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La colección ‘Cruise’ de Louis Vuitton reúne a muchas celebrities

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Louis Vuitton

Louis VuittonLa colección 'Cruise 2017' de la casa francesa de moda Louis Vuitton reunió en Río de Janeiro a actores internacionales, como Jaden Smith, hijo de Will Smith; la sueca Alicia Virkander, ganadora del Premio Oscar; las francesas Catherine Deneuve y Léa Seydoux y la estadounidense Zendaya.

La presentación en suelo brasileño fue la tercera de la colección modernista y exclusiva de la marca, que esta vez tuvo como escenario el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Niteroi, en la región metropolitana de Río de Janeiro y espacio proyectado por el arquitecto Oscar Neymeyer.

Entre los brasileños sobresalió la presencia de las modelos Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana, los actores Cleo Pires, Bruno Gagliasso y Sophie Charlotte y de la conductora de televisión Sabrina Sato.

El presidente de Louis Vuitton, Michael Burke, destacó que Río de Janeiro fue el local escogido para la tercera presentación de los desfiles por ser ahora el centro de las atenciones del mundo a pocos meses de la realización de los Juegos Olímpicos de 2016.

Fue la primera vez que el MAC, en sus veinte años de funcionamiento, acogió un desfile de modas.

El museo se prepara para una reinauguración después de pasar por una serie de reformas.

La red Maison Louis Vuitton apoyará la programación artística del MAC por un año con cuatro exposiciones.

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Primark es el líder en número clientes y prendas vendidas

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Primark

PrimarkLa cadena irlandesa de moda Primark ha cumplido este mes su décimo aniversario en España, país que se ha consolidado como su segundo mayor mercado del mundo, por detrás del Reino Unido; y en el que ha arrebatado a Zara, que tiene diez veces más de tiendas, la primera posición por número de clientes.

La compañía de ropa low cost también lidera el ránking por número de ventas prendas vendidas, con una cuota de mercado del 8,4 %, o lo que es lo mismo, más de ocho de cada cien prendas que se compran en España se adquieren en un establecimiento de Primark, según datos de la consultora Kantar Worldpanel.

La firma abrió su primera tienda en España en mayo de 2006, poco antes del estadillo de la crisis, y rápidamente se hizo un hueco entre los usuarios apoyada en sus bajos precios a los que con el tiempo ha ido añadiendo 'moda' y unas tiendas con una imagen más cuidada y sofisticada.

En la actualidad, la firma suma 41 establecimientos en España, entre los que destaca el que abrió el año pasado en la Gran Vía de Madrid, máximo exponente de su apuesta por el país.

Con 12.400 metros cuadrados dedicados a la venta, cinco plantas, 573 empleados, 131 cajas o 91 probadores, el Primark de Gran Vía se sitúa como la superficie comercial monomarca más grande de España, sólo superada en tamaño por los grandes almacenes de El Corte Inglés.

Pasados estos diez años, la firma se ha marcado como objetivo doblar su tamaño en España, donde continúa viendo mucho potencial de crecimiento, y lo hará mediante la apertura de nuevas tiendas y la ampliación de las ya existentes, según su consejero delegado, Paul Marchant.

Mientras sus primeras tiendas rondaban los 3.500 metros cuadrados, los nuevos locales cuentan con una superficie media de 5.300 metros, según datos de Primark.

Con 41 establecimientos y 7.300 trabajadores, España se sitúa como su segundo mayor mercado, tan sólo superado por el Reino Unido (164) y por delante de su país de origen, Irlanda (36), donde opera bajo la marca Penneys.

Según datos de Kantar Worldpanel, Primark se ha convertido en la cadena de moda número uno en España por número de compradores, con más de 8,9 millones de clientes en 2015, seguida de cerca de Zara (Inditex), con 8,2 millones de compradores aunque con 449 tiendas en el territorio nacional.

El tercer y cuarto puesto lo ocupan la sueca H&M y a la alemana C&A, con 6,5 y 4,8 millones de clientes, respectivamente. El top 5 lo completa Stradivarius, también de Inditex y en la que el año pasado compraron 4,7 millones de compradores.

En 2015, los españoles gastaron una media de 437 euros en ropa, 146 euros menos de lo que se gastaban hace quince años por el mismo número de prendas (34), lo que implica que el precio pagado se ha reducido un promedio de 5 euros por artículo desde 2001, según Kantar.

La bajada supone también que el comercio de ropa (interior y exterior) facture el 10 % menos que en 2001 y el 31 % menos que en 2005, año en el que alcanzó sus cifras récord, perdiendo así 6.000 millones de euros.

En todo el mundo, Primark, perteneciente al conglomerado Associated British Foods, suma 287 tiendas en nueve países de Europa y en Estados Unidos en las que emplea a más de 62.000 personas y factura unos 6.000 millones de euros.

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Miley Cyrus o Kim Kardashian, algunas de las protagonistas

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Miley Cyrus

Miley CyrusEl festival Madrid Fashion Film (MadridFFF) ha inaugurado su tercera edición con el largometraje documental 'My first Monday in May', una muestra en la que participan trabajos de más de 45 nacionalidades, algunos de ellos protagonizados por Miley Cyrus o Kim Kardashian.

MadridFFF, que se celebra desde del 30 de mayo al 2 de junio en Conde Duque Madrid, "se ha convertido en una de las citas de referencia a nivel internacional dentro del género del 'fashion film'", explica a EFE el director del festival, José Murciano.

Además de ver algunos de los mejores trabajados audiovisuales realizados para la industria de la moda, "habrá ponencias, mesas redondas y exhibiciones", añade Murciano, quien aclara que los 'fashion films' "son pequeños clips audiovisuales a medio camino entre los anuncios y los cortos".

Más de 430 'fashion films' de más de 45 nacionalidades y firmados por algunos de los nombres más relevantes de la realización se han presentado en la tercera edición de Madrid Fashion Film Festival.

Kendall Jenner, Miley Cyrus, Jon Kortajarena, Kim Kardashian, Justin O'Shea, Amanda Seyfried, Giancarlo Giannini o Shaun Ross son algunos de los protagonistas de esta pequeñas películas de moda.

Realizadores como Bruno Aveillan, Ellen Von Unwerth, Michael Compte, Rankin o Tnt, que han trabajado para las mejores y más conocidas marcas de moda, convivirán en las pantallas de este festival.

Para esta nueva edición, MadridFFF vuelve a contar con algunos de los rostros más conocidos vinculados tanto al cine como a la moda en su jurado.

Entre ellos, la actriz Paz Vega, "que será el miembro de honor del jurado", cuenta Murciano, quien también desvela que Rossy de Palma, Leticia Dolera, Alba Galocha, Felix Sabroso, Laura Ponte y Paco Delgado son algunos otros miembros del jurado.

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El talento hispano destaca en el Madrid Fashion Film Festival

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Desfile de moda

Desfile de modaEntre las más de 430 películas sobre moda de entre tres a siete minutos, de 45 nacionalidades, presentadas en la tercera edición del Madrid Fashion Film Festival, despuntan algunas firmadas por cineastas hispanos, hechas "con calidad y talento", explica a EFE el director del festival, José Murciano.

Estas películas sobre moda con una duración de tres a siete minutos, las llamadas 'fashion films', se asientan como género. "En esta edición se ve más contenido, los directores tienen la necesidad de contar una historia; en las anteriores eran cortos más experimentales", asegura Murciano.

En el festival participan películas que llegan desde Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia y Argentina. "Los latinos trabajan mucho con poco presupuesto, y algunos cuentan con el apoyo de las marcas", afirma Cecilia Goya, subdirectora del Buenos Aires Fashion Film Festival (BAFFF).

Por el momento, en Hispanoamérica se está aprendido el género, expresa Goya, "son pocos los que están experimentado, y los que lo hacen tienen una fuerte relación con el arte".

"Unos (films) son pura estética, otros una fábula de moda, y muchos también cuentan historias divertidas, casi cómicas", dice Murciano, quien recuerda que "algunas películas son reivindicativas, como la de Venezuela que critica la destrucción del Amazonas". Y, entre todas, destaca 'El hombre superior', de Gabriel Rocca, y 'Papito', dirigida por Leo Mena.

"En este festival se valoran las ideas, no la inversión o el dinero gastado", apunta Murciano, quien revela que "Estados Unidos y Europa también tienen buen nivel, aunque existen diferencias entre los países sobre todo a causa del presupuesto".

El 'fashion film' es un producto audiovisual que bebe de la estética de la moda, con una dirección de arte muy cuidada, con un hilo argumental o sin él, "a medio camino entre el cine y la moda", añade el director de la Madrid Fashion Film (MadridFFF), quien asegura que, si antes la moda se apoyaba en el cine, ahora es "el cine quien se apoya en la moda".

Lo que todos ellos tiene en común es su canal de difusión: internet. "No creo que estas películas lleguen a sustituir a los tradicionales desfiles, pero está claro que es una nueva herramienta de comunicación para las firmas", asegura.

Cecilia Goya considera que la función más importante de estas películas de moda es "vender la filosofía y la idea de valores de la marca, la única forma de calar en el público".

Murciano puntualiza que le ha llamado la atención el trabajo del español Txema Yuste, quien presenta un corto con una manta dorada volando, como "un poema audiovisual".

Para esta nueva edición, MadridFFF vuelve a contar con rostros conocidos: entre ellos, las actrices Paz Vega, Rossy de Palma, Leticia Dolera, modelos como Laura Ponte o Alba Galocha o el director de cine Felix Sabroso, además del diseñador Paco Delgado.

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La alta costura, luces y sombras en la mirada de Joséphine Douet

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Museo del Traje

Museo del TrajeUna entrada majestuosa, un pasillo en penumbra y la curiosidad por descubrir una visión desconocida de la alta costura nos lleva al mundo que se abre detrás de la pasarela y al juego de luces y sombras que la fotógrafa Joséphine Douet desvela a través de la mirada de su objetivo.

'Coutures' (Costuras) es la exposición que, enmarcada dentro del festival PhotoEspaña, se ha inaugurado en el Museo del Traje de Madrid. Un recorrido por el que se descubre un diálogo entre la colección permanente del museo y 22 fotografías, "de un total de 100 seleccionadas", del backstage de los desfiles de alta costura de París de entre 2000 y 2010.

Fotografías inéditas, en algunos casos, que han supuesto un ejercicio de memoria de su autora para encajar la historia del traje con el presente más reciente.

"Hemos funcionado de una manera muy orgánica, para organizar toda la exposición", dice Douet, que sigue vinculada al mundo de la moda y habla orgullosa de su trabajo junto a DelPozo y a su director creativo, Josep Font.

De él destaca su "patronaje", su buen hacer, su "técnica" y su amor por los detalles, tan "cercano a la alta costura. Es uno de los grandes" y además un "gran hombre y fiel. Algo que en el mundo de la moda no existe".

Feliz de seguir captando lo mejor con su objetivo, echa de menos grandes momentos de la alta costura y desvela con un tono de decepción el camino por el que se desliza en la actualidad.

"Estoy esperando que llegue alguien con el espíritu de Galliano. Ahora mismo, la alta costura es muy comercial y muy plana", advierte Douet.

Señala que Givenchy era uno de los reductos de la alta costura y califica a Giambattista Valli como "adorable", pero "sin la exhuberancia de Galliano". "He visto a gente llorar en sus defiles", asegura.

"Amo a Gaultier porque es hipercreativo, trabaja en su taller de una manera increíble junto a sus colaboradores, pero necesitamos un relevo" en la alta costura, dice Douet, que añade que la moda necesita diseñadores, pero también "profesionales que sepan hacer su trabajo".

Imágenes previas a desfiles de maestros como Armani, Givenchy, Dior, Lacroix o Prada conviven en las vitrinas con miriñaques o con bordados del siglo XVIII tan preciosistas como los actuales. Sombreros y detalles de complementos se ajustan al ayer y al hoy de tal manera que muchos dudarían del paso del tiempo.

Descubrir las bambalinas de la alta costura, sus luces y sus sombras, a través de las esperas, la miradas perdidas de las modelos y su relación con las prendas antes de salir a la pasarela es algo que queda reflejado en cada retrato, la mayoría en blanco y negro.

"No creo que su fuerza sea mayor, pero el blanco y negro ayuda a resaltar los bordados, a no perderte en el color y fijarte en los detalles. Hay algunas en color, pero son deslavadas, no me gustan los tonos chillones", afirma esta francesa afincada en España desde hace 15 años.

El "backstage" es un mundo solitario, a pesar de la gente que pulula por allí, y la fotógrafa intenta captar los momentos de "intimidad". "Es una constante en mi trabajo, el tú a tú. Intento entrar en mundos cerrados y privados", confiesa.

"Nunca he querido sacar la carnaza. Es un mundo que despierta curiosidad, pero con las fotografías del 'backstage' hacemos una revista de moda, con imágenes bien iluminadas, en las que la modelo esté guapa y que cuente una historia", explica.

Sin embargo, desvela que el mundo de la moda ha cambiado mucho. "Antes éramos cuatro. Yo me sabía el nombre de las modelos, y ellas el mío. Ahora, no. Es la guerra", dice mientras gesticula empujones y descubre cómo las modelos son las primeras en no "parar de posar y hacerse selfis".

Asegura que el Museo del Traje de Madrid está a la altura de los grandes museos de moda del mundo y admite que le parece un "horror" la gala que cada año se organiza en el MET de Nueva York.

"Entiendo que se tenga que hacer para atraer ingresos, pero no estoy de acuerdo en la forma de organizarlo. Las colecciones no deben estar tan expuestas a cualquier accidente", concluye Josephine Douet, que define la alta costura como el lugar de la "locura disciplinada".

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La Miami Fashion Week arranca con un Antonio Banderas ‘reinventado’

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Miami Fashion Week

Miami Fashion WeekLa Miami Fashion Week (MIAFW) ha iniciado una nueva etapa en la que tiene como padrino al actor y ahora también diseñador de moda español Antonio Banderas, quien, según dijo, se inicia en esta nueva faceta con mucha "humildad".

"Me estoy repensando, reinventando", señaló el actor de 55 años, quien lucía un polo blanco que es parte de la colección de moda para hombre que lanzará comercialmente en agosto y que presentó recientemente en Londres, donde estudia diseño de moda cuando se lo permiten sus compromisos como actor.

Banderas no quiso dar pistas sobre su colección. Dijo que está hecha a su gusto y puso como ejemplo el polo que llevaba.

En lugar de cuello tiene una simple tirilla, pues, según dijo, normalmente a esa prenda, a la que es muy aficionado, con el uso se le estropea el cuello. El logo del polo hace referencia a su apellido: dos banderitas.

Como diseñador, "no quiero ser el elefante en la cristalería", señaló Banderas en la rueda de prensa de presentación de estas jornadas "a pura moda", como afirmó el escritor y periodista venezolano Boris Izaguirre, quien hizo de presentador junto a su compatriota, la actriz y conductora de televisión Erika de la Vega.

Los desfiles comenzarán hoy y seguirán hasta el día 5, pero el programa incluye otras actividades como clases virtuales, fiestas y presentaciones musicales de Prince Royce y Jencarlos Canela.

La diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, con diadema dorada y un vestido rosa con un corazón amarillo, hizo las veces de madrina en la rueda de presentación de esta MIAFW renovada, que cuenta ahora con el respaldo del Consejo de Diseñadores de Moda del Calendario de Moda de las Américas, indicó a Efe Julio Iranzo, su presidente ejecutivo.

Además de Agatha se presentan diseños de los españoles Alvarno, Custo y Andrés Sardá, los peruanos Aguaclara, Yirko y Claudia Bertolero, la italiana Ana María Guiulfo y el cubano-estadounidense Rene Ruiz.

Convertirse en la principal Semana de Moda de las Américas, Latinoamérica incluida, es el objetivo de esta nueva MIAFW, algo que Banderas está convencido de que logrará, porque "Miami está muy relacionado con la moda, más de lo que parece".

Banderas es el presidente honorario de MIAFW, un cargo que según dijo aceptó de manera inmediata e "incondicionalmente".

El actor no quiso adelantar cómo será la colección que lanzará en agosto y a una pregunta de si se plantea hacer diseños para mujeres respondió: "Todo se estudiará".

Agatha Ruiz de la Prada, una mujer con una "fuerte personalidad" y "muy inteligente", según Banderas, que dijo sentirse "orgulloso" de estar sentado a su lado, subrayó que la MIAFW tiene todo para ser la número uno de su ámbito en las Américas.

A su modo de ver hay una tendencia en todo el mundo a las "mini fashion weeks", a "acercar la moda a todo el mundo", pues la gente no quiere ver las cosas de lejos y menos lo que se va poner. También hay que buscar la inmediatez en la moda.

La gente no quiere que le presenten una colección con prendas que no se va a poder comprar hasta pasados unos meses. Quiere ver la ropa y tenerla ya, señaló.

A la rueda de prensa asistieron también el alcalde de Miami, Tomás Regalado, el presidente del Miami Dade College, Eduardo Padrón, y el escultor español Demo, autor de la figura que se entregará a los futuros premiados del MIAFW.

Una legendaria figura de la moda, la diseñadora Barbara Hulanicki, creadora de la mítica tienda londinense Biba, es la autora del cartel de esta edición de la semana de la moda de Miami.

Como novedad, la MIAFW ofrece la posibilidad de realizar un curso online de personal shopper ('comprador personal'), a cargo del Centro Español de Nuevas Profesiones.

"Miami es la capital de América Latina y ojalá que se convierta también en la capital de la moda en Norteamérica", dijo Ruiz de la Prada, quien está muy interesada de extender la presencia que su marca tiene en Nueva York desde hace 15 años a esta ciudad del sur de Florida.

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“Los dictados internacionales de la moda vienen de España”

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modesto lomba EFE

modesto lomba EFE

EFE | SANTO DOMINGO.- El diseñador de moda y presidente de la Asociación de Creadores de España, Modesto Lomba, cree que, hoy por hoy, los dictados internacionales de la moda vienen de España, y define la posición del país dentro de esta industria como "mejor,imposible".

Lomba, que se encuentra en República Dominicana presentando su colección de verano en la Mercedes Benz Fashion Week de Santo Domingo, destacó, durante una entrevista con la Agencia Efe, la importancia que la industria de la moda tiene para la economía española y el peso de España dentro del sector.

"En el mundo hay tres países que, en este momento, lideran el mundo de la moda, cada uno en un ámbito. El concepto lujo de las grandes casas de costura es Francia, París; el concepto del Prêt à porter, lo lidera Italia, Milán; y el actual modelo de negocio denominado fast fashion lo lideran, principalmente, empresas españolas".

Inditex, Mango, El Corte Inglés, Cortefiel, Desigual, todos los grandes grupos que lideran esta tercera etapa a nivel internacional son españolas.

"Pero si hablamos de moda como 'qué es lo que está de moda' hay un país principal donde se dicta, donde realmente se hacen los dictados del negocio, donde se dice lo que va a estar de moda y lo que va a pasar de moda, y es España", afirmó este jueves, antes de que diera comienzo el desfile en la MBFW.

Para España es muy importante el sector de la moda, dijo Lomba, que destacó el impacto que esta industria tiene sobre la economía nacional, y que el año pasado aportó el 2,8 por ciento del PIB (según el Informe Económico del Negocio de la Moda en España 2015).

"¿Cómo está el mundo de la moda? Mejor, imposible", afirmó.

El futuro también se presenta prometedor, y en esto entra en juego la formación para dotar al sector de "mejores profesionales y mejor formados, de ahí la importancia del campus de moda que vamos a inaugurar en julio en la Universidad Francisco de Vitoria", de forma que el relevo parece garantizado.

"No debemos olvidar, además, que al igual que Francia e Italia, en nuestro ADN somos países creativos. Lo somos en danza, en música, en pintura... y lo somos históricamente. Hay arte y creatividad por todas partes".

"Así que tenemos un sistema de moda muy bueno, muy sostenible. Se entrecruza la inteligencia necesaria para que la parte industrial y la creativa se entiendan. No nos fagocitamos, como se temía que ocurriera con los diseñadores cuando nació Inditex", que, lejos de perjudicar a los creadores, lo que hace es patrocinar.

Lomba recordó que "igual pasó cuando nació el Prêt à porter. Se temía que acabase con la alta costura, pero no ha desaparecido, sino que se ha reconfigurado. Cuando hay movimientos y ciclos nuevos los sistemas se reconfiguran".

"No debemos olvidar que España fue la China de Europa durante 40 años, aquí se copiaba. Pero ha sido positivo, porque lo hemos revertido" gracias a que "somos un país creativo que además ya sabía producir a buen precio", apuntó.

Pero, sin duda, el componente creativo ha sido definitivo para posicionar a España en el mundo de la moda; "esa es la magia de nuestras empresas" del sector, "otras no tienen esa chispa creativa que tienen las españolas", porque el carácter es determinante a la hora de crear y diseñar.

Esta edición de la MBFW de Santo Domingo se está desarrollando en el Hotel Embassy Suites by Hilton de la capital dominicana desde el pasado lunes 30 de mayo, y se clausura el viernes 3 de junio. EFE

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Gigi Hadid y Zayn Malik rompen tras siete meses de noviazgo

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Gigi Hadid y Zayn Malik

Gigi Hadid y Zayn Malik

MADRID | EUROPA PRESS.- Nueva ruptura en el universo celeb, esta vez protagonizada por Gigi Hadid y Zayn Malik. Justo un día después del anuncio de la finalización del noviazgo entre Calvin Harris y Taylor Swift, la modelo y mejor amiga de la cantante atraviesa un momento emocional similar tras su ruptura del cantante británico.

La pareja atravesaba un distanciamiento desde hace semanas, según confirmaba una fuente a E! News. "Durante la celebración del cumpleaños de Gigi estaban enfadados", comentó el informador, que además señala que entre ambos se habían sucedido las separaciones y las reconciliaciones en los últimos tiempos.

"Zayn y Gigi han roto, pero pueden volver a estar juntos mañana. La situación amorosa entre ellos es muy incierta ahora mismo. Han tenido varios problemas de comunicación últimamente", añadió otro amigo de la modelo. "Gigi está muy triste, porque de alguna forma le gustaría arreglar las cosas. Es sobre todo ese contacto constante con Zayn lo que echa de menos", añadió.

La hermana de Bella Hadid y el ex One Direction iniciaron su idilio el pasado mes de noviembre tras conocerse en los American Music Awards. Poco después ambos protagonizaron el videoclip del primer tema en solitario del inglés de 23 años, Pillowtalk. La última vez que se les vio juntos en público fue en la alfombra roja de la Gala Met, perfectamente conjuntados y muy cariñosos el uno con el otro, una imagen que parece que no se repetirá el año que viene.

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Helena Rohner: “En España el accesorio sube a la cadena de valor de la moda”

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helena rohner | David Dominguez

helena rohner | David Dominguez

Madrid | EFE.- La diseñadora de joyas Helena Rohner, recién seleccionada como finalista al Premio Nacional de Moda por su trayectoria, cree que esta nominación es una "buena manera" de otorgar "visibilidad" al accesorio, de subirlo a la "cadena de valor de la moda" en España y otorgarle la importancia que merece.

Con humildad y cierto pudor, asegura que "es un honor" estar entre los seleccionados a este prestigioso galardón, al que también optan en la misma categoría los diseñadores Roberto Torretta y Pili Carrera.

Compartir esta carrera final con "dos grandes del mundo del diseño", con una trayectoria tan "sólida" y "sostenida" en el tiempo supone una gran satisfacción para la creadora que, tras 20 años de carrera, afianzada con tesón y "mucho esfuerzo", recoge sus frutos.

La diseñadora canaria (Las Palmas, 1968) recibió, hace pocos meses, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, acaba de recoger el Premio al Mejor Proyecto de Joyería Contemporánea otorgado por el IED y, por segundo año consecutivo, ha sido seleccionada entre los finalistas a la tercera edición del Premio Nacional de Moda, que otorga el ministerio de Industria, Energía y Turismo.

"Mantener una empresa estable, fiel a su concepto original y a todos los que trabajan contigo no es fácil", señala Rohner, mientras apunta a que a veces la vida "te sobrepasa" en un esfuerzo enorme por abarcar el diseño de la piezas, la relación con "los proveedores" y la venta del producto, "no solo económicamente sino conceptualmente".

Helena Rohner tiene dos tiendas, una en Madrid y otra en Barcelona, pero el 70 por ciento de su producción se vende en Japón, Reino Unido y Dinamarca.

Define sus piezas como "diseños pausados" porque están pensados con tiempo. "Las joyas son arte aplicado al día a día" y pretende con ellas que "sean ergonómicas, fáciles de llevar y que formen parte de quien las compra".

Para la artista, una joya "no es una declaración de lujo o de poder" e intenta crear piezas que se "adapten a cada persona, sobrias y duraderas, dentro de este mundo 'bling, bling' (brillante)" en el que nos encontramos. "No me gustan las mujeres decoradas como árboles de Navidad", sentencia.

A punto de presentar su próxima colección de otoño-invierno en el marco de Casa Decor, describe sus nuevos diseños como piezas con una imagen "muy gráfica", inspiradas en los años 30, en las que ha mezclado porcelana, piedra y dorados.

Reivindica la artesanía conectada al diseño y en ese sentido indica que percibe una vuelta atrás "al gusto por las cosas bien hechas, con detalle", en especial en países donde se perdió hace tiempo la esencia del trabajo preciosista. "La artesanía es fundamental, pero los artesanos son los grandes olvidados", reconoce con cierta nostalgia una mujer que ha visto cómo su madre, artesana, realizaba delicados trabajos en el textil.

"Los diseñadores sin los artesanos no somos nada", apostilla, "hay que realzar su figura" y señala que ha habido, en los últimos años, una tendencia a concentrarse en el diseño y no en el "concepto" de la pieza "ni en cómo se produce", e indica que todo forma parte del mismo proceso.

Un camino en el que los materiales ponen "límites" al diseño, "pero esos límites te hacen prosperar, porque te obligan a buscar opciones que antes no te habías planteado", concluye.

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El color de Agatha Ruiz de la Prada toma Miami

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La diseñadora Agatha Ruiz de la Prada presentó en el Miami Fashion Week un divertido desfile con piezas de sus colecciones Primavera-Verano 2016 y Otoño-Invierno 2016/2017. La pasarela se impregnó de colores con los creativos diseños de la española. Tal y como explica Telemundo, las creaciones de Agatha son un medio de expresión artística que sobrepasa las pasarelas, pues también cuenta con artículos para el hogar, papelería, complementos de moda, perfumería y un sinfín de productos, todos con el sello característico de la marca.

Como era de esperar, la colección estuvo llena de mucho color. El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el rosa, resaltaron en gran parte de los diseños que presentó la afamada diseñadora española.

La propuesta de Ágatha incluyó diversos modelos de trajes de baño, entre ellos uno entero con varios de los tonos del arcoíris. Otras piezas de la línea, como vestidos, faldas y camisones largos, fueron adornadas con corazones y flores de mediado y gran tamaño estampadas.

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El Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria cumple cinco años

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Museo Balenciaga

Museo BalenciagaEl Museo Balenciaga de Guetaria ha cumplido cinco años, un lustro en el que ha experimentado el 'boom' de la apertura, la caída de visitantes y la recuperación posterior, y en el que ha ido haciéndose un hueco importante en la oferta cultural y turística de Guipúzcoa.

"Cualquiera que venga al museo puede percibir que está en un momento realmente vivo y que augura un futuro cada vez más interesante", ha asegurado Joxean Muñoz, viceconsejero vasco de Cultura y presidente de la Fundación Balenciaga, que ha destacado asimismo la "capacidad de internacionalización" de este centro.

Ayer fue una jornada de balance. Muñoz lo ha hecho en una rueda de prensa junto a la directora del museo, Miren Vives, y al resto de miembros del patronato de la Fundación: Miguel González Suela, subdirector general de Museos del Ministerio de Cultura, Denis Itxaso, diputado foral de Cultura, y Nikanor Lertxundi, alcalde de Guetaria.

En estos cinco años, desde que la Reina Sofía inauguró el museo dedicado al famoso modisto en su pueblo natal, han pasado por el museo 284.763 visitantes, y en estos cinco primeros meses de 2016 se ha contabilizado un crecimiento del 30 % con relación al mismo periodo del año anterior.

Una cifra llamativa es la del incremento de la colección propia, que ha pasado de 1.039 piezas a 2.150 en este tiempo, mientras que los depósitos también han aumentado, de 194 en 2011 a 412 en la actualidad.

En el último año, el 5 % de las piezas cedidas en préstamo se han convertido en donaciones, lo que el museo interpreta como "un signo de confianza" en el proyecto del museo y su futuro.

Un ejemplo de ello es un déshabillé, que se encuentra entre las donaciones más recientes junto a un vestido negro de cóctel que fue propiedad de Felisa Irigoien, una trabajadora del modisto, y un traje de novia de encaje de Marescot, igual a un traje de noche presentado en la casa de París en septiembre de 1958 y estrenado en una boda en San Sebastián al mes siguiente.

Estas piezas se encuentra en el laboratorio del museo para ser tratadas antes de que pasen a formar parte del patrimonio de este centro, que no sólo recibe donaciones relacionadas con la obra de Cristóbal Balenciaga, sino también con su vida, según ha explicado Igor Uria, el director de Colecciones.

A este último apartado pertenece 'Mujer en un balcón', un dibujo a tinta que el pintor José Caballero dedicó al modisto vasco en 1955 y que ha sido donado la semana pasada.

El museo ha organizado hasta ahora cinco exposiciones específicas de la obra de Balenciaga, además de 11 temporales relacionadas con la moda.

En octubre, la obra de Cristóbal Balenciaga compartirá espacio con la del pintor José Ortiz Echagüe, en una exposición que mostrará cómo ambos, cada uno en su disciplina, "revisaron el traje tradicional y lo llevaron a las vanguardias", ha indicado Miren Vives.

Para 2017, se ha planteado explorar "la dimensión más empresarial y emprendedora" de Balenciaga con motivo del centenario de la apertura de su primer taller en San Sebastián y de los 80 años de la inauguración de su casa de París.

Además, está prevista una exposición monográfica centrada en una de sus clientas más fieles, la millonaria estadounidense Rachel Lambert Lloyd, más conocida como 'Bunny' Mellon, casada con Paul Mellon, que fue fundador de la Galería Nacional de Washington y embajador durante los años 30 en Gran Bretaña.

Balenciaga Museoa mantendrá también su programa educativo y las colaboraciones con otras entidades, como la alianza con la escuela londinense Central Saint Martins, cuyos alumnos tomarán como punto de partida las exposiciones del centro de Guetaria para plasmarlas en sus creaciones.

Las actividades especiales de este quinto aniversario comenzarán el próximo sábado con una noche de puertas abiertas -de las 21.00 a las 00.00 horas- y música en directo.

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Poppy Delevingne y Eugenia Silva amadrinan Serrano 47 Woman

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Eugenia Silva y Poppy Delenvigne

Eugenia Silva y Poppy DelenvigneEl Corte Inglés abre sus puertas a un nuevo concepto de tienda multimarca en plena Milla de Oro de Madrid, posicionando al nuevo centro de Serrano 47 como la nueva parada para la ruta de compras de las fashion lovers. El centro incluye más de 500 firmas nacionales e internacionales, algunas de ellas de venta exclusiva en El Corte Inglés, lo que permite ofrecer la mejor y más completa propuesta de moda para la mujer.

Serrano Woman es un nuevo concepto de tienda para amantes y entendidos de la moda femenina, un universo único donde las mujeres disponen de todo lo que necesitan tanto en moda y accesorios como en belleza, perfumería y cosmética. Una oferta amplia y variada distribuida en cinco plantas que suman un total de 11.000 metros cuadrados, en los que, además de prestigiosas firmas de moda y belleza, se puede encontrar un amplio abanico de servicios diferenciados como el de Personal Shopper.

Este centro está concebido como un espacio vivo, dinámico y en constante actualización, donde el mundo del lujo está perfectamente representado a través de una selección de prestigiosas firmas. Además, cada una de las plantas ofrece un tipo de soluciones diferentes para la mujer actual.

La planta Sótano está destinada a zapatería de lujo, lencería, corsetería y accesorios. Aquí se pueden encontrar más de 60 prestigiosas firmas de zapatería nacionales e internacionales como Valentino, Lanvin, Alexander Wang… y algunas de ellas de carácter exclusivo como Rochas o Tory Burch. En el área de lencería y corsetería donde se ofrecen más de 80 marcas como La Perla, Maison Lejaby o Simone Pérèle.

La planta Baja está totalmente dedicada al cuidado de la mujer con las mejores marcas de belleza y cosmética. Jo Malone, Giorgio Armani, M•A•C, Bobbi Brown, NARS, Bottega Veneta, Tom Ford, La Prairie, Natura Bissé…entre otras. Hay una especial atención a los accesorios donde se encuentran firmas exclusivas como Mulberry, Tory Burch y Olympia Le-Tan, además de colecciones únicas para El Corte Inglés realizadas por diseñadores como Gloria Velázquez y Rita Von.

Las plantas Primeras, Segunda y Tercera están dedicadas a mostrar las últimas tendencias y lo mejor de la moda femenina, con una propuesta que incluye más de 80 firmas con sello nacional e internacional. En la primera planta se encuentran marcas internacionales como Alexander Wang, 3.1 Philip Lim, Giambattista Valli, Etro, Kenzo, Marni, DVF… En la segunda planta, marcas contemporáneas como Claudie Pierlot, Max&Co, Zadig & Voltaire… Y en la tercera planta tienen cabida firmas de prestigio internacional como Lauren Ralph Lauren o Georges Rech; nacionales como Mirto, y la aportación de consagrados diseñadores como Roberto Verino y Adolfo Domínguez.

Este nuevo espacio complementa la oferta de moda de El Corte Inglés en la Calle Serrano 52, donde el pasado mes de noviembre se inauguró el centro especializado en la moda masculina, Serrano MAN.

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La feminidad y la sofisticación se cubren de transparencias

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Moda Cálida

Moda CálidaLa feminidad y sofisticación se cubrieron de transparencias y éxito en la última jornada de la Semana de Baño de Gran Canaria Moda Cálida con el desfile del bikini, trikini y de sugerentes piezas aún por definir, ya que la innovación fue una de las protagonistas de esta pasarela.

Una de las grandes impresionadas por la altura de la pasarela, única de Europa y de las pocas del mundo, fue Agatha Ruiz de la Prada, quien la equiparó con cualquier desfile internacional, aunque sus elogios trascendieron a la moda y se extendieron a la gastronomía y la hospitalidad de Gran Canaria, cuya pasarela eligió el sábado para presentar en exclusiva para España su primera colección de baño, una nueva línea de la que se siente "orgullosa".

Un numeroso público, el presidente de Moda España, Modesto Lomba, y firmas nacionales e internacionales invitadas disfrutaron no solo de los desfiles y las vibrantes bambalinas, sino de la música de Expomeloneras, donde el particular ambiente de la moda y los estilos propios se adueñaron del sur de la isla, informa un comunicado del Cabildo de Gran Canaria.

Lomba ratificó además que la pasarela está totalmente consolidada, tal como demuestran las colecciones en las que los diseñadores demostraron no solo su talento creativo, sino su madurez, muchos de ellos, apuntó, han evolucionado a la par que la Semana de Baño de Moda Cálida.

Así, el primer desfile de la tarde del sábado con el sello de moda del Cabildo lo abrió la firma Livia Monte-Carlo, que propuso una línea chic con un elegante aire minimalista en la que la mujer se viste con bikini en los días más cálidos.

La atrevida puesta en escena de Hipertrófico Swimwear no dejó a nadie indiferente, con una colección de patronaje estructurado inspirado en jardines verticales y vegetación autóctona con trikinis de aberturas laterales, mientras que los modelos, que portaban curiosas mochilas en el pecho, se cubrían con trajes de baño de talle alto y telas brillantes.

La potente marca californiana Banana Moon inundó la pasarela de flores exóticas y su adoración por los kimonos tropicales para vestir en la playa, además de bermudas florales, una colección que destaca por su comodidad.

La licra y la transparencia se dieron la mano en la colección Cápsula A3 de la reputada Aurelia Gil, quien tomó como referencia la estética deportiva de los años 90 para crear una línea de trajes de baño y atractivos bikinis para llevar no solo a la playa, sino también para pasearlos por la ciudad.

El público aplaudió sonoramente la colección de Arcadio Domínguez, quien rompió con su línea de siempre para mostrar a una mujer igual de presumida, pero más atrevida, con prendas transparentes y exquisitamente trabajadas en una colección con la que por primera vez se atrevía a vestir al hombre con 'El Chico Inventado', nombre de la propuesta.

Los 'mandalas' budistas llegaron a Moda Cálida con Calima, de Nuria Díaz Pavón, a través de una colección que trasladó al público al mundo tribal de faldas con motivos étnicos y trajes de baño adornados con plumas y borlas.

Los dioses del Olimpo hicieron su entrada en la pasarela con Gabriel Croissier, con bañadores hercúleos inspirados en la Grecia clásica con corte de gladiador, así como ropa de baño para mujer que recordaba a las túnicas helenas que lucían modelos con peinados trenzados en armonía con la colección.

Como colofón, un grupo de deportistas realizaron una exhibición de ejercicios rematada por la aparición en escena de un descamisado Croissier, quien no dudo en sacar músculo al término de la pasarela.

ágatha ruiz de la pradaDe este modo llegó el turno de Ágata Ruiz de la Prada, con la que una ola de color y optimismo inundó la pasarela con bikinis y trajes de baño en rosas y fucsias combinados con luminosos amarillos, decorados con el inconfundible corazón que representa a la diseñadora, prendas con un toque de picardía que las modelos lucieron con gracia.

Gottex celebró su 60 aniversario en Moda Cálida y para esta ocasión especial la firma israelí desarrolló una pequeña colección elaborada de manera excepcional con extravagantes tejidos y exclusivos bordados, innovadores diseños en cuanto a su diseño, material y estructura.

La sensualidad llegó con la firma Gonzales Underwear, a través de una colección cargada de sedas, encajes y tules dispuestos en una paleta de color contrastada, del blanco al negro, además del rosa convertido en oro y el rojo oscurecido hasta parecer casi negro.

Alida Domínguez cerró la pasarela con su colección 'Australia', inspirada en la naturaleza, en el arte aborigen y en los colores de fuego que el sol refleja en la roca sagrada del Monte Uluru y, meticulosamente elaborada, sus propuestas también transmitían sensualidad, con tejidos de gran calidad y diseños arriesgados.

El colorido que las paredes de la pasarela, tornadas en gigantes pantallas, así como el suelo, permitieron recrear todos los escenarios posibles, incluidos los abstractos, para envolver al público en una atmósfera distinta en cada pase gracias también a la música y los efectos.

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Madres bolivianas que visten a la elite de Estados Unidos

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Moda Bolivia

Moda BoliviaSon las cuatro de la tarde y el murmullo de las máquinas de tejer se deja oír incluso antes de cruzar la puerta tras la que se esconde el taller boliviano donde más de cien manos tejen el lujo de Ralph Lauren, Óscar de la Renta o Donna Karan.

Saber tejer y ser madres, ésas son las únicas leyes que rigen el taller de puertas adentro y que cumplen todas las mujeres que integran en La Paz la asociación de Madres & Artesanas Tex, donde no solo se tejen delicados apliques y prendas, sino también los mimbres de la conciliación laboral.

Yelka Maric, gestora de esta asociación de mujeres tejedoras y bordadoras, explica a Efe que concede plena libertad a las trabajadoras para que realicen su trabajo desde "donde se sientan más cómodas".

Conciliar la vida familiar con la vida laboral es el "punto de coincidencia" que tienen Maric y las madres que operan en el taller.

Para Maric, lo más "importante" cuando salió el primer pedido para una de las marcas más icónicas de EEUU, Polo Ralph Lauren, era terminarlo a tiempo, "no importaba dónde", afirma con una sonrisa.

La emprendedora recuerda ese momento como un punto clave en el cambio de estrategia y dirección de la empresa, que empezó con la producción tradicional y, unos seis meses después de su creación, dio el salto a la producción de marca.

"Ahí descubrí que las mujeres, con esa libertad, cumplían muchísimo más. Estaban siendo madres, estaban siendo esposas, amas de casa, hijas y amigas", cuenta Maric, quien confiesa estar en la misma situación y condición que las trabajadoras.

Hilda Mujica, quien no levanta la vista de la prenda que está planchando, confiesa en voz baja que este empleo le permite manejar su tiempo para dedicarse tanto a sus hijos, como a la casa y al trabajo. "Podemos llevar el trabajo a casa" pero, eso sí, siempre y cuando cumpla con su "responsabilidad de trabajo", afirma.

Las sonrisas de las más de veinte mujeres que se encuentran en el taller organizadas en tres grupos impregnan el espacio de un ambiente agradable. No levantan la vista de sus tejidos y bordados, pues la colección de otoño-invierno, en la que llevan trabajando diez meses, debe ser enviada a Estados Unidos en el mes de julio.

Una vez allí, los vestidos, los abrigos, las chompas (jerseys), ponchos y los complementos y joyerías confeccionados con la ilusión y la constancia de las sesenta madres que conforman la asociación -en temporada alta llegan a ser 200-, serán lucidas en las pasarelas más exclusivas de Nueva York.

Las manos de Verónica Mamani, una de las trabajadoras, llevan diez años tejiendo lujo. Concentrada en una técnica manual de tejido a palillo, aprecia y valora el trabajo que se realiza en el taller y, levantando la mirada, afirma: "todas las que estamos aquí somos unas artistas creando con las manos".

Con un libro en la mano se deja ver en el área de trabajo una pequeña de unos ocho años que busca a su madre, que está tejiendo.

En el taller hay habilitada una zona para que las mujeres puedan llevar también a sus niños.

Además de entregarse plenamente a su trabajo, esta iniciativa busca también que las madres aprendan a valorarse como mujeres y a ejercer liderazgo.

Goya Chaca, líder de uno de los tres grupos de trabajo y una de las mujeres que comparte espacio con dos hermanas más, reconoce que este tipo de trabajo supone un "avance para la mujer".

La asociación opera bajo una política de inclusión que permite a las mujeres resolver su vida económica y emocionalmente.

Para Mamani, formar parte de Madres & Artesanas Tex significa "una forma de sobresalir, una forma de poder llevar adelante a la familia".

A su vez, Chaca subraya que, tras once años de trabajo, la "colaboración" sigue siendo la madre de los principios. "Somos amigas, somos hermanas, es como un grupo de terapia" apostilla Mamani.

Mientras, Hilda reconoce haber aprendido mucho sobre tejido en el taller, pero que "antes que todo" ha aprendido lo que significa ser "compañeras entre todas".

Operando bajo estos principios, Madres y Artesanas Tex ha obtenido varios reconocimientos a nivel nacional, como el de 'Bolivia Exportadora 2012'.

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Pitti Uomo celebra por todo lo alto en Florencia su 90 aniversario

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Pitti Uomo

Pitti UomoPitti Uomo, la plataforma más importante de moda y accesorios masculinos, inaugura hoy en Florencia su 90 edición con nombres tan importantes como Karl Lagerfeld, Raf Simons o Fausto Puglisi, grandes agujas del diseño actual que se codearán en la feria junto a más de 1.200 marcas.

El tema de esta edición, que se celebra del 14 al 17 de junio, son los números y sus cualidades y virtudes estéticas dentro de la moda y más allá de la moda. "En secreto, los números envuelven nuestra vida", explica a Efe el secretario general de Pitti Immagine Uomo, Lapo Cianchi.

Es probable que no se vean números en el trabajo de Karl Lagerfeld, quien participa en esta edición con la colección de fotografía 'Karl Lagerfeld-Visions of Fashion', una muestra con doscientas imágenes realizadas con diferentes técnicas que podrá verse en el Palazzo Pitti.

Otra cita importante será la presentación de la colección primavera-verano 2017 de Raf Simons que vuelve a Pitti Uomo por cuarta vez. "Nos alegra y enorgullece el retorno de este diseñador belga a Florencia", apunta Lapo Cianchi.

También levanta expectación el trabajo del siciliano Fausto Puglisi, ahora al frente de la dirección creativa de Ungaro, que presentará su primera colección cápsula masculina.

Otro aguja esperada es Gosha Rubchinskiy, diseñador ruso de gran talento que presentará su nueva colección junto con un proyecto fotográfico inédito.

Lucio Vanotti, con un futuro prometedor por delante, será otro de los protagonistas del 90 aniversario de Pitti. Finalista de Who is on Next? Uomo, debutó en las pasarelas el pasado enero y fue elegido por Giorgio Armani para desfilar en el Teatro de la Via Bergognone.

Cartier y su universo masculino también será protagonista esta edición. En el interior de una mansión del siglo XV presentará 'Drive de Cartier', un nuevo reloj masculino.

Pero si hablamos de números, se espera que a La Fortezza da Basso, una vez más escenario de la feria, acudan más de 30.000 visitantes y más de 20.000 compradores, "de los cuales un 41 por ciento llegan desde distintos rincones del mundo", detalla Lapo Cianchi.

Entre las novedades de este salón se encuentra las nuevas 'Pop up stores', "espacios dedicados a los aspectos del 'lifestyle' del guardarropa masculino", señala el secretario general de Pitti

También refuerza y pone en valor el trabajo artesanal a través de la plataforma 'Make',un lugar donde una nueva generación artesanos llegados de todo el mundo muestra su trabajo.

Junto a estos espacios destacan Unconventional, el proyecto de la feria dedicado a los estilos del lujo underground, "expresión de una tribu urbana a manifestarse sin tener en cuenta los dictámenes del momento", cuenta Cianchi.

En el espacio 'I Play' se podrá descubrir la nueva ropa deportiva, "un estilo crossover que enlaza de manera creativa el mundo de la vida urbana con la indumentaria técnica de los deportes auténticos", dice.

Por último, destaca 'Touch', una plataforma en la que se ubican los estilos de vanguardia. "Cada temporada hay una larga lista de espera para participar en esta sección que abandera el eclecticismo del guardarropa del hombre contemporáneo".

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Karl Lagerfeld se codea con Tintoretto y Tiziano en el Palazzo Pitti

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Karl Lagerfeld

Karl LagerfeldJunto a las pinturas de Tiziano o Tintoretto que cuelgan en las paredes del Palazzo Pitti de Florencia se inauguró ayer una exposición de fotográfica de Karl Lagerfeld que agrupa más de doscientas imágenes realizadas con diferentes técnicas, la mayor muestra de este diseñador cartesiano.

"Me gusta la moda como parte de la vida", es el mensaje de Karl Lagerfeld, palabras que cobran aún más fuerza cuando se contempla cómo sus fotografías se integran con las obras de arte de Luca Giordano o Rubens.

"Un trabajo de líneas perfectamente definidas, donde el detalle tiene importancia absoluta", explicaron en rueda de prensa los alemanes Eric Pfrunder y Gerhard Steidl, responsables de la exposición 'Karl Lagerfeld-Visions of Fashion'.

Las fotografías capturan un momento efímero, que desaparece y que es imposible reproducir.

Precisamente esa magia es lo que conduce a Karl Lagerfeld a vivir con pasión y ver la vida a través de un objetivo.

"Hoy, la fotografía forma parte de mi vida", es otro de los mensajes del director creativo de Chanel que ha realizado las imágenes con técnicas tan diferentes como la platinotipia, resinotipia, serigrafía, impresión digital, daguerrotipia o transferencias Polaroid.

"Karl Lagerfeld-Visions of Fashion" comienza en el Scalone del Moro, un espacio que agrupa fotografías de gran tamaño junto a otras más pequeñas en las que se puede observar a varias de sus musas, como la actriz Cate Blanchett o las modelos Natalia Vodianova, Stella Tennant, Claudia Schiffer y Vanessa Paradis, entre otras.

A continuación, la exposición se desarrolla en varias salas de la galería, en la que se ven imágenes con diseños creados por Lagerfeld para Chanel o Fendi.

"Su mente cartesiana ha dado vida a un estilo cáustico, ultramoderno y muy preciso, con un atractivo y una visión que surge de los símbolos gráficos, que se han convertido en un trazo distintivo e inconfundible", dijeron Pfrunder y Steidl.

Al llegar a la sala Blanca de este palacio renacentista, próximo al Ponte Vecchio, se descubre el universo de Lagerfeld colgado junto a bellas lámparas de cristal, en el que aparecen fotografías de moda impresas en papel fino y ligero, "que caen fluctuando del techo evocando el movimiento de los vestidos que la modelos presentan en las pasarelas", según los responsables de la exposición.

En otra de la salas se descubren fotos inspiradas en la mitología clásica, como las series "Le Voyage d'Ulysse" y "Daphnis and Chloe", imágenes en blanco y negro que evocan romanticismo y sensualidad.

La exposición termina en dos salas de los Apartamento de Tapices, en las que se muestran fotografías de importante tamaño como si fueran tapices renacentistas, un trabajo que ha realizado Lagerfeld, diseñador que, después de 60 años trabajando en la moda, es el último superviviente de la alta costura de los cincuenta tras la retirada de Valentino.

A punto de cumplir 83 años, aún no tiene intención de retirarse, es más sigue diseñando ocho colecciones al año para Chanel, de la que es director creativo desde 1983, y saca tiempo para su gran pasión, la fotografía.

"Me resulta imposible ver la vida sin la mirada de la fotografía, el mundo y la moda a través del objetivo de una máquina fotográfica", cuenta en el mensaje el "kaiser" de la moda.

Considera que con la fotografía puede mantener una distancia crítica en su trabajo de todos los días.

En esta muestra antológica, que permanecerá abierta al público hasta el 23 de octubre, se descubre la magia de la moda, la arquitectura y los paisajes, pilares que siempre están presentes en la inspiración de Lagerfeld, estilista, fotógrafo, editor, diseñador y director, un hombre contemporáneo con alma renacentista.

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Fausto Puglisi, un lujo alternativo, canalla, controvertido y atrevido

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Fausto Puglisi

Fausto PuglisiCon el descaro y el riesgo habitual de sus colecciones, Fausto Puglisi, director creativo de Ungaro ha presentado en el marco de Pitti Uomo su primera colección cápsula de moda masculina, que ha compartido escena con prendas femeninas, todas ellas arropadas con un lujo canalla.

En la Stazione Leopolda y envueltos en una luz roja propia de los locales nocturnos, Fausto Puglisi ha presentado una propuesta tan arriesgada como opulenta, ideada para un público joven que está dispuesto a romper los cánones establecidos.

"Es una colección que exorciza mis obsesiones y mis visiones, el hombre en cuanto mito griego y como soñador mediterráneo", explicó a Efe Fausto Puglisi, habitual en la semana de la moda de París y encargado de devolver el brillo a la marca de Emanuel Ungaro desde 2012.

Este diseñador siciliano, que ha colaborado con artistas de renombre como Madonna, Katy Perry, Nicki Minaj, Beyoncé o Rita Ora, muestra en Florencia prendas superpuestas de aire deportivo, prueba de ellos son la combinación de pantalones vaqueros con bañadores o vestidos con leggins, todos ellos decorados con modernas tachuelas y múltiples abalorios en dorado.

Este trabajo se cimenta en una sastrería clásica, en la que brillan los cortes al bies y las aplicaciones de metal, una moda que hace un guiño a Gianni Versace, su maestro, pero eso sí con una una pose más canalla.

Puglisi ha combinado opuestos como lo vulgar con lo elegante, un ejercicio con el que ha conseguido estilismos extremadamente chic, con llamativos estampados florales y geométricos.

En su debut como estilista para hombres, Fausto Puglisi ofrece un proyecto controvertido y muestra a un hombre alternativo, curtido en la calle y con una pose desafiante.

"Es el físico exaltado como paradoja", explica este creador que bebe de la tradición de su tierra, Sicilia, y la mezcla con la cultura norteamericana más callejero, eso sí arropada con lujo y poderío.

Licenciado en literatura griega y romana, Puglisi, que nunca estudió diseño, posee un don especial para construir creaciones deliciosas, extravagantes y que sorprende con una colección que derrocha color y frescura.

La historia profesional de este joven empieza cuando con 18 años se traslada a Nueva York con una pequeña maleta que incluía diez vestidos y un portafolios, herramientas suficientes para empezar a trabajar junto al fotógrafo David LaChapelle.

Tras esta experiencia vuelve a Italia y con la ayuda de Dolce & Gabbana, crea su propia firma, de nombre homónimo. Después se puso al frente de Ungaro, donde muestra su estilo sexy y sensual, porque a este diseñador le divierten los patrones atrevidos.

Tras el desfile, el diseñador ruso, Gosha Rubchinskiy, invitado especial de la edición 90 de la feria florentina mostró en la Manifattura Tabacchi una colección en la que mezcla líneas deportivas envueltas en una atmósfera elegante.

La estética dura y atormentada, propia de las culturas juveniles de la Rusia postsoviética, es el hilo conductor de este diseñador que ha traído a Florencia prendas atrevidas, versátiles y de espíritu muy joven.

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La moda vuelve a ser protagonista en Río de Janeiro con RioModaRio

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Brasil Moda

Brasil ModaTras dos años de ausencia, la moda volvió a ser protagonista en Río de Janeiro de la mano de la RioModaRio, que durante los próximos días servirá de escaparate para algunos de los principales diseñadores brasileños del momento.

Organizado por las empresas Dream Factory y L21, y celebrado en los rehabilitados muelles de la zona portuaria, en el centro de la ciudad, el evento ha sido concebido en esta su primera edición como un punto de encuentro para el sector, por lo que cientos de personas interesados en el mundo de la moda no quisieron perderse la primera jornada.

Huyendo de la tradicional linealidad de las pasarelas, los diseñadores podrán desplegar estos días sus vestidos por el interior de los distintos edificios portuarios, que desprenden una aura industrial muy adecuada para la ocasión.

La diseñadora Patrícia Viera fue la primera en mostrar este año su colección, compuesta por vestidos "para todo el año", como señaló su creadora.

Las esbeltez de las modelos, con sus cejas bien resaltadas por el maquillaje, dotaba de una gran sinuosidad a las prendas de la veterana diseñadora, que parecían flotar por la pasarela, y la elegancia de sus transparencias logró cautivar a la audiencia.

"Creo que Río nació haciendo moda, así que la vuelta de la moda a la ciudad es una cosa que necesitábamos", declaró a Efe Patrícia Viera, quien además resaltó la importancia del evento tanto para la industria como para los diseñadores locales.

El segundo desfile de la jornada, permitió conocer las propuestas ligeramente tribales y con un punto transgresor de la colección ofrecida por Martu a los cariocas.

Con vestidos más complejos que los del anterior desfile, Martu mostró a una mujer más sofisticada, vestida a veces por tonos más neutros o bien por arriesgadas combinaciones de colores.

Más allá de los desfiles, el RioModaRio pretende ser no sólo un lugar en el que dar conocer las últimas tendencias, sino en el que además sea posible adquirir las últimas novedades.

Para ello, el evento ha instaurado, por primera vez en Brasil, el sistema de 'see now, buy now' ('vea ahora y compre ahora'), una tendencia que está ganando espacio en el panorama de la moda mundial.

"El 'see now, buy now' es mostrar en el desfile tus piezas para despertar un deseo de consumo y conseguir ofrecer de manera inmediata lo que has presentado a quien estaba asistiendo (al desfile)", explicó Gabriela, gerente comercial de la marca Maria Filó, que mañana hará su presentación oficial en el RioModaRio.

En el show-room del evento, los asistentes podrán adquirir, hasta el fin del evento el próximo viernes, multitud de complementos e incluso prendas de marcas que no llegarán a pasar por la pasarela.

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Raf Simons muestra su lado más urbano, fresco, atrevido e informal

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Raf Simons

Raf SimonsRaf Simons, uno de los diseñadores más innovadores y clásicos de la moda, ha vuelto a Florencia con un nuevo trabajo en el que mostró su lado más urbano e informal con una centena de diseños sobre maniquíes estáticos.

En la abandonada Estazione Leopolda, con una puesta en escena industrial y decorada con luces de colores discotequeras, Raf Simons presentó 'Florence Calling: Raf Simons', su nueva propuesta para la próxima temporada primavera-verano 2017, en la que se han visto propuestas frescas y atrevidas.

Aliviado de la fuerte presión que supone llevar la maison Dior, seis desfiles al año, dos de ellos de Alta Costura, este diseñador belga se ha relajado y ofrece una sinfonía de prendas femeninas y femeninas de espíritu joven e inquieto.

Con energías renovadas, Simons propone vestidos cortos con estampaciones de grafittis, vestidos tipo cazadora bomber, abrigos con las solapas rasgadas, pantalones anchos, sudaderas o jerséis, todos ellos envueltos en una atmósfera que derrocha frescura.

Sentados en el suelo, acomodados en plataformas, subidos en andamios o de pie sobre el frío hormigón, los maniquíes, algunos de ellos con el rostro desfigurados, exhibían un trabajo de Simons que llega a Florencia desnudo de lujo con la intención imponer el criterio de comodidad en la moda.

A lo largo del recorrido, los asistentes caminaban junto a estas figuras estáticas y podían apreciar de cercar el trabajo de Simons e incluso tocarlo.

"Razones personales", decía el escueto comunicado con el que Raf Simons anunciaba su marcha de Christian Dior y razones personales son las que le han traído a la 90 edición de la feria Pitti Uomo.

"Florencia ocupa un lugar privilegiado en mi corazón, regreso con regularidad para presentar mi trabajo o para colaborar en proyectos que reflejen mi visión personal", explica este diseñador encantado de sacar a la luz su nueva colección primavera-verano 2017.

A lo largo de la historia de Pitti Immagine Uomo, Simons ha protagonizado eventos notables como la exposición 'El cuarto sexo, el territorio extremo de la adolescencia' en 2003 o el desfile de Jil Sanders en 2010 cuando era el director creativo de la firma.

Antes de esa fecha, este diseñador nacido en 1968 en Neerpelt (Bélgica), en el seno de una familia de clase media, se graduó en diseño industrial, lo que explica su pasión y conocimiento de las proporciones y de los volúmenes.

En 1995, debutó con su propia firma en Milán. Cinco años después decidió cerrarla y tomarse un descanso. Un año más tarde volvió a la moda de la mano del fabricante belga Gysemans.

Perfeccionista, Simons en 2004 reestructuró su compañía y doce meses después lanzó su línea 'Raf by Raf Simons'.

En julio de 2005, entró a formar parte de Jil Sanders y su destino siguiente fue Christian Dior para sustituir a John Galliano. Ahora, puede que ponga rumbo hacia América, concretamente a Calvin Klein, su próxima parada aún sin confirmar, habrá que esperar al próximo mes de julio.

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Las prendas de ropa con sello ‘hecho a mano’ son ahora el nuevo lujo

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Hand Made

Hand MadeEl trabajo artesano y la producción de calidad marcan la diferencia en la feria de moda Pitti Imagine Uomo, una incubadora de tendencias que en su 90 edición las piezas realizadas a mano se consolidan y se muestran como un valor en alza con un gran potencial en la era digital. Son el nuevo lujo.

Hubo un tiempo en el que la ropa y los complementos artesanos, parecía que iban a morir asfixiados por los destellos del prêt-à-porter, pero no ha sido así, sencillamente habían caído en el olvido hasta que diseñadores de gran sensibilidad han sentenciado que el nuevo lujo camina de la mano de la artesanía.

Y con esa filosofía, los gallegos, Yolanda Estévez y Pedro Catellanos, construyeron la firma Knitbrary, "con la idea de recopilar los mejores hilados del mundo trabajados su lugar de origen", explicó hoy a Efe Estévez.

Estos diseñadores hacen una producción de piezas con teñido y tejido artesanal, realizado por mujeres peruanas. "Son prendas exclusivas, sin costuras y todas ellas numeradas", dijo Estevez, quien reconoció que "al ser el tejido manual, puede que aparezca alguna imperfección, un sello que da mayor entidad a la prenda".

El objetivo de Knitbrary es que el arte del tejer no se pierda, "que se conserve y que se valore", aseguró esta diseñadora quien reconoció que sus prendas son muy "exclusivas", ya que algunas están tejidas con lana de vicuña, animal del antiplano peruano protegido, que tan solo produce 120 gramos de lana cada dos años.

Es una lana fabulosa, "es el oro de los Andes", afirmó Castellanos, quien reconoció que un jersey puede costar 3.000 euros, "un cifra razonable si se tiene en cuenta que se tarda cinco semanas en tejer".

También trabaja bajo el sello artesano la diseñadora Kavita Parmar, una española de origen indio, que está al frente de Ioweyou, una firma que además de trabajar de manera artesanal, quiere que sus prendas hablen de calidad humana. "Es importante que el valor humano no se pierda", puntualizó.

En esta nueva era digital, esta diseñadora quiere utilizar la tecnología para dar mayor importancia a la artesanía. "A través de la redes sociales hay que potenciar la calidad, consumir menos y mejor", advirtió esta joven quien aseguró "que los hilados a mano es la manifestación de años de cultura".

Con esta diseñadora colabora Ana Lamata, una sombrerera que aprendió el oficio junto a Rose Cory, encargada de realizar los tocados y sombreros a la reina Isabel de Inglaterra, la reina madre.

Todos sus diseños los confecciona con la técnica de la sombrerería antigua y "están cosidos a mano", detalló esta diseñadora enamorada de la tradición.

Hasta ahora, la artesanía ha estado menospreciada, "era cosa de mercadillo hippy", indicó Gonzalo Fonseca, fundador de la firma Steve Mono, que define la artesanía como "el lujo de lo imperfecto".

Después de varias ediciones sin acudir a la cita florentina, Fonseca ha vuelto con una colección en la adquiere protagonismo la piel curtida en Cádiz y el lino rústico de Toledo, materiales con las que ha creado bolsos con carácter.

La diseñadora Kotomi Furuta, propietaria de la firma japonesa TibiTie, muestra en Pitti una divertida colección de botonier -decoración floral para hombres, que consiste en una sola flor o detalle para el ojal de la americana-, en la que sobresalen modelos elaborados en ganchillo o papiroflexia.

Otra de las piezas que sobresalen en esta feria son los pañuelos unisex de seda pintados a mamo de la marca Mii. "Cada una de estas piezas me lleva quince horas de trabajo", apuntó el diseñador Bapan Dutta, propietario de esta firma, que también realiza bolsos bordados a mano.

¿Y quién compra estos productos? "Personas con gran sensibilidad, viajados y entendidos que valoran el trabajo a mano y la calidad", concluyó Gonzalo Fonseca, un romántico que recorre España en busca de manos primorosas que junto a su diseños den vida a piezas de personales con aire contemporáneo.

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