vestidos túnicas en seda estampada o gasas monocolor.

Iodice presentó así una apuesta veraniega de formas amplias, que muestran a una mujer desenfadada pero sin perder su sensualidad.

La diseñadora de ropa de baño, Lenny Niemeyer, fue la gran aclamada en esta tarde de moda, quien rodeada de clientes y muchos amigos, ofreció una pasarela fastuosa en cuanto a la delicadeza de sus modelos tanto en las piezas de traje de baño como en salidas de playa.

Niemeyer trabajó sedas trabajadas en antiguos telares en Bélgica, tejidos tecnológicos de lycra provenientes de Francia y sofisticados bordados hechos a mano por artesanas brasileñas componían las fabulosas piezas de kimonos, salidas de playa y exclusivos trajes de baño.

La tendencia más 'vintage' de esta pasarela, se ha visto en la colección del diseñador Alexandre Herchcovitch, que hace unos meses dejó oficialmente su marca homónima -comprada por el grupo Inbrands- y decidió comenzar colaboración con A la Garçonne, línea creada por su marido Fabio Souza.

A la Garçonne, que comenzó como 'brechó' (de ropa usada) y tienda de antigüedades, busca "exponer la idea de reutilizar, desarrollo sostenible, vintage y confort", según el propio Herchcovitch en declaraciones al sitio en internet de la llamada 'Sao Paulo Fashion Week'.

En ese sentido, la colección presentó un despliegue de estilismos de combinaciones de nuevas telas, con tejidos antiguos, capturados en tiendas y almacenes en los que se guardaban hace mas de diez años.

El tercer día de la 41 Semana de la Moda de Sao Paulo lo cerrarán los desfiles nocturnos de las juveniles marcas Triya y Ellus 2nd Floor, después de la presentación siempre esperada del estilista Samuel Cirnask, que congrega en la pasarela a un gran numero de seguidoras de sus famosos vestidos de novia y de fiesta.

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Las colecciones de baño, como la de la marca Agua de Coco, inundaron el cuarto día de la Semana de la Moda de Sao Paulo, que ayer vio desfilar a las supermodelos brasileñas Isabeli Fontana y Aline Weber, pese a que la 41 edición del evento está marcada por la ausencia de grandes nombres.

La mañana estuvo protagonizada por la estilista Patricia Viera, que presentó su colección en una mansión y de la mano de la rubia modelo Celina Locks, novia del exfutbolista Ronaldo Nazario.

Locks posó para la línea de ropa de cuero, realzando las piezas de faldas con estampas cortadas a láser y aplicaciones de flores vestidos en tul, con marcado tono sensual.

La diseñadora Gloria Coelho se presentó después, en el Centro de Bellas Artes, con un desfile elegante y bien ejecutado, repleto de piezas asimétricas y de cortes geométricos -como es habitual en esta diseñadora-, con predominio del blanco, negro y nude en las chaquetas americanas y en los vestidos de seda a media pierna.

Sin embargo, fue Agua de Coco la que generó la mayor expectativa de la jornada, ya que es una de las pocas marcas de esta edición que ha optado por mostrar su colección de la mano de dos supermodelos brasileñas.

En el desfile, Fontana y Weber lucieron esplendorosas una sofisticada colección de trajes de baño y biquinis bordados inspirada en la Amazonía.

La marca de baño Salinas, en cambio, escogió los trajes de baño de una pieza y los estampados de rayas como tema principal de una colección juvenil y colorida, que insistió en los tonos naranja, rosa y amarillo, con un estilismo que buscaba la mezcla del 'chic-playa' junto a formas deportivas e inspiradas en el universo del surf.

Varios atletas paraolímpicos, ganadores de oros en Londres 2012, abrieron el desfile de ropa masculina de Joao Pimenta, que realizó un homenaje a los prisioneros y a los campos de refugiados.

La casa exhibió un colección de hombre llena de detalles femeninos, como las bermudas de grandes vuelos y las sobre faldas en pantalones, en línea con la tendencia en moda a nivel mundial del 'sin género'.

La jornada la cerraron la diseñadora Helo Rocha y los esperados desfiles de la marca de baño Amir Slama, así como el diseñador de ropa de hombre Murilo Lomas, que pisarán por primera vez esta pasarela de Sao Paulo.

La llamada Sao Paulo Fashion Week (SPFW), que se realiza en el Pabellón de la Bienal de Ibirapuera, termina hoy después de cinco días en los que se han presentado las tendencias de la moda para las temporadas de invierno y verano de este año.

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El color negro ha irrumpido en los trajes de novia y será tendencia la próxima temporada, según las propuestas de los diseñadores que estos días presentan en la Barcelona Bridal Fashion Week sus nuevas colecciones.

También entra con fuerza el color y la tendencia apunta a que los vestidos no serán para llevar sólo una vez, porque según argumenta a Efe la diseñadora vasca Isabel Zapardiez, "con la carga emocional que tiene un vestido de novia cuando se escoge, no se puede abandonar después de una puesta en el armario".

Zapardiez, que ha arrancado con un esmoquin blanco al que ha seguido un brillante abrigo negro, ha sido de las que más ha apostado por este color, que según la tradición no se puede llevar a una boda porque se reserva para el luto.

El negro ha sido una constante en su colección, aunque el protagonismo estaba en las txapelas, las boinas vascas reinventadas y exageradas que ha convertido en tocados; y en los bolsos que ha puesto "a las novias urbanas que se casan en un juzgado cuando tienen un hueco, y que esconden es este imprescindible complemento todo su universo".

El invitado extranjero de esta pasarela, Naeeem Khan, también cerró anoche su desfile con un pomposo y solemne vestido de novia negro con aplicaciones de flores, con un estilo muy distinto del de Galia Lahav, otra invitada internacional que desfiló ayer al mediodía, y que ha enseñado vestidos joya con mucha pedrería, mucha transparencia y muchas líneas ajustadas al cuerpo en tonos blanco y nude.

La colección que ha enviado a Barcelona esta diseñadora de origen ruso y afincada en Tel Aviv (Israel), que ha excusado su presencia, no ha cumplido con las espectativas y sus vestidos parecían más pensados para una alfombre roja, y con varias puestas, que para una boda.

Matilde Cano ha sido otra diseñadora que ha contado con el negro al vestir a las novias, entre otros muchos colores, y también Jordi Dalmau, que cada temporada hace de su desfile un auténtico espectáculo, divertido y muy alegre, y que este año estaba dedicado a los vampiros que muerden a una inocente novia.

De sus propuestas para la próxima temporada ha sobresalido un pantalón tableado de cintura alta que ha combinado con una cazadora de cuero blanco con tachuelas y piedras brillantes de la que salía una cola de tul a modo de velo.

Dalmau es inconfundible porque sus vestidos de novia siempre se transforman en vestidos de fiesta, algo por lo que ahora parece que muchos creadores tienen interés.

Algunos diseñadores explican que no buscan que se guarde todo el conjunto de una novia, pero si que algún top o alguna torera de pedrería se utilice luego combinado con otras prendas y tenga una segunda vida.

La gallega Patricia Avendaño también ha cosido un vestido negro de novia para esta pasarela, de cuerpo de gasa con pedrería en el pecho, corte imperio y con falda de encaje de mucho movimiento.

Las flores también entran con bastante fuerza en el mundo de las novias, en estampados, bordados, y aplicaciones. En los vestidos blancos, los lazos son otro recurso que tiende a volver.

Muy floreadas y con color, incluido el gris, han sido los vestidos de M&M, Marco y María, muy vaporosos, y poco solemnes pero agradables y correctos.

Ayer también se conocieron las propuestas de Marylise & Rembo, que viste a las novias muy blancas con toques de actrices de cine de los años 20.

Otra constante en esta pasarela son los vestidos de aspecto camisero, con cuello incluido, pero en tejidos nobles, aunque la conclusión es que al final una mujer se puede casar con cualquier vestido, si se siente radiante y la más feliz del mundo.

También crece la presencia de pantalones y de monos para casarse, que pueden ser con reminiscencias de los años 70 y hechos con tejidos sofisticados pero ligeros como el 'flocado', o de pedrería con casaca que acaba en cola.

En cuerpos, los escotes de la espalda se convierten en imprescindibles, y desaparecen los delanteros de vértigo que resaltan el pecho, que se cambian por los de tipo caja que tapan con recato pero que insinúan. Y lo que no se lleva nada son los escotes palabra de honor, que arrasaron durante tantos años.

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