Con la calidad como bandera, el calzado, la ropa de aire deportivo, la sastrería y los accesorios con sello español adquieren mayor protagonismo en la 90 edición de Pitti Uomo, feria a la que también ha llegado una firma mexicana que presume de cultura artesana.

"En esta edición las firmas españolas han batido récord, treinta y seis son las que se ha dado cita en esta feria", explicó hoy a Efe el consejero económico y comercial de la Embajada de España, León Herrera, quien reconoce que la "calidad del producto español se valora en Pitti Uomo".

Y el calzado es uno de los productos que más ligado está a la "excelencia", puntualiza Herrera, al tiempo que pone en valor el "diseño y el trabajo artesanal que se realiza en España".

Y con estas coordenadas llega por primera vez a la feria florentina Cartujano, firma que apuesta por un calzado exclusivo, de calidad. "Llevamos a gala que nuestros productos sean cien por cien españoles, un guiño a la cultura española y un homenaje a los artesanos que generación tras generación han demostrado el buen hacer", cuenta el director general de la firma, Lorenzo Fluxá.

El objetivo de la firma es la calidad, "la más alta calidad, estamos obsesionados", reconoce Fluxá, quien reivindica de nuevo la marca España, porque en España "están las mejores manos, los mejores curtidores, las mejores pieles, las mejores suelas, es todo perfecto", asegura.

Con pasión y orgullo español, Fluxá añade que "los mejores diseñadores y las firmas más importantes saben que España es sinónimo de calidad, de compromiso, por eso fabrican aquí los grandes".

Pasión por las cosas bien hechas tiene Carmen Albadalejo, propietaria y directora de tiendas Carmina Shoemaker, firma de gran prestigio que realiza sus zapatos mediante "doscientos procesos, un total de 28 horas en diferentes tiempos para crear un zapato", explica.

Carmina Shoemaker ya cuenta con tiendas en algunas de las ciudades con mejores escaparates del mundo como París, Moscú o Singapur gracias a su diseño atemporal y clásico y su vocación internacional.

"El calzado español gusta en Pitti", asegura Jorge Urrutia, director de La Portegna, que tras tomar el pulso a esta feria en varias ocasiones dice que "España puede que no tenga tanto 'glam' como Francia, pero puede presumir de calidad".

Rústicos son los modelos de sandalia que propone para Steve Mono, "son zapatos realizados en Cáceres con un aspecto bruto, pero conjuntados con los bolsos de mano más sofisticados adquieren personalidad urbana", cuenta Gonzalo Fonseca, diseñador y propietario de la firma.

Sin embargo, resultan más cosmopolita, las propuestas de Dolfie,compañía de calzado especializada en modelos unisex fundada por Adolfo Lendoyro y Bárbara de Assís tras ganar una beca de diseño de calzado en Elda, Alicante (España).

Pero no solo en el calzado y la marroquinería reside la calidad de la moda española. La sastrería también adquiere protagonismo con Sastrería 91, firma que apuesta por potenciar la cultura y las costumbres españolas como el uso de la capa, que ahora firmas muy importantes se inspiran en ella para confeccionar prendas similares.

Con Scalpers la calidad llega en patrones informales y ropa 'casual' en una colección en la que además del diseño, sobresale el tintado manual de las prendas en tonos denim, la calidad y el confort de los tejidos, así como las piezas de punto realizadas en con dos texturas de hilo.

"No renunciamos al traje de chaqueta que es nuestro fuerte, pero en esta ocasión hemos querido remarcar el diseño más deportivo, más informal", dice Inma Ponce, responsable de comunicación de la firma.

Entre las 1.219 marcas que han mostrado su colecciones para la próxima temporada primavera-verano 2017, solo hay una iberoamericana, concretamente de México, Boca MMXII, una firma que regenta Alessandro Cerutti, un diseñador trabaja codo a codo con artesanos mexicanos para confeccionar las correas de cuero para los relojes que diseña.

"Son piezas vintange que se amarran a la muñeca con una cinta de cuero trenzada con dieciséis cintas", detalla este diseñador con sangre italiana que también trabaja gafas de sol con nylon y pulsera de cuero.

Considera que en Iberoamérica hay buen diseño, "pero está estancado porque los diseñadores no se atreven a invertir", cuenta Cerutti, que está por la labor de sacar brillo a la artesanía.

"El México se abandonó la artesanía porque se consideraba feo y antiguo, ahora hay que quitar esa pátina", explica Cerutti, que se esfuerza por aportar diseño a una artesanía con el fin de crear un producto bello y contemporáneo".

Este diseñador afincando en Mexico DF y con dos tiendas en la ciudad, una en el barrio de Polanco y otra en Las Lomas, vende en Estados Unidos, Japón, París, Madrid o Colombia.

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El kimono, el traje tradicional japonés, se reinventa de la mano de jóvenes diseñadores y muta en nuevas prendas y objetos más acordes al estilo de vida del siglo XXI como pañuelos, abrigos de entretiempo, sombrillas o carteras.

Las mujeres japonesas lucían a diario el kimono hasta bien entrado el siglo XX. Con la introducción de la moda occidental tras la Segunda Guerra Mundial la prenda nipona por antonomasia cayó en un relativo desuso y quedó relegada a las ocasiones especiales.

Hoy, sin embargo, jóvenes creadores del país asiático se inspiran en esta túnica japonesa para sus colecciones o reutilizan retazos de kimonos de seda o algodón para crear prendas contemporáneas.

Es el caso de una diseñadora surcoreana afincada en Tokio, Dunegheni Park, quien ha creado la marca Gallery Shili Tokyo, especializada en convertir majestuosos kimonos en otras prendas más sencillas como ligeros abrigos de entretiempo o pañuelos.

"Me gustaba el concepto de reciclar una pieza tan bonita como un kimono. Algunos de los que uso como base de mis diseños tienen hasta cien años de antigüedad", explica a Efe Park, que desde hace unos seis años busca estas piezas en mercadillos y ferias especializadas de Japón.

"Los japoneses han dejado de usar esta prenda porque no es nada cómoda", apunta la diseñadora. De hecho, para vestir a una mujer con un kimono elaborado, como el que se usa en las bodas, es necesario invertir alrededor de una hora y contar con al menos un asistente.

Por ello, la creadora de Gallery Shili Tokyo se ha propuesto diseñar unas prendas "contemporáneas y que se puedan utilizar en el día a día" que permitan dejar aparcada la parafernalia del kimono -cuya versión más sencilla incluye dos tipos de ropa interior y se luce con un tocado en el pelo-.

"Hay algo que me atrae de la belleza de los kimonos y aún hoy es posible encontrar piezas increíbles y muy bien conservadas en algunos mercados", detalla Park.

Sus ligeros abrigos de mangas tres cuartos y sus pañuelos hechos con retazos de kimonos y mezclados con tejidos como la seda, la cachemira o las pieles se pueden comprar por unos 90.000 y 30.000 yenes (alrededor de 757 y 250 euros), respectivamente, en el exclusivo barrio tokiota de Omotesando.

Además de las coloridas piezas de Park, otros diseñadores han apostado por darle una nueva vida a los kimonos en forma de sombrillas para el sol o carteras y monederos.

Agujas, hilos, telas y antiguas máquinas de coser pueblan el taller de la septuagenaria Tomoko Kamata, que desde que cumplió 16 años transforma kimonos en sombrillas, un elemento que toma las calles de Japón en cuanto aprieta el calor y que los locales usan para resguardarse de los rayos del sol.

Para Kamata lo más complicado de su trabajo es "desmontar" los kimonos de segunda mano ya que estas piezas antiguas suelen estar muy bien hilvanadas.

Una vez desarmados, la japonesa utiliza los retazos de tela para decorar las sombrillas, que se venden por unos 30.000 yenes (alrededor de 250 euros) en varios centros comerciales de la capital nipona.

Los kimonos nunca pasan de moda en Japón, aunque ahora se lleven anudados al cuello de las japonesas más jóvenes o las protegen del sol.

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Ser una supermodelo no es fácil. A las largas jornadas de trabajo, castings y ejercicios hay que sumarle las críticas. Es el peaje que tienen que pagar por ser un personaje público y la última en sufrirlo en sus propias carnes ha sido Kendall Jenner.

¡Alguien ha cuestionado su profesión y eso no le ha gustado nada a Gigi Hadid, que ha sacado las garras por su mejor amiga y por ella misma!

Ha sido la exmodelo Stephanie Seymour quien calificó a Kendall Jenner y a Gigi Hadid como "las perras del momento" porque, según su criterio, tienen poco de supermodelos. "Son completamente diferentes a nosotras", declaró a Vanity Fair. "Las supermodelos son algo del pasado. Ellas merecen su propio título. (Kendall y Gigi) son chicas guapas, las apoyo , pero necesitan su propio título", dijo. Y ese título no es otro que "¡las perras del momento!".

Pero Kendall Jenner no se ha quedado callada y a través de su app ha querido zanjar la polémica. "Estoy decepcionada. Si nos vas a decir que no nos metamos en 'tu momento', ¡entonces no te metas en el nuestro!", escribió.

Y aunque a las dos se las rifen todos los diseñadores, eso no significa que quieran quitarle el mérito a las modelos del pasado. "Ser una supermodelo es un término relativo. Si la gente nos quiere llamar a Gigi y a mí supermodelos, eso no les resta nada a las supermodelos del pasado. Obviamente les tengo un enorme respeto a esas mujeres, pero nosotros somos las modelos de esta época. ¿Significativo? Tal vez. ¿Trabajamos duro? Por supuesto", dijo.

Además quiso dejar claro que su intención no era desprestigiar a sus compañeras. "Nadie está intentando robarle nada a Stephanie Seymour, o tratando de ser ella. Yo la admiraba".

Pero fue aún más dura. "¡Tiene una hija! No me imaginaría a nadie avergonzando a su hija por llamarnos perras del momento". Y así es como espera que nunca más se cuestione el papel en el mundo de la moda.

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La penúltima jornada de la Alta Costura en París contó ayer con la puesta en escena de Chanel, en un homenaje de Karl Lagerfeld a la artesanía, eterna esencia de este exclusivo arte que lucha por sobrevivir al tiempo que jóvenes talentos, como Julien Fournié y Alexis Mabille, prometen coger el testigo.

El despliegue de Chanel en el Grand Palais, escenario habitual de los shows de la maison, lo convirtió en el atelier de la rue Cambon, donde se encuentran los talleres de Alta Costura, para los que trasladó incluso a las auténticas costureras.

Las mesas, los maniquíes, las telas, los vestidos de prueba, los metros, los lápices... Todas y cada una de las piezas se llevaron al desfile para componer el decorado de la colección otoño-invierno 2016/2017, donde destacaron las definidas siluetas de las chaquetas.

El look se compuso de chaquetas con una ligera forma cocoon (abombada) en hombros, sobre pantalones acampanados a la mitad de la espinilla.

La superposición de prendas es la forma en la que Chanel propone a sus mujeres defenderse del frío con estilo, añadiendo lentejuelas y bisutería a las telas para darles un toque brillante durante el día, mientras que las plumas se convierten en las protagonistas nocturnas.

Para el día, la maison francesa propone colores beige, además del tradicional combo en blanco y negro, mientras que para la noche los vestidos toman fuerza con faldas abultadas hasta media pierna acompañados siempre de botas mosqueteras con punta y tacón bajo.

Madame Josette, Jacqueline o Cécile, algunas de las costureras, que siguieron haciendo su trabajo como marco del show, intentaban concentrarse en su tarea, pero resultó difícil que muchas, acostumbradas a seguir los desfiles desde una pantalla en el backstage, no se emocionaran al paso de diseños que habían confeccionado.

Chanel contó para el diseño de los peinados con Sam McKnight, que se decantó por un recogido alto, una especie de moño cardado de rizos, deshecho con diadema y lazo, mientras que el maquillaje dibujaba los rasgos de las modelos como si fueran muñecas.

Inès de la Fressange, Vanessa Paradis o Alice Dellal, seguidoras habituales de la firma, no faltaron al Grand Palais, donde también se dejaron ver el actor Will Smith y su hija Willow, la nueva musa de Lagerfeld.

Y mientras Chanel hizo muestra de poder y lujo en su desfile, los nuevos diseñadores pusieron todo su talento, empeño y creatividad en compensar la falta de recursos económicos.

El francés de origen español Julien Fournié eligió un decorado único para presentar su propuesta, el Oratorio del Louvre, una pequeña iglesia protestante en la exclusiva rue Saint-Honoré.

Una colección romántica que comenzó con duros trajes brocados con detalles en cuero y largos vestidos oscuros hasta alcanzar la luz en líneas vaporosas, con diseños ricos en transparencias y cargados de pedrería.

Fournié le hizo un hueco al rojo vivo con el que vistió varios de los que parecen ser sus diseños fetiche para esta temporada, ofreciendo una imagen pasional relacionada, según el autor, con la idea de libertad y sus raíces españolas.

"Es importante que la gente sepa que un 'couturier' puede estar al mismo nivel que un pintor, un artista, un filósofo", dijo a Efe tras el desfile Fournié, que reconoció que los atentados terroristas que Francia vivió en 2015 le influyeron en la creación de esta colección.

"Al principio son colores oscuros para llevarnos hacia la primera silueta que es en realidad un ángel que viene a dar la palabra de Dios", añadió.

En un escenario más clásico, entre los pasillos del Hotel d'Evreux, en el centro de París, el diseñador Alexis Mabille, de 40 años de edad, lleva ya cuatro como miembro permanente del selecto club de la Alta Costura en una continua búsqueda de una feminidad clásica y sofisticada.

Diseños dramáticos, exagerados, en tonos pastel, con llamativos drapeados y pliegues en el escote y faldas largas y acampanadas, similares a las que el Romanticismo puso de moda en el siglo XIX al vestir sobre miriñaques, una estructura de aros que daba forma al vestido.

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El diseñador de alta costura Stéphane Rolland, que mostró ayer por primera vez su colección para el invierno 2016-2017 en una presentación de carácter más intimista, ha encontrado la inspiración de esa muestra en el artista español Pablo Palazuelo.

"Cuando ves los cuadros de Pablo, ves la colección, encuentras la pureza y la arquitectura, era un hombre muy moderno para su época, incluso hoy deslumbra", dijo en una entrevista con Efe el creador francés, que asegura tener "una conexión cultural muy particular con España" debido a la familia de su padre.

Rolland, que expuso su colección durante la Semana de la Alta Costura de París, descubrió a ese artista cuando trabajaba como director artístico en Balenciaga, una experiencia que marcó en su carrera profesional y en la que empezó a los 20 años de edad.

"Viendo sus archivos encontré obras de Pablo Palazuelo, autor conocido en España pero no en Francia. Me pareció magnífico. Balenciaga utilizaba sus lienzos para hacer pañuelos y yo hago vestidos", añadió en su presentación en su estudio de la capital francesa.

Rolland se alejó por primera vez de un show más espectacular para fomentar la cercanía con el público.

"Quiero que la gente se tome el tiempo necesario para ver, tocar y comprender la colección, cosa que no pasaría en un desfile. Aquí puedo tener el tiempo de explicar las cosas. En esta época la cosa más lujosa que tenemos es el tiempo", añadió.

Otra razón por la cual optó por no hacer un desfile fue que el 80 % de su clientela es de Oriente Medio y no iba a asistir debido al Ramadán, por lo que decidió evitar un gasto innecesario.

La apuesta por minimizar los excesos se trasladó también a su ropa: "Estamos en una era turbulenta, por ello quiero mostrar más sobriedad. Son vestidos que han requerido muchas horas de trabajo y mucha minuciosidad, que se inclinan hacia lo riguroso y la sensibilidad, donde cada detalle es importante", dijo a Efe.

La línea para la próxima temporada todavía no la ha pensado. Según él, no hay receta para la creación, un artista tiene una sensibilidad y esta le permite absorber todo, desde una emoción transmitida por una persona hasta una película. Y de esas emociones abre una ventana interior que apela a la creatividad.

Stéphane Rolland se ha caracterizado en sus desfiles por seguir la costumbre de que las modelos lleven una tarjetita con el número de la prenda, como muestra del respeto que siente hacia las tradiciones y hacia la herencia de los diseñadores precedentes.

"Pero tampoco hay que olvidar que estamos en el siglo XXI. Hay que respetar el pasado y servirse de él para ir hacia el futuro. La mentalidad evoluciona. La vida esta hecha de ciclos, lo que muere hoy renace mañana, como un fénix. De este modo nada tiene un fin absoluto, todo renace", señaló el diseñador.

Su muestra de ayer no incluyó modelos ni tarjetas, pero mantuvo su defensa por la cercanía, por el encontrarse y crear una conexión personal e íntima con el cliente.

"Creo que la calidad de las relaciones humanas debe ser protegidas, que es lo que falta hoy en día", apuntó Rolland, que de momento dice no ser partidario de la nueva estrategia comercial por la que los asistentes podrán comprar inmediatamente la colección en el momento del desfile.

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La Alta Costura de París tuvo ayer su particular y tradicional fiesta de despedida en el desfile de Jean-Paul Gaultier, para el que el aclamado creador eligió un decorado natural en una colección llegada de los bosques más exóticos donde reinó la calma y la extravagancia.

La modelo canadiense Coco Rochas abrió el desfile con un mono satinado y estampado como la madera de ébano y una impresionante capucha de pelos, marcando el tono de lo que estaba por llegar en una colección cargada de impresiones gráficas sobre la ropa.

Enormes abrigos estilo años 80 en piel y pelo en patchwork combinados con grandes cinturones para marcar las cinturas y creando un efecto abombado en torno a las caderas, un estilo que Gaultier decidió también utilizar en vestidos y faldas.

Como de costumbre, eligió su habitual salón de pasarela, dentro de los estudios de la marca, para acoger a varios cientos de invitados entre los que no faltaron la famosa editora francesa Carine Roitfeld, la actriz española Rossy de Palma, íntima amiga del diseñador, y la exmiss mexicana Adriana Abascal.

El largo corredor que sirvió de pasarela era una tarima de madera natural, mientras que enormes paneles con fotografías de bosques cubrieron las paredes culminando un discreto pero natural escenario.

La segunda parte del desfile estuvo protagonizada por looks brillantes donde el verde acaparó vestidos vaporosos con largas mangas, aunque también se dejaron ver las clásicas marcas de identidad de la firma: corsés estructurados en el pecho, faldas de lentejuelas y sensuales trajes masculinos.

La modelo Anna Cleveland, hija de la top de los años 80 Pat Cleveland, con sus dramáticas poses que la convierten en un reclamo en presentaciones de Elie Saab o Gaultier, donde ya es habitual, lució el penúltimo look con un espectacular abrigo de estampado metalizado con bosques en el forro interior.

El último diseño fue un vestido de novia con corpiño y pantalón de transparencias, además de una impresionante corona alrededor de la cara, una alternativa al velo para las más arriesgadas.

Y de la naturaleza hubo un salto a los años dorados de Hollywood con Elie Saab, que no decepcionó en una propuesta mágica y muy emotiva por la original idea de hacer desfilar a madres e hijas luciendo la versión infantil de los conjuntos de alta costura otoño-invierno 2016/2017.

En la colección adulta, escotes ultra pronunciados en uve hasta el ombligo, tejidos lujosos en mezclas de tweed y terciopelo con incrustaciones de lentejuelas y pedrería, mientras que los vestidos de niña parecían confeccionados para pequeñas princesas.

Una mujer con carácter que recordaba a las actrices que marcaron estilo en el cine, como Katharine Hepburn, Lauren Bacall y otras musas de la época.

Es precisamente ese aire imperial, sofisticado y femenino, el que convierte los diseños de Elie Saab en uno de los favoritos de la pasarela parisina, que en esta ocasión presentó su colección ante un grupo reducido de invitados, con un espectacular diseño de novia en color rosa pastel.

Algo más criticado fue el desfile de Frank Sorbier, celebrado en la terraza del hotel Raphael, cerca del Arco del Triunfo, donde se creó un tremendo alboroto en la entrada por un problema de organización de la marca que dejó a varios invitados en la puerta, algunos de los cuales habían pagado hasta 1.000 euros (1.112 dólares) por su plaza.

Apenas cinco modelos que lucieron diseños en total look negro con trabajados encajes y pedrería y sombreros de estilo ruso o velos portados a modo de mantilla frente a una decena de estilismos infantiles también de estética aristócrata para los pequeños con colores pastel y telas brocadas.

La presentación de colecciones Alta Costura de las grandes casas de moda llegó así a su fin no sin que antes la alta joyería de la prestigiosa Place Vendôme de París, como Chanel o Chaumet, exhiba hoy sus especiales piezas, la mayoría de edición limitada y con precios que alcanzan los 3 millones de euros (3,3 millones de dólares).

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La Alta Costura dijo ayer hasta pronto tras los desfiles de Zuhair Murad y Valentino, dos de las firmas favoritas de las famosas y con muchos motivos para ello: diseños femeninos y románticos pero siempre con esa nota de carácter que les convierte en iconos de la alfombra roja.

En sus creaciones de Alta Costura para el otoño, Zuhair Murad propuso tonos beige, verdes, azules y berenjenas en modelos cargados de encajes y bordados.

El diseñador rejuveneció esas apuestas tan propias de la realeza valiéndose de arriesgadas transparencias, pero también acortando los largos o añadiendo atrevidas aberturas en los laterales para lucir piernas.

La mayoría de los looks iban acompañados por sombreros de ala ancha que añadieron al estilismo un aire misterioso y bohemio, una tendencia que la pasarela recupera con frecuencia pues sus creativos saben que, en lo que a ventas se refiere, gusta y por tanto es una apuesta segura.

Y si Murad se preocupó por humanizar a las princesas, a Valentino no le molestó en absoluto trasladar su desfile a la realeza de siglos pasados en una colección teatral en la que se mostraron diseños cuya confección ha llevado más de 470 horas, como informó la casa en su cuenta de Twitter.

Shakespeare ha tenido mucho que ver en la inspiración de esta línea en la que se vieron incluso golas, esos dramáticos cuellos cervantinos blancos creados mediante exagerados pliegues.

El resto de vestidos, siempre manteniendo ese aire de época, fueron coloreados en berenjena, negro, blanco y metalizado, imitando las mallas militares.

Este podría ser en realidad el último desfile del dúo de creadores italianos, pues si los rumores lanzados por el portal de información de moda Business of Fashion se cumplen, Maria Grazia Chiuri cambiaría Valentino por Dior tras un nombramiento que podría tener lugar en los próximos días.

Sería un adiós a Valentino pero también a su fiel pareja de creación Pierpaolo Piccioli, con quien lleva trabajando casi treinta años desde que comenzaran juntos en Fendi en 1990.

El dúo, que dirige la firma italiana desde 2009, ha logrado convertirla en la más deseada de la alfombra roja y ha creado diseños míticos que han funcionado muy bien entre el público, como los famosos salones destalonados con tachuelas en la parte delantera imitados por gran cantidad de marcas.

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El Museo de Arte Patricia & Phillip Frost acogerá a partir de octubre próximo una retrospectiva de las creaciones del diseñador de origen cubano Narciso Rodríguez, junto con materiales de archivo y bocetos originales nunca antes expuestos, según ha informado la institución en un comunicado.

La muestra, cuyos comisarios son Alex González, director de la revista Elle, y Klaudio Rodríguez, del Museo Frost, podrá verse desde el 8 de octubre al 8 de enero de 2017, una oportunidad para descubrir una "carrera" en el mundo de la moda marcada por el "minimalismo".

La muestra 'La fortaleza de Narciso Rodríguez: una carrera en el minimalismo' indaga en el "proceso creativo y artístico" del diseñador cubano-estadounidense, quien encuentra "inspiración en el mundo natural a partir del que traza sus ideas", señaló la directora del Museo de Arte Patricia & Phillip Frost, Jordana Pomeroy.

El fin de la exposición, añadió Pomeroy, es aprovechar la "oportunidad de presentar los estilos de Narciso Rodríguez (Newark, Nueva York, 1961) y destacar el ciclo continuo de sus ideas artísticas".

Esta exhibición de alta costura en el museo Frost pondrá al alcance del público las "ideas fundamentales de la amplia trayectoria del prestigioso diseñador y sus influencias en el mundo de la moda".

"Para mí es un gran honor ser invitado a formar parte de la gran trayectoria de artistas invitados a exhibir en el Frost Art Museum", agradeció Rodríguez, uno de los diseñadores estadounidenses más reconocidos de las últimas décadas.

En 2005, la revista Time nombró al diseñador uno de los "25 hispanos más influyentes de América", y, dos años después, recibió el Premio Icono de la Moda del Instituto Pratt.

En 2008, Rodríguez fue distinguido por ALMA (Premios de las Artes de los Medios de Comunicación Latinoamericanos) con el "Logro Especial en la Moda" y, seis años más tarde, fue galardonado con el prestigioso premio Cooper Hewitt Smithsonian National Design.

Rodríguez ha vestido a numerosas mujeres, desde artistas y galardonadas actrices hasta iconos del teatro o la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, que lució una de sus creaciones la noche de los comicios de 2008, cuando su esposo, Barack Obama, fue elegido presidente por primera vez.

Además, sus diseños de ropa han aparecido en películas y programas de televisión.

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La casa de moda Valentino ha confirmado la salida de su codirectora creativa Maria Grazia Chiuri tras 17 años en la firma y ocho en esa labor, lo que eleva las posibilidades de que la diseñadora asuma ese mismo cargo en la casa Dior.

A partir de ahora será el otro codirector, Pierpaolo Piccioli, quien asuma la responsabilidad en solitario en Valentino.

El rumor había sido constante desde que el portal de información de moda 'Business of Fashion' lo lanzara a finales de junio, y se cumple en plena celebración de la Semana de Alta Costura de París para el otoño-invierno 2016-2017.

El comunicado emitido por la marca precisa solamente que Maria Grazia Chiuri, cuyo nombre suena desde hace semanas como nueva directora creativa de Dior, va a emprender ahora "una nueva experiencia profesional".

El último desfile del dúo de creadores italianos fue este miércoles, en una colección muy teatral inspirada en Shakespeare en la que se vieron incluso golas, esos dramáticos cuellos cervantinos blancos creados mediante exagerados pliegues.

Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, según recuerda Valentino, se encontraron en las clases del Istituto Europeo di Design de Roma, y después de su graduación volvieron a cruzarse en el estudio de Fendi.

En 1999, los dos fueron llamados por el propio Valentino Garavani, que les confió la creación de una línea de accesorios que interpretara, desde una perspectiva moderna, el alma de la creación de alta costura.

En septiembre de 2007, cuando Valentino abandonó la dirección creativa de su marca, ambos fueron nombrados directores creativos de todas las líneas de accesorios, y el año siguiente quedaron al frente del diseño de todas las colecciones, desde las de Prêt-à-Porter hasta la Alta Costura.

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La naturaleza como referencia, especialmente la espiga de trigo, amuleto de personajes históricos como Josefina Bonaparte, que solía lucir Chaumet, y más tarde Coco Chanel, se ha impuesto en las últimas propuestas de los mejores joyeros de Francia, que atraviesan una temporada excepcional.

La joyería fina francesa aprovechó la última jornada de la Semana de la Alta Costura para presentar sus colecciones en ediciones limitadas con piezas únicas que alcanzan cifras estratosféricas de hasta 3 millones de euros (3,3 millones de dólares). Antes de ser exhibidas, muchas ya están vendidas.

Difícil saber qué ha cruzado la imaginación de estos artesanos joyeros para que estén teniendo un éxito especial entre sus clientes, aunque la gran inversión de las empresas puede haber tenido relación con la celebración de la Bienal de Anticuarios de París, que acogerá el Grand Palais en septiembre.

En esta ocasión, el aumento del precio del alquiler de los stands ha provocado que grandes firmas como Chanel, Cartier, Van Cleef & Arpels, Chaumet o Dior hayan preferido quedarse fuera.

Los esfuerzos se han centrado por tanto en esta jornada de presentación en torno a la icónica Place Vendôme de París, famosa precisamente por sus tiendas joyeras, que esta semana fue decorada con un auténtico campo de trigo con un millón de espigas en un trabajo del artista Gad Weil en colaboración con Chanel.

La casa ha recurrido a esa planta, uno de los elementos fetiche de Mademoiselle Coco Chanel, como protagonista de su última colección de Alta Joyería.

La diseñadora nació un 19 de agosto, día en que se celebra el festival de la cosecha, y vinculó desde pequeña la imagen de este cereal a la buena ventura y la abundancia, sirviéndose de sus espigas como amuleto durante su madurez.

La colección 'Les Blés de Chanel' se compone de 62 piezas dividas en cuatro capítulos según el momento de la vida del trigo: el verde para las primeras espigas y el amarillo para evocar los campos dorados al ser bañados por el sol, mediante zafiros, diamantes amarillos, peridotos y oro amarillo.

La llegada de la primavera queda inmortalizada con diseños que incluyen turmalinas verdes, peridotos, diamantes y aguamarinas, y la recogida se ilustra con zafiros amarillos, diamantes y perlas de cultivo.

Especialmente llamativo un collar de oro blanco y amarillo de 18 quilates (K) con zafiros amarillos y distintos tipos de diamante en un veraniego diseño y 477,5 K.

La colección fue presentada en la suite que Coco Chanel tenía en el Ritz, recientemente restaurada y decorada tal y como cuando ella la utilizaba.

También el trigo fue uno de los elementos que ha recuperado Chaumet en su nueva colección, en la que además ha utilizado el laurel, el roble y la flor de lis en su representación de la naturaleza, que recuerdan al mismo tiempo la historia de la casa, fundada en 1780 y vinculada a la historia de Francia.

Chaumet fue el joyero oficial de Napoleón y de su mujer Josefina y quien concibió la corona de laureles con la que se autocoronó el emperador.

Así, la casa joyera renovó la tradicional interpretación de estas plantas, vinculadas a la realeza y a dioses de la mitología griega, que ofrecen una imagen de fortaleza, majestuosidad y delicadeza.

Zafiros de Birmania y Sri-Lanka, piedra luna, diamantes, oro amarillo, perlas rosadas y espinelas rosas y violetas en piezas transformables que pasan de broche a diadema o pendientes, una idea práctica que Chaumet retoma.

La firma cuenta con 12 maestros artesanos joyeros entre su equipo de Alta Joyería, que dedica a estas delicadas piezas entre 200 y hasta 1.500 horas de trabajo, lo que sumado a las piedras ayuda a entender los precios de una colección en la que la mayoría de los broches y otras joyas de creación única ya han sido vendidas.

En el marco de la presentación de accesorios para las colecciones otoño-invierno 2016/2017, Roger Vivier mostró sus creaciones de noche en un intento por rejuvenecer la marca con sandalias de alto tacón.

Roger Vivier no quiere ser conocido únicamente por sus bailarinas y sus hebillas rectangulares y apostó por sofisticados zapatos cargados de lentejuelas y brillos en una propuesta inspirada en el desierto donde abunda el beige y el dorado.

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La editora Condé Nast International ha anunciado el lanzamiento este otoño de la revista Vogue Arabia en Oriente Medio, con una versión digital que estará disponible en inglés y árabe.

En la primavera de 2017, la edición árabe de la revista de moda aparecerá asimismo en papel, según avanzó en un comunicado Jonathan Newhouse, presidente y director ejecutivo de Condé Nast International.

"Ha habido una demanda creciente por Vogue en el mundo árabe durante algún tiempo y ahora ha llegado el momento de hacerlo realidad", dijo Newhouse.

Deena Aljuhani Abdulaziz, fundadora de la boutique con base en Riad D'NA y "considerada un icono de la moda en la península arábiga", según la compañía, será la directora de la nueva publicación.

Abdulaziz "se ha ganado una reputación como líder de opinión en el mundo de la moda y es una fuente de inspiración tanto para diseñadores locales como internacionales", señaló Condé Nast en su nota.

La edición árabe de Vogue, la número 22 de la revista en el mundo, se lanzará bajo un acuerdo conjunto con la editora con base en Dubai Nevora.

"Hace cerca de cuatro años nos embarcamos en la misión de cambiar el panorama de la moda en Oriente Medio", señaló el director ejecutivo de Nevora, para quien "esa misión continúa, y crece de forma marcada, junto a Vogue".

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Los rumores se han confirmado con lo que respecta a la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, referente del siglo XXI donde los haya, que ha dejado Valentino para convertirse en la nueva directora creativa de Dior, puesto que estaba sin ocupar desde que que el belga Raf Simons en octubre de 2015 rescindió su contrato.

Maria Grazia Chiuri (52 años) ha alcanzado la fama y el éxito al frente de Valentino aunque la diseñadora lleva casi treinta años trabajando en el mundo de la moda, siempre en equipo con su colega Pierpaolo Piccioli que a partir de ahora se queda en solitario al frente de la firma italiana.

Es hija de una costurera original de la región italiana de Puglia pero formada en el Instituto Europeo de Diseño de Roma, donde desarrolló buena parte de su carrera y conoció a Piccioli, con quien entró a trabajar en la línea de accesorios de Fendi en 1990.

Sus diseños llamaron la atención de Valentino Garavani en 1999 y ambos fueron fichados para encargarse de la creación de accesorios hasta que Garavani decidió retirarse en 2008.

Chiuri y Piccioli han conseguido en estos años renovar la imagen de la marca, llevarla al podium de los famosos y posicionarla entre las más seguidas en las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con casi siete millones de seguidores.

Se muestra discreta, tanto como Piccioli, y con una apreciada capacidad para ofrecer al público lo que quiere, algo que en los últimos años ha reforzado con su adicción confesa a su teléfono y a las redes sociales donde Chiuri encuentra inspiración e interactúa con otros usuarios, según ella misma ha reconocido.

"Mi teléfono es mi vida. ¡Lo quiero todo ya!", aseguró en una entrevista a 'Telegraph', en la que mostraba que su espíritu comercial casa bien con la inmediatez que exigen las nuevas generaciones y los usuarios de estos famosos portales.

El dúo ha triunfado modernizando la imagen de la marca y mejorando las cifras económicas gracias a diseños dulces, cargados de volumen y de movimientos con colores pastel y elegantes siluetas.

"Fendi fue un laboratorio increíble", había explicado Chiuri en una reciente entrevista en el suplemento de moda del periódico italiano 'La Repubblica'.

Chiuri habló entonces de su formación clásica y su aprendizaje "en un momento en el que el 'savoir faire' era muy importante. Después llegó el tirón del 'marketing' y la revolución de internet. Fueron momentos confusos pero finalmente la artesanía y la excelencia han vencido", añadió.

Chiuri defiende la importancia de los accesorios y de la propia ropa como "objetos de cultura", un interesante punto de vista que ha influido ciertamente en sus creaciones, como los famosos salones destalonados con tachuelas en la parte delantera que lanzó la firma hace unos años y se han convertido en un icono muy imitado.

Lo mismo ha sucedido con sus románticos vestidos joya con incrustaciones o sus creaciones de encaje con cuello cerrado, al tiempo que el rojo, sello de Garavani, dejó pasó a rosas, azules y beiges con Chiuri y Piccioli.

Los rumores sobre su actual fichaje comenzaron a finales de junio cuando el portal de información de moda 'Business of Fashion' adelantó la noticia que Dior acaba de confirmar.

Valentino, por su parte, dio ayer su adiós a Chiuri en un comunicado en el que precisó que el diseño lo deja en manos de Pierpaolo Piccioli únicamente.

Así, la presentación el miércoles de su colección otoño-invierno 2016/2017 Alta Costura presentada en París fue la última del aclamado dúo de diseñadores en una colaboración que ha durado más de 26 años.

Para Dior se trata también de una decisión histórica pues por primera vez pone a una mujer a la cabeza del diseño en un anhelado puesto que, después de Christian Dior, han ocupado sucesivamente Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano y Raf Simons.

Las tres últimas colecciones han sido obra del equipo de diseño liderado por Lucie Meier y Serge Ruffieux.

En este mundo -y si no que se lo digan a Galliano- mantener los pies en la tierra es todo un reto que no muchos logran. Chiuri nunca ha tenido ese problema y siempre ha sabido mantener las buenas compañías.

"La firmeza de un diseñador -había dicho la italiana- depende de que esté centrado como persona. No hay que olvidar que no trabajamos solos: junto a nosotros hay un equipo y una empresa fuerte que nos permite mantener el difícil ritmo del sistema".

Ahora, si Dior se lo permite, Maria Grazia Chiuri seguirá mirando al futuro de la moda al frente de una marca que es per se un "objeto de cultura". Y si su olfato no le falla, ver su interpretación del new look y otros símbolos de la marca francesa será todo un placer.

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David Delfín estará ausente en la próxima edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), ya que el malagueño se recupera de la operación y de las secuelas que le han ocasionado varios tumores cerebrales de los que fue operado en abril.

La nueva edición de la MBFWM, la número 64, que se celebrará del 15 al 20 de septiembre, será el escaparate de las propuestas de 43 diseñadores, entre ellas las de Leandro Cano que regresa a la pasarela.

"También se incorpora la firma Malne, tras la que se encuentra el tándem formado por Juanjo Mánez y Paloma Álvarez", explica IFEMA en un comunicado.

Junto a estas novedades, IFEMA facilita el calendario de la pasarela de moda madrileña en la que se mostrarán las tendencias de primavera-verano 2017.

Desigual será la que inicie la semana de moda madrileña con un evento especial, aunque los desfiles comenzarán el día 16 y finalizarán el 20.

La firma de lencería y baño Andrés Sarda será la encargada de iniciar la primera jornada del viernes, 16, a la que seguirán Agatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Roberto Torretta, Devota&Lomba, Juan Vidal y el doble desfile de Mosés Nieto y ManéMané.

Las propuestas de Dolores Cortés y Ulises Mérida abrirán la segunda jornada, en la que también participarán Montesinos, Juanjo Oliva, Anna Locking, Hannibal Laguna, Duyos e Ion Fiz.

El domingo despertará la pasarela con el doble desfile de Maya Hansen y María Escoté. Después vendrán Teresa Helbig, Amaya Arzuaga, Ailanto, Etxeberría, Juana Martín y cerrará María Ke Fisherman.

El diseñador de cabecera de la reina Letizia, Felipe Varela, que se reincorporó la pasada edición, ha decidido quedarse y será el encargado de abrir la cuarta jornada de desfiles. Tras él, Alvarno, The 2nd Skin Co., Jorge Vázquez, Luke Leandro Cano, Esther Noriega, y lo cerrarán los debutantes en esta edición, Malne.

El martes 20, la pasarela se clausurará con las propuestas de 11 jóvenes creadores emergentes dentro del espacio Samsung Ego, tres de ellos ya presentes en ediciones anteriores.

En esta joven pasarela estarán MarioCoello y Ferrrandiz, Euphemio Fernández y 44 Studio, ya presente en una edición anterior, Nouman, Elena Rial, Habey, Albec Bunsen y Xevi Fernández.

Jornada a la que se incorpora la ucraniana Anna K, ganadora del premio Mercedes Benz Fashion Talent, además de Abrahamsson, ganador de la sexta edición del premio Samsung Ego Innovation Project.

En su afán por incorporar la moda a la ciudad, la pasarela tiene prevista la retransmisión de los desfiles en pantallas situadas en el multiespacio de ocio gastronómico Platea Madrid, en la plaza de Colón.

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Ha arrancado la tercera edición de la Semana de la Moda para Hombre y durante cuatro días se presentarán más de 65 colecciones masculinas para la primavera-verano 2017.

El evento, presentado hace sólo un año, en julio de 2015, por el CFDA (Council of Fashion Designers of America), el organismo que reúne las principales marcas de moda americanas, llega después de los desfiles en Londres, Milán y París.

La cita semestral incluye la presentación de casas históricas como Perry Ellis, Tommy Hilfiger o Coach, así como nuevas firmas punteras como Cadet, Stampd y Rochambeau.

Faltarán a la cita Duckie Brown, Rag & Bone y Public School, que sí estuvieron en las anteriores.

Entre los hispanos destacan Carlos Campo, Garciavelez y Ricardo Secco.

En la pasada edición, la de febrero, para el otoño invierno 2017, algunas marcas de bandera como Tommy Hilfiger se decantaron por la trasgresión, por lo que esta podría ser una ocasión para volver a las raíces y ver colecciones más tradicionales.

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Madrid Capital de Moda (MCDM) es una plataforma online que, además de impulsar el turismo de compras en la capital de España, es una guía informativa para conocer todo los eventos de moda y estilo de vida que se celebran en Madrid a partir del próximo mes de septiembre.

"La moda es cultura, pero también es economía", ha dicho en rueda de prensa la vicealcaldesa de Madrid, Marta Higueras, quien apuesta "por convertir a esta ciudad en un referente de la moda y del turismo de compras".

MCDM, la guía que se puede ver en www.madridcapitaldemoda.com, es una iniciativa de la Dirección General de Comercio y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid "para aglutinar todos los eventos de moda, belleza y estilo de vida como concepto general de moda y que son celebrados en esta ciudad", añade Higueras.

Al contar con el apoyo de la Mercedes-Benz Fashion Week, IFEMA, la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (ACOTEX), El Museo del Traje, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid (ASECOM), MFSHOW o Conde Duque, esta plataforma se convierte en un faro que apunta al sector de la moda y el comercio textil, motor de economía y empleo.

Junto a la vicealcaldesa, Higueras, han asistido a la presentación de la plataforma Jaime de la Figuera, director de los Salones de Moda y Estilo de Vida de IFEMA; Concha Hernández, directora de Conde Duque, Helena López de Hierro, directora del Museo del Traje C.I.P.E., Blanca Zurita, socia y cofundadora de MFSHOW, Helena Rohner, miembro de la Junta Directiva de ACME, Ángel Asensio, director de ASECOM y Eduardo Vega-Penichet, director general de Acotex.

Todos han coincidido en afirmar "que esta plataforma va a ayudar a dar mayor visibilidad al mundo textil madrileño, "además de aunar a todos los actores de la moda", puntualiza Jaime de la Figuera.

"Es importante mostrar la creatividad que hay en Madrid, aquí hay mucha riqueza", dice la diseñadora Helena Rohner, que ha además ha querido destacar "el buen hacer artesano" que existe.

En esta misma línea y bajo la filosofía de productos con sello español, Ángel Asensio destaca que "el turista busca productos fabricados en España por su calidad y diseño".

Para Blanca Zurita "la unión hace la fuerza y juntos podremos dinamizar las compras en nuestra ciudad", ya que existen más de 9.000 locales minoristas, 700 mayoristas "y cerca de 600 locales de fabricación distribuidos por los 21 distritos madrileños dedicados al textil, calzado y complementos", ha añadido Higueras.

El objetivo final es "ser un referente en el mundo de la moda", ha concluido.

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La Semana de la Moda de Nueva York para Hombre concluyó ayer su tercera edición, que avanzó las tendencias para la primavera/verano 2017, y se consolidó como escaparate de la moda masculina estadounidense.

El evento, presentado hace solo un año, en julio de 2015, por el CFDA (Council of Fashion Designers of America), el organismo que reúne las principales marcas de moda estadounidense, llega después de los desfiles en Londres, Milán y París, y se adelanta a la semana de la moda femenina de Nueva York, que llegará en septiembre.

Los desfiles dejaron sabor a una apertura sin complejos al color en los armarios masculinos, y se apreció una vocación generalizada por innovar en cuanto a tejidos para aligerar el vestuario y combatir las altas temperaturas.

El encargado de romper el hielo fue Perry Ellis, que apostó por un hombre geométrico y vestido con colores fríos.

Michael Maccari, el director creativo de la marca, mostró una colección con inspiración deportiva en la que las cazadoras bomber en colores como azul, verde oscuro y caqui consiguieron acaparar protagonismo.

Más bohemia fue la apuesta de Ovadia & Sons, la firma de los gemelos Ariel y Shimon Ovadia, que como esta pasarela parecen cada día más consolidados con su estilo sin líneas rojas.

Para la próxima primavera verano presentan a un hombre que no teme a los estampados combinados, ya sean animales o militares, ni a la contraposición de tejidos y formas.

Un riesgo que dejaron en casa otras marcas deportivas tradicionales y de influencia marinera como Nautica o Tommy Hilgfiger.

La primera imagina a un hombre en la rivera francesa, con jerséis blancos abotonados, mucho blanco y azul, blazers para las tardes de paseo y shorts que se alargan para no resultar vulgares.

Hilfiger por su parte insistió en su paleta azul, rojo y blanco, unos colores tan corporativos como patrióticos que volvió a explotar en prendas frescas y juveniles que tienen la cualidad de la versatilidad.

Más ecléctico fue Zachary Pell que apuntó haber sentido gran necesidad de renovación antes de ponerse a diseñar una colección que pretende reformular el estilo americano deportivo masculino.

Como resultado, sobre la pasarela se vio innovación especialmente en los tejidos, más ligeros, y en los patrones, un intento de aunar comodidad y elegancia, y con el azul oscuro y el gris perla como aliados de la primera verano.

Por su parte, Todd Snyder se inspiró en el Mónaco vintage de los años 50 para una colección dibujada en blanco y camel y donde los pantalones chinos ensalzan las piernas masculinas.

El estilo de las universidades estadounidenses de la 'Ivy League', con las chaquetas claras con grandes iniciales bordadas, son el hilo conductor del trabajo diseñado por Parke Lutter y Ronen Jehezkel, el dúo detrás de la línea de hombre de Parke & Ronen.

Una de las últimas en presentar su trabajo, con gran acogida, fue la firma Coach, que se alejó del mundo marinero y optó por arriesgar con colores cálidos, naranja, blanco roto, gris o azul bebé.

Asimismo, Michael Kors, bailó por su cuenta y presentó una colección con inspiración en los años sesenta ingleses, un estilo muy The Beatles en el que destacaron las gafas maxi de pasta blanca.

Las ausencias de esta semana de la moda para hombre fueron Duckie Brown, Rag & Bone y Public School, que sí estuvieron en las anteriores.

Entre los hispanos destacaron el hondureño Carlos Campo, que se inspiró en Cuba y en el Art Déco en una colección protagonizada por su versión moderna de las guayaberas, así como Ricardo Seco, que presentó una colección llena de color, fiel a su estilo urbano juvenil, e inspirada en la isla mexicana de Holbox.

En cuanto a los rostros populares en las primeras filas, otra evidencia de la consolidación de la cita como parte ya del show business de la ciudad, Nick Canon acudió a Perry Ellis y Kellan Lutz y J. Balvin se dejaron caer por el de Ovadia & Sons, entre otros.

El ambiente en estos cuatro días de desfiles que arrancaron el día 10 no pudo abstraerse de la conmoción nacional por las diversas muertes de civiles y policías en un contexto de sensibilidad racial en EE.UU.

Muchos de los asistentes lucieron brazaletes y camisetas con el lema 'Black Lives Matter' (las vidas de los negros importan).

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El presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, ha explicado que los diseñadores ya no hablan "de moda o tendencias" sino que ahora se centran en "concepto, estilo y marca"

Modesto Lomba ha impartido la conferencia inaugural del curso que sobre 'Moda y sociedad' que organiza la sede gallega de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Sostiene que este tipo de cursos son "cada vez más demandados socialmente" porque con ellos "se trata de reflexionar sobre el impacto de la moda en las relaciones sociales".

"La moda es un sistema complejo con unas repercusiones históricas y culturales determinantes, dotada de un componente revolucionario y liberador; desde la Revolución Francesa hasta la liberación femenina de los años sesenta del pasado siglo, las manifestaciones vestimentarias han modulado, de una u otra forma, la contemporaneidad", continúa.

La imagen de marca ha ocupado una buena parte de su disertación para explicar que, desde los tiempos en los que se aplicaban conceptos pedagógicos como "diseño, corte y confección" hasta los actuales en los que prevalece el diseño como elemento integrador de esa imagen de marca se "ha recorrido un largo y fructífero camino".

"La situación actual ha cambiado las tendencias de la moda; ahora ya no nos preocupa que alguien pueda copiarnos diseños o propuestas estéticas. Cuando esto sucede nosotros ya estamos pensando en las siguientes colecciones", agrega.

Esto ocurre porque en la actualidad están "volcados" en cuestiones "como la marca que abarca muchas más cosas que lo que, en otros tiempos eran conceptos o modelos de hacer".

"Los diseñadores hemos cambiado el discurso, ya no hablamos de moda o tendencias ahora hablamos de concepto, estilo y marca", destaca Lomba.

En su condición de presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, también ha desarrollado iniciativas asociativas "como respuesta a una necesidad del sector" donde hoy hay sesenta empresarios y creadores asociados y en contacto con organizaciones europeas similares.

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Los diseñadores Roberto Torretta y María Ke Fisherman han sido galardonados con los III Premios Nacionales de la Moda, así como las firmas Neck & Neck, Woody's Barcelona y Royo Textile Group, en una ceremonia presidida por la Reina Letizia.

Durante el acto, celebrado en el Museo del Traje, también han recibido premios el Isen Fashion Business School de la Universidad de Navarra, el programa Flash Moda de TVE y El Corte Inglés.

Tras entregar las distinciones, doña Letizia ha ensalzado el poder de la industria española de la moda porque, pese a las dificultades, "siempre ha mantenido la línea ascendente de la calidad y el aliento incansable de la mejora continua y el deseo de crecer y llevar más lejos nuestro modo diverso y rico de ver la vida, de ser moda, moda española".

En su discurso de clausura ha teorizado sobre la trascendencia de la moda, con citas del filósofo alemán Georg Simmel y de la escritora británica Virgina Woolf, mientras hacía hincapié en que se trata de una de las industrias españolas "más importantes".

Ha explicado la Reina que los premios nacionales, que se otorgan por tercer año consecutivo, reconocen "una extensa cadena de valor conformada por profesionales de toda índole, desde artesanos hasta tecnólogos digitales, porque la moda es una industria en transformación".

Y ha invocado la filosofía para tratar de explicar qué es la moda, más allá de una "economía creativa".

"La moda es mucho más que moda. Si acudimos a la filosofía, leemos en Georg Simmel que la moda es arbitraria, que practica la estética de lo contingente aunque aspire a los permanente", ha apuntado doña Letizia, para quien este argumento puede explicar la "seducción y proyección que tiene en todos los órdenes de la vida".

Entonces ha recurrido a la escritora Virginia Woolf porque ella opinaba que "más allá de mantenernos cálidos, la ropa cambia nuestra visión del mundo y la visión que el mundo tiene de nosotros".

Citas literarias aparte, la Reina Letizia ha aseverado también que "la moda lo es todo" y ha hecho relación de algunas posibles definiciones: "Es lenguaje instantáneo, es cambio, es radical transitoriedad, es el dibujo de uno mismo, es el atractivo del límite, a menudo es la expresión de un estado de ánimo o de un estatus o de un rol determinado".

Eso sí, no ha olvidado remarcar que también se trata de "industria y creación de puestos de trabajo", así como de "tradición y gusto" e "innovación".

En este sentido, la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, que le ha precedido en el uso de la palabra, ha manifestado que la industria de la moda "es uno de los exponentes más visibles en el mundo de nuestra creatividad y capacidad de innovación de nuestra economía".

Y ha recordado que el sector mueve en España 11.000 millones de euros, da empleo a más de 270.000 personas (el 70 por ciento del comercio y el resto de la industria productiva) y supone un 2,7 del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Los galardones entregados y dados ayer a conocer se distribuyen en varias categorías y así doña Letizia ha entregado al veterano modisto Roberto Torretta el correspondiente a la trayectoria de un diseñador de moda y a la joven María Ke Fisherman el de "nuevo valor".

A Royo Textile Group le ha correspondido el Premio Nacional a la Industria Textil de Cabecera, de Curtidos y de otras materias primas.

También pretenden los premios reconocer el papel de la formación de profesionales, y por ello el Premio Nacional a la Academia y Cultura en el sector de la Moda se ha concedido al Isen Fashion Business School de la Universidad de Navarra.

En el ámbito de la comunicación se ha distinguido al programa de TVE Flash Moda y el jurado ha concedido el Premio Nacional Honorífico a la empresa El Corte Inglés.

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Tal y como informa yodona.com, tan solo dos años después de haber tomado las riendas de la firma tras la muerte de su fundador Óscar de la Renta, Peter Copping ha renunciado a su cargo como director creativo de la firma tal y como él mismo ha anunciado a través de un comunicado emitido desde Nueva York donde se encuentra ubicada la base de la marca.

Aludiendo a "circunstancias personales" que requieren su "vuelta a Europa", el diseñador británico ha afirmado que espera "volver algún día" a la ciudad que ha sido su residencia en los últimos dos años y en la que ha "disfrutado enormemente".

Sin dar más detalles sobre su partida, a la confirmación realizada a titulo personal por él mismo, se le une la enviada por parte de la firma en un comunicado paralelo firmado por Alex Bolen, director ejecutivo de Oscar de la Renta: "Nuestro equipo seguirá trabajando en las próximas colecciones con el mismo énfasis que siempre hemos puesto en la sofisticación y artesanía que son ya nuestro sello distintivo. Le deseo todo lo mejor a Peter en sus proyectos futuros".

Elegido por el propio Oscar de la Renta como su sucesor pocos días antes de su muerte, Peter Copping abandonó Europa, donde estuvo al cargo de la firma parisina Nina Ricci como director creativo desde el 2009 y se trasladó a Estados Unidos para relevar al célebre modisto dominicano quién falleció en su casa de Connecticut en octubre de 2014 a causa de un cáncer sin poder llegar a ver tan siquiera el debut de Copping como director creativo de la firma que fundó en 1960.

Graduado en la Central Saint Martins de Londres, Peter Copping comenzó su carrera profesional bajo la batuta de Marc Jacobs durante su etapa en Louis Vuitton ocupando el puesto de director de estudio durante más de 12 años. Tras su posterior paso por Nina Ricci, el diseñador llegó a Oscar de la Renta convertido en el 'ojito derecho' del fundador de la firma, aunque no pudo llegar a trabajar con él.

Peter Copping ha dicho adiós a su puesto como director creativo sin dar ninguna pista sobre su futuro paradero.

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El diseñador colombiano Jorge Duque "bailó" un tango en la pasarela inaugural de la feria del sector textil-confecciones Colombiamoda, en donde presentó su más reciente colección inspirada en una noche de arrabal.

"Esta es una colección que nace en el mundo decadente del tango, en el antaño, en el arrabal, en ese Buenos Aires oscuro, super sexy y poderoso", dijo Duque en entrevista con Efe.

La puesta en escena con la que comenzó esta semana de la moda colombiana tuvo lugar en las bodegas de ron de la Fábrica de Licores de Antioquia, en Medellín, en donde el modisto evocó los años 60.

La colección incluyó vestidos de noche, faldas, coctel, blusas, minifaldas, pantalones y 10 trajes de novia.

"Es una propuesta heterogénea, en donde predominan las flores, especialmente las rosas, y colores como negro, rosado, baby blue y los metalizados", indicó el diseñador.

Con esta muestra Duque, quien dio el salto a la fama en 2010 al ser el primer ganador de la versión hispanoamericana del programa de televisión Project Runway, quiso invitar a los asistentes a un mundo imaginario del tango contemporáneo.

Para ello creó una pasarela en medio de gigantescas paredes formadas con barriles de ron, árboles de algodón de azúcar y globos de helio que le dieron un toque circense.

"El tango considero que ha sido un profundo influenciador de la cultura latinoamericana y fue mi fuente de inspiración luego de visitar la Casa del Tango, en Medellín".

Además, con esta colección el colombiano quiso rendir un homenaje a la técnica pictórica tradicional argentina denominada "fileteado porteño", declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2015 por la Unesco.

La colección de Duque, en la que trabajó durante cinco meses en su taller de Bogotá, estuvo compuesta igualmente de materiales como lanas, chifones y algodones.

Asimismo, agregó, "incorporé impresión digital, corte láser, bordados con cáscaras de huevo, mucha piel, tejidos en cuero, técnicas de transferencias de metálicos e impresiones lenticulares en donde los estampados cambian según la posición del cuerpo".

La colección, dijo el modisto, está dirigida a "mujeres hiperfemeninas y seguras de sí mismas porque me gusta que sean fuertes e independientes y que vean la moda como una manera de divertirse", puntualizó.

La versión 27 de Colombiamoda se extenderá hasta el próximo jueves en el recinto ferial Plaza Mayor.

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