La moda, como el arte, puede ser un buen escenario para homenajear a iconos para el italiano Antonio Grimaldi, y su desfile de Alta Costura otoño-invierno 2017 fue la ocasión de recordar a la acaudalada Mona Bismarck, con diseños de aires nórdicos.

Mona Bismarck, nieta del canciller Otto von Bismarck, fue una apasionada coleccionista de alta costura y musa de artistas como Salvador Dalí, y, recordándola, Grimaldi quiso realzar una figura tan imprescindible como la del mecenas para el sector, en un momento en el que la moda necesita ser reivindicada como un trabajo artístico artesanal, según el creador.

Más allá del homenaje, que tuvo lugar en el centro americano Mona Bismarck de París, Grimaldi hizo desfilar a un elenco de modelos de aires nórdicos, altas, delgadas y pálidas, que lucieron diseños de estética fantástica, casi como hadas como las que pintaba el artista Peter Nicolai Arbo.

Capas, vestidos-abrigo en lana, combinados con pantalones de traje que realzan la silueta en tonos celestes, lilas, rosa polvo y con algunos detalles metalizados.

Las plumas y los abalorios decoran los vestidos, bordados en los escotes, en halter, asimétricos o palabra de honor, o a lo largo de los pantalones.

En los tejidos, Grimaldi apostó igualmente por el cuero, en un vestido efecto patchwork, y el crêpe de seda, sobre el que se incrustan espejos que crearon un ambiente casi de ensueño.

Los zapatos se ciñeron a un modelo plano en sandalia de terciopelo, mientras que en las joyas destacó la colección del diseñador Bernard Delettrez, con grandes pendientes que ocupaban la totalidad de la oreja.

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La ciudad de París recibió el homenaje de una de sus mayores abanderadas, la maison Chanel, que se atrevió a construir una réplica de la emblemática Torre Eiffel en el Grand Palais, donde tuvo lugar el desfile de la colección de Alta Costura otoño-invierno 2017.

En la pasarela, el espíritu parisino podía casi palparse en una colección coloreada en tonos grises, con pinceladas de blanco y negro, además de un espectacular traje de novia blanco roto de falda larga abullonada, decorado con un lazo y flores de camelias en relieve en mangas y bajo.

Las notas de color tan solo se apreciaron en una serie de vestidos inspirados por las pinturas de Robert Delaunay, uno de los representantes del arte abstracto en Francia, quien además dedicó buena parte de su obra a representar paisajes parisinos.

Los detalles cubistas de Delaunay y las líneas de color y semicírculos de su esposa, la también pintora Sonia Delaunay, se apreciaron en una serie de vestidos rectos con cortes de inspiración años 20, a la altura de la rodilla, decorados con pedrería y lentejuelas.

Para la silueta, Chanel recuperó las mangas globo, para redondear los hombros, una de las formas favoritas de la marca durante los últimos años, así como faldas exageradamente abultadas para los vestidos de noche, prácticamente lo único que contrarrestó la silueta arquitectónica de la mayoría de los looks.

Tampoco faltaron los trajes en tweed, presentados esta vez en conjuntos de chaqueta y pantalón o largas faldas tubo, en distintas gamas de gris oscuro y con algunos detalles metalizados en la solapa de las chaquetas y las mangas, o el propio entramado del tejido.

Frente a este estilismo 'Gabrielle', recordando la época dorada de la creadora de la firma, los trajes de noche estuvieron cargados de brillos, plumas y exageradas camelias.

Si algo recordó a Coco Chanel fueron los sombreros, un modelo mezcla de bombín y marinero, con ala redonda, confeccionado en cuero pero también en tweed o satén.

Junto a ellos, los botines de charol con tacón medio transparente fueron otra de las grandes apuestas de Chanel para este desfile, en el que lo más colorista fue el maquillaje, consistente en una sombra de ojos multicolor.

Tras el desfile, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, concedió al diseñador alemán Karl Lagerfeld la medalla Grand Vermeil, la más importante condecoración de la ciudad, como gesto de agradecimiento a una vida dedicada a engrandecer la ciudad, a través de la moda.

"Su genio le permite crear belleza y transportarnos a su universo. Su talento es reconocido a escala mundial", le dijo Hidalgo, bajo la estructura de la Torre Eiffel.

Karl Lagerfeld agradeció el reconocimiento recordando que, como extranjero, ha llegado a amar la ciudad "sin vínculos nacionalistas ni patrióticos".

Quizás por este premio tan simbólico, hoy más que nunca el desfile de Chanel se llenó de caras reconocidas, como los cantantes Pharrell Williams o Katy Perry, las actrices Julianne Moore, Tilda Swinton, Kristen Stewart y la actriz y modelo Cara Delevingne.

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La firma Christian Dior celebra a partir de hoy su 70 aniversario en París con la exposición 'Christian Dior, couturier du rêve' ('Christian Dior, el costurero de los sueños') que rinde un deslumbrante homenaje al maestro fundador, sus seis sucesores y sus talleres y colaboradores.

Monumental como el alma modista que la inspiró, la muestra inunda el Museo de las Artes Decorativas de París con 300 modelos de alta costura y decenas de documentos, cuadros, vídeos, esculturas, cartas, dibujos y fotografías relacionados con ese hijo de notables normandos nacido en 1905 cuya primera profesión fue la de galerista.

Junto a un calendario que resume los grandes momentos de su vida y la posteridad de su firma, la primera sala recuerda también que antes de dedicarse al arte y de hacerse modisto por casualidad gracias a sus dibujos e ilustraciones, el joven Dior estudió ciencias políticas.

Este espacio incluye un primer retrato del maestro y una de sus primeras obras, un entallado "vestido de tarde hecho con lana roja plisada rojo 'satán'", bautizado 'Diablesse', muy ceñido en la cintura antes de abrirse en una amplia falda de corte piramidal.

El modelo es ya un perfecto ejemplo del 'New Look' que dos años después de la II Guerra Mundial hizo famoso a Dior desde su primera colección, presentada en el 12 de febrero de 1947 en los salones del ya mítico número 30 de la avenida Montaigne.

Desde allí, siguieron irradiando su espíritu otros gigantes de la moda, encabezados por Yves Saint Laurent, quien en 1957 tomó las riendas de la casa tras la inesperada muerte del fundador. Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y ahora Maria Grazia Chiuri siguieron sus pasos.

Sus creaciones de alta costura se entremezclan temáticamente con las de Dior y lanzan al visitante el reto de adivinar la autoría.

Los seis diseñadores cuentan además con un espacio propio, donde descubrir algunos de sus modelos más representativos y diferentes documentos, retratos e imágenes de sus respectivos universos.

Adornado con una subyugante escenografía de la agencia NC, este es el primer homenaje a Dior que ofrece París tras una retrospectiva organizada en este mismo museo en 1987 sobre sus diez años al frente de la casa.

Deslumbrar al visitante era, precisamente, uno de los objetivos del evento, según comentó a la prensa el director del museo, Olivier Gabet, comisario de la muestra junto a Florence Müller, directora del sector textil y moda en el Denver Art Museum.

"Una exposición así se podía hacer de mil maneras, pero la pensamos como si fuese la exposición absoluta", comentó.

"Quisimos justamente" que, al salir, la gente "tuviera ya para siempre una cierta idea de lo que es Christian Dior. Creo que es el caso", añadió el director desde la inmensa sala dedicada al baile y los trajes de noche.

Han sido "meses y meses de trabajo, jugando con los espacios" para intentar encontrar "el mejor y más sutilmente utilizable y evocador" de los temas elegidos.

Tras una sala biográfica e histórica y otra dedicada a la relación de Dior con el arte, la exposición entra en materia de la mano del color gracias a una vitrina interminable donde se suceden con fuerza todo tipo de accesorios, detalles, miniaturas y modelos unidos solo por su color.

Están todos los Dior, del rojo al negro, pasando por un sinfín de gamas y matices de verdes, azules, rosas, amarillos y violetas.

En otros espacios se descubre cómo el artista tradujo en moda su infinita curiosidad y cultura y cómo sus sucesores retomaron sus hallazgos y fuentes de inspiración, de Egipto y la China imperial, al arte africano o la España del siglo XVII, en el intento de continuar la senda abierta por él.

Los perfumes, la fotografía y los talleres son otros raros momentos de la muestra, junto con 'la línea Dior' vista a lo largo de siete decenios en conjuntos de día negros, grises o rojos; o el jardín, tema que tanto amó Dior y que tantos y tan bellos conjuntos inspiró.

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Los seguidores de la popular serie 'Juego de Tronos' están de enhorabuena si además son amantes de la moda: la firma de costura libanesa Elie Saab se ha inspirado en ella para dar forma a su colección de Alta Costura, presentada en París, y reafirmar que lo medieval podría, quién sabe, ponerse de moda.

Así fue al menos en la pasarela parisina, que este miércoles puso fin a la presentación de propuestas para el otoño-invierno 2017/2018, y donde el propio diseñador reconoció haber tomado de referencia la serie de tendencia, en una línea que bautizó 'Una leyenda de reyes caídos'.

"En algún lugar entre la luz y la oscuridad, hay un hueco para las leyendas", reza el comunicado de prensa de la firma.

Las leyendas de Elie Saab fueron en esta ocasión reinas que habrían derrotado a los reyes, a quienes superan en valentía, esplendor y también belleza gracias a una serie de imponentes vestidos largos, con aire medieval, claro, donde reinaron el terciopelo, la muselina y el tul.

La firma trabajó los bordados más que nunca en un minucioso trabajo para cubrir en ocasiones la totalidad de los vestidos, así como capas y accesorios; un tributo a la artesanía ornamental de la época, que sirvió al mismo tiempo para marcar la silueta femenina, especialmente para resaltar la cintura.

Además, y para resaltar el carácter de una época cargada de mitos y leyendas, los vestidos se llenaron de plumas e incluso perlas incrustadas para dar forma a originales dibujos.

En los colores primó la variedad, aunque destacaron los románticos tonos piel con destellos dorados en contraste con piezas más oscuras como el rojo pasión, azul intenso, verde botella y negro.

Las modelos fueron maquilladas con sombras de ojos doradas, lo más llamativo en un look de belleza que apostó por la naturalidad, a juego con el cabello, suelto y con ligeras ondas o alguna pequeña trenza, bajo una cinta color oro que servía de corona.

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La Federación de Alta Costura reservó el último día de las presentaciones de sus socios para las firmas de Alta Joyería como Chaumet, Chanel y Piaget, que continúan con un saber centenario que cuida los detalles interiores y exteriores de obras de arte al alcance de unos pocos afortunados.

La firma francesa Chaumet, una de las maisons más históricas de la Plaza Vendôme de París, donde se encuentran las firmas de joyería más reconocidas del mundo, hizo de su colección invernal una fiesta, dedicada al mundo de la ópera y sus ciudades más representativas.

El Festival inglés de Glyndebourne, la Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York y, por supuesto, la Ópera de Viena sirvieron de telón de fondo para esta línea dividida, según las ciudades, en distintas colecciones.

Para 'Pastoral Inglesa', inspirada en Inglaterra, la casa joyera reinterpretó el motivo del tartán que se entremezcla con flores salvajes que dan forma a grandes broches, collares transformables, pendientes, anillos y relojes, tallados en esmeraldas, zafiros, zafiros amarillos, rubíes y diamantes.

De los verdes campos del sur inglés a la 'Aria passionata' milanesa, pintada en un intenso granate, color de la emoción y el ardor italiano: granates, rubíes y turmalinas sobre oro rosa en una serie de perlas hechas de estas piedras preciosas, para los collares y broches, y flores salvajes para anillos y pendientes.

La elegancia y modernidad neoyorquina simboliza la parte más fresca de la línea de diamantes sobre los que resaltan las gemas coloristas: zafiros amarillos, verdes, violetas, morganita y topacios imperiales que parecen cobrar movimiento en pendientes y anillos que imitan llamaradas de fuego.

Clásicos, fríos y luminosos son los diseños inspirados en Viena y en sus bellos valses que recuerdan la herencia del Imperio Austrohúngaro, en la creación más real de Chaumet.

Perlas y diamantes dan forma a collares transformables en broches, así como la única diadema de la colección, en líneas fluidas que parecen reproducir el movimiento de las bailarinas y de sus vestidos al moverse.

Tradicionalmente, los artesanos que trabajan en joyería suelen inspirarse en las propias raíces de la marca, de la misma forma que harían en la Costura. Por esto, Chanel ha reinventado los motivos marineros en la colección 'Flying Cloud', el nombre del yate en el que Coco Chanel disfrutaba junto al duque de Westminster, su amante.

Él, Hugh Grosvenor, fue uno de los hombres más importantes en la vida artística y personal de Chanel, y su barco, un símbolo de un modo de vida sinónimo de lujo y exclusividad.

Chanel reinterpreta así los nudos, cabos, las rayas de los jerséis marineros y los distintos colores del océano en una línea con reminiscencias de los años veinte, clásica y elegante, e incluso con algunos detalles vintage como un collar de perlas con reloj en diamantes y oro blanco.

Zafiro, lapislázuli, diamante y oro blanco, pero también amarillo y rosa, son los materiales preciosos elegidos para 'Flying Cloud'.

En algunas piezas, el imaginario marino es evidente, como en 'Barco precioso', un collar de oro blanco de 18K con perlas japonesas, lapislázuli y brillantes en talla diamante, que forma un flotador salvavidas.

En otros es más sutil, por ejemplo en los pendientes 'Aguas turquesas', donde dos zafiros azules con diamantes se convierten en una serie de nudos en movimiento en tonos marinos.

También Piaget, firma con base en Ginebra, presentó en exclusiva su colección en París, inspirada en la italiana costa amalfitana, que recupera no solo los colores del mar sino que sigue los colores del sol por esta tierra de volcanes bañada por la luz.

Con gemas excepcionales, como zafiros azules y diamantes amarillos, Piaget se mantiene fiel a sus inconfundibles y vivos tonos en joyas multicolor.

Sin embargo, destaca el trabajo de creación en la línea de alta relojería, en cuyas esferas se ha trabajado con materiales originales como el mosaico con cáscara de huevo y el pan de oro e incluso el bordado, en talla mini, para imitar los rayos del sol.

Los precios de estas obras van desde los 100.000 euros hasta los cinco millones de euros y, en su mayoría, se trata de piezas únicas que, antes de ser mostradas, ya han sido incluso compradas.

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La diseñadora francesa Bouchra Jarrar ha dejado de ser la directora artística de las colecciones femeninas de la prestigiosa maison Lanvin, que se halla inmersa en graves problemas financieros, según ha anunciado la firma de Alta Costura.

"La 'maison' Lanvin y Bouchra Jarrar han decidido de común acuerdo poner fin a su colaboración. Está decisión es efectiva desde hoy", señaló la casa de moda en un comunicado.

La nota se limita a señalar que la diseñadora "desea ahora concentrarse en otros proyectos", tras asumir la dirección de las colecciones femeninas de Lanvin en marzo de 2016 en sustitución de Alber Elbaz, quien dejó repentinamente el puesto vacante el octubre de 2015, tras ocuparlo durante 14 años.

De origen marroquí, Jarrar, nacida en 1970 en Cannes, en el sureste francés, tiene marca propia desde 2010 y ha trabajado en grandes casas de moda francesas, primero Jean-Paul Gaultier, luego Balenciaga, donde pasó 10 años, y después Christian Lacroix.

Jarrar ha presentado tan solo dos colecciones para Lanvin, la más antigua casa de costura parisina, con las que cosechó grandes elogios y críticas que no han impedido que abandone la firma, cuya accionista principal es la empresaria china Shaw-Lan Wang.

Según la prensa francesa, Lanvin tuvo pérdidas de 18,3 millones de euros en 2016, y un descenso de su cifra de negocios del 23 %.

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Aire fresco y apuntes románticos se han visto en la primera edición del Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza, una pasarela en la que los diseñadores Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andres Sardá y la firma Desigual han mostrado su colección Resort 2018, un trabajo con esencia mediterránea.

Arropada con el ambiente discotequero del mítico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se ha celebrado la nueva pasarela de colecciones Resort, en la que la firma Alvarno, con ese ímpetu de perfección y renovación que le envuelve, ha mostrado prendas en las que priman los bordados y el encaje.

Con ganas de arriesgar y de romper moldes, Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, dúo creativo de la firma, han vuelto a trabajar el estampado animal para confeccionar piezas ideadas para una mujer "nómada de lujo", ha explicado a Efe Arnaud Maillard.

La brisa mediterránea impregna la colección de Teresa Helbig, en la que "aúna la delicadeza y el romanticismo del tul, con la fuerza y el magnetismo del cuero y el metal", cuenta esta diseñadora catalana que utiliza tejidos plisados, organzas y tules de seda en sus últimas propuestas.

"Nada es lo que parece, y como sucede con las mareas, todo tiene una doble lectura, eso sí con este punto delicado y a la vez canalla que caracteriza nuestras colecciones", añade Helbig.

Como es habitual es su trabajo, el primor, la buena costura y los detalles están siempre presentes, pero en esta ocasión hay que abrir bien los ojos para descubrir la impresión 3D en un fabuloso vestido.

"Está hecho con silicona, y el resultado es un vestido símbolo de evolución, de transgresión, de cambio", dice Helbig, quien considera que "esta pieza en el pináculo más alto del flujo de nuevas tendencias en el que todos, queriendo o sin quererlo, nos vemos envueltos cada día.

Siluetas sueltas y fluidas vertebran la colección crucero de Jorge Vázquez, quien propone prendas con líneas serenas y volúmenes ultra femeninos que dan el punto más sofisticado a la colección. "Son piezas que invitan a la mujer a salir de la rectitud de la ciudad", cuenta el diseñador gallego.

A lo largo del desfile se han visto vestidos coloreadores en tonos terracota, arcillas, naranjas y rosas, salpicado con un amarillo ácido, cálido y brillante. "El toque refrescante lo he dado con azules cielo, matizados por blanco y gris soft". puntualiza Jorge Vázquez.

En sus propuesta están siempre están presentes textura ricas y naturales como el algodón, el crepé mate o el lino denim, tejidos que se alternan con frescas muselinas de seda o delicados tules bordados. "La exuberancia viene de la mano de las tafetas y los gazares", explica Vázquez.

En las propuestas crucero de Andrés Sardá han estado presentes los iconos de la casas "realizadas en tul y punto de ganchillo cuajadas de cristal de Swarovski", dice Nuria Sardá, quien desvela que en esta ocasión han utilizado también "una micro fibra laminada con la que se ha conseguido un efecto sofisticado y sorprendente".

Junto a estas piezas importantes también se han visto otras minimalistas que juegan con la pureza de líneas y el contraste de una gran pieza metálica o un estampado animal, así como "un modelo de triangular mini", tan atractivo como sensual.

Por su parte, la firma Desigual ha preferido presentar un avance de su colección de otoño-invierno en la que también se ha colado una serie de prendas icónicas que marcaron sus comienzos en los años 80's.

"Una serie de piezas inspiradas en un viaje por las carreteras ibicencas, la isla del Mediterráneo más contemporánea", dice el director de comunicación Daniel Pérez.

Culottes, faldas minis, faldas pincel, bordados y estampados exóticos son algunas de las tendencias que propone Desigual, al tiempo que las combina con cazadoras de denim confeccionadas a partir de recortes de diferentes pantalones vaqueros.

Un sin fin de piezas en las que se ha visto un gran mestizaje de tejidos y prendas nuevas mezcladas con piezas vintage originales, "lo que aporta un aire bohemio propio de los 70's y 80's y nos hablan de una generación presente que busca en la mezcla la autenticidad y la diferencia".

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El francés Olivier Lapidus es el nuevo director artístico de la firma de moda parisina Lanvin, en sustitución de su compatriota Bouchra Jarrar, según ha informado el portal digital de moda 'The Business of Fashion' (BoF).

De acuerdo con la página web, el fichaje de Lapidus se enmarca en el plan de convertir la marca francesa de lujo en un 'Michael Kors francés', en alusión a su competidor estadounidense.

Lanvin, que tuvo una caída de su facturación del 23 % en 2016, también prevé trasladar a final de año su sede de la céntrica calle parisina de Boissy d'Anglas -donde la fundadora, Jeanne Lanvin, abrió su taller en 1889- a la zona de Levallois, a las afueras de la ciudad, según BoF.

Olivier Lapidus, que asumió ayer el cargo, fue anteriormente director creativo de Balmain Homme, de 1985 a 1986, antes de incorporarse a la Maison Lapidus, y es hijo del fallecido Ted Lapidus, que diseñó ropa para los Beatles.

Tras el cierre de Maison Lapidus en 2000, trabajó con varios socios y diseñó la decoración del Hotel Felicien de la capital francesa, antes de fundar su propia casa, 'Creation Olivier Lapidus'.

Su nombramiento se produce después de que Jarrar dejara la dirección creativa de Lanvin el pasado jueves, después de tan solo dieciséis meses en el cargo, al no contar con suficiente apoyo para impulsar la marca, según BoF.

Jarrar había sucedido a Alber Elbaz, que por su parte dejó la firma en 2015, después de catorce años, por desacuerdos con su propietaria china, Shaw-Lan Wang.

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Más de 50 diseñadores acuden a la quinta edición de la Semana de la Moda de Nueva York para Hombre que comenzó ayer y donde se espera que se presenten algunas de las propuestas masculinas más innovadoras para la próxima temporada primavera/verano.

Aunque la mayoría de grandes casas de la moda no suelen acudir a esta cita, que se celebra hasta el próximo jueves, el evento se ha convertido en una congregación de diseños frescos, originales y comprometidos con la realidad social, ya que en varios casos están acompañados de un mensaje de denuncia.

En esta ocasión, uno de los diseñadores más destacados es el estadounidense Todd Snyder, que ya puso en práctica sus dotes creativas en las firmas Ralph Lauren, Gap y J. Crew y cuya marca, creada en 2011, ha adquirido relevancia en los últimos años tras ganar varios prestigiosos premios.

El belga Raf Simons, actualmente director creativo de Calvin Klein, acudirá a la Semana de la Moda de Hombres, pero no con esta gran firma estadounidense, sino con la que lleva su nombre y que creó en 1995.

Además desfilará BOSS en esta quinta edición de la Semana de la Moda de Nueva York, que tendrá lugar en el Skylight Clarkson Square, en el conocido distrito neoyorquino de SoHo, considerado el barrio textil de la Gran Manzana por excelencia.

Por otra parte, ha adquirido un papel relevante el estadounidense de origen mexicano Willy Chavarría, que en el mercado ha llamado la atención, entre otros asuntos, por los mensajes con intención política que se leen en algunas de sus camisetas, algo que ha incorporado en todas sus colecciones.

Entre ellos 'Fuck Hate' (A la mierda el odio), o 'Brown Power', aunque el más conocido es el 'Stay Black' que lució el rapero JAY-Z en uno de los videoclips de su último álbum, 4:44.

Aportarán más sabor hispano a la Semana de la Moda de Nueva York el hondureño Carlos Campos o la mexicana Bárbara Sánchez Kane, que con su firma 'Sánchez-Kane' ha querido presentar un mundo dominado por mujeres en lugar de hombres y ha mostrado su rechazo al presidente de EEUU, Donald Trump con frases como 'Make America Gay Again'.

Además de Sánchez-Kane, los expertos también han puesto especial atención en la casa Gustav von Aschenbach, con el diseñador estadounidense Robert Geller a la cabeza, o la modista establecida en Londres Feng Cheng Wang, que estableció la marca que lleva su nombre en 2015 y que debutó en Nueva York hace tan sólo un año.

El desfile de Jack Miner, de la casa Hecho, también está entre los más esperados, así como el de Raul López, de la marca LUAR, o Yixi Chen, de C2H2 Los Angeles.

La Semana de la Moda de Nueva York para Hombres cumplió su segundo aniversario el pasado febrero después de que el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA, sus siglas en inglés) decidiera presentar las coleccionas masculinas independientemente de las femeninas para darles mayor relieve.

"Esta temporada de la Semana de la Moda de Nueva York para Hombres sigue celebrando la creatividad de los talentos nuevos y emergentes", afirmó en un comunicado publicado ayer el director y presidente de la CFDA, Steven Kolb.

Entre las personalidades que actuarán como embajadores del evento de moda se encuentran el cantante Young Paris, el diseñador de interiores Nate Berkus y su marido, Jeremiah Brent, el jugador de baloncesto Kelly Oubre Jr. y el modelo Sean O'Pry.

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El diseñador hondureño Carlos Campos se inspiró en la obra del influyente arquitecto mexicano Luis Barragán (1902-1988) para su colección primavera-verano, de construcción minimalista y llena de color, que llevó a la pasarela de la Semana de la Moda para Hombres en Nueva York.

Azul eléctrico y oscuro; rojo intenso, que usa por primera vez y con bastante presencia; así como blanco y caqui, para acentuar el contraste entre colores, fueron los protagonistas de esta velada, en la quinta edición de esta Semana dedicada a la moda masculina.

"El uso de los colores en la obra de Barragán siempre me ha parecido fascinante", dijo Campos a Efe sobre el arquitecto, uno de los más influyentes del siglo XX y una referencia en su campo.

Luis Barragán, ganador del premio Pritzker, el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo, jugaba con el uso de la luz y los colores, característico de su trabajo, y era un amante de los jardines.

Campos llevó a la pasarela su propuesta para vestir al hombre en la primavera-verano del 2018, que construyó en su mayoría en algodón y que se caracterizó principalmente por el contraste de tonos fuertes, trasladando así la admiración por el famoso arquitecto a su desfile, en el que hubo modelos femeninas.

Así, mostró una colección casual y deportiva con piezas de corte asimétrico y camisas confeccionadas en dos tonos de azul contrastados, acentuadas con una línea blanca o mangas de un color y el resto de la camisa de otro tono.

Las combinó con pantalón corto tipo bermuda, que dominó la colección en blanco, azul, o caqui con camisa roja, o ambas piezas en este color.

También componen la propuesta pantalones largos con puños de sudadera en la pernera, chaquetas "oversize" o monos en varios colores caracterizados por líneas sencillas. No faltaron, aunque con poca presencia, los trajes, que combinó con pantalones cortos, para ese toque elegante pero casual muy de verano.

Campos, que se ha destacado por las terminaciones tipo sastre que aprendió en su natal Honduras, ha mirado a la literatura y el arte en pasadas ediciones de la moda para crear sus colecciones.

"La arquitectura minimalista de Barragán se transforma con los colores brillantes", destacó el modisto, que contó entre el público con el cantante venezolano Chino, designado embajador latino para la Semana de la Moda masculina, que organiza el Consejo de Diseñadores de Moda de EE.UU. (CFDA).

El artista, siempre sonriente, lució camisa y chaqueta blancas y pantalón azul de Campos, uno de los varios diseñadores latinos que presentan esta Semana sus propuestas.

"Es mi primera vez en la Semana de la Moda, que para los artistas es tan importante. He ido a cuatro desfiles y estoy aprendiendo mucho sobre el uso de los colores y las temporadas, de lo que antes no tenía ni idea", dijo a Efe el intérprete.

"La colección de Campos me encantó y creo que es un gran representante de los hispanos. Creo que los latinos (hombres) no estamos muy empapados del tema de la moda. Tenemos muchos prejuicios y creo que poco a poco hay que acabar con eso", afirmó el cantante.

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Colette, la tienda parisina de moda, agua, joyas, artesanía y objetos varios, con sede en el 213 de la estratégica calle Saint Honoré, creadora de tendencias desde hace dos décadas, ha anunciado que dará por terminada la aventura cuando termine el año.

"Todo lo bueno tiene un final. Tras veinte años excepcionales, Colette deberá cerrar definitivamente sus puertas el próximo 20 de diciembre", explica la casa desde la red social Instagram, junto a una somera imagen con los años 2017 y 1997 dentro de sendos círculos blancos sobre fondo azul.

Colette Roussaux, la fundadora, "llega a la edad en la que es tiempo de tomar su tiempo; pero Colette no puede existir sin Colette", añade el mensaje, escrito en francés y en inglés, donde adelanta, igualmente, que la maison Saint Laurent podría retomar los 700 metros cuadrados distribuidos en tres plantas que deja vacantes.

"Sería una muy bella oportunidad para los asalariados del establecimiento", estima Colette en su post, anunciado igualmente desde la cuenta Twitter de la tienda, donde se pueden encontrar prendas de grandes marcas, relojes, revistas, bombones o cuadernos y que completa su oferta con un bar con agua de los cinco continentes.

Volcada en las vanguardias de la moda, el descubrimiento de talentos y la heterogeneidad de su oferta, la famosa tienda temática promete, eso sí, que "hasta el último día, nada cambiará" y continuará su habitual renovación semanal, su "selección única" y numerosas colaboraciones, también disponibles en la web.

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Los mensajes políticos y de carácter social volvieron a resonar en la Semana de la Moda para Hombres de Nueva York, que cerró ayer su quinta edición marcada por mensajes y propuestas incluyentes que reivindican la tolerancia y la multiculturalidad.

Prendas con el eslogan 'Make America Gay Again' (Hacer a América gay otra vez) o una colección dedicada al turismo en Cuba pusieron de manifiesto el compromiso de los diseñadores con la realidad social del país.

Destacó la propuesta del estadounidense de origen mexicano Willy Chavarría, inspirada en la cultura chicana y con la que pretende enviar un mensaje de unidad a la comunidad hispana.

"Este es un momento de división (en el país) y mucha gente de piel oscura está bajo ataque del gobierno", dijo a Efe el diseñador.

Chavarría llevó a la pasarela a modelos hispanos y afroamericanos, algunos de los cuales lucían suéteres deportivos con frases como 'Resistencia es poder' o 'Importa'.

El estilo fresco de La Habana sirvió de inspiración al modisto David Hart, que presentó una colección dedicada a Cuba en un momento en el que los estadounidenses se enfrentan a nuevas restricciones para viajar a la isla.

"Esta colección es una celebración de la visión que tiene el mundo de Cuba. Yo personalmente nunca he estado (allí), así que está basada en las ideas a las que he sido expuesto a través de los libros, los medios de comunicación y el cine", explicó Hart en declaraciones a medios locales.

Su propuesta para la próxima temporada primavera/verano incluyó guayaberas, trajes de lino y algodón en coloridas paletas de verde lima, rojo y naranja, así como en tonos ocres al más puro estilo retro cubano.

Muchas firmas de moda se decantaron por mostrar su propia visión del hombre estadounidense contemporáneo, con modelos de rasgos y tonos de piel muy diversos.

Es el caso de Woodhouse, que presentó una colección deportiva denominada 'Día de campo', con prendas inspiradas en el béisbol y cómicas frases como 'Make Menswear Great Again' (Hacer la ropa de hombre grande otra vez).

"Ahora mismo todos necesitamos un poco de humor", afirmó el diseñador Julian Woodhouse, un exteniente afroamericano de la Armada estadounidense que se declara abiertamente homosexual.

Además, diversas casas de moda incluyeron en sus desfiles un llamativo broche con el mensaje 'La moda apoya a Planned Parenthood' a favor de esa ONG de planificación familiar.

La iniciativa responde a los planes de la Administración de Donald Trump de reducir los fondos federales dedicados a organizaciones que ofrecen servicios de salud sexual.

Asimismo, llamó la atención la firma de Teddy Ondo Ella, que rindió tributo a sus raíces africanas con una colección titulada 'Herencia', que incluye vestimentas tradicionales de Gabón.

El diseñador gabonés enriqueció la pasarela con un espectáculo que recrea una ceremonia tradicional de la tribu Okouyi, en la que se invoca a 'Mamisoba', el espíritu enmascarado de la verdad.

"La moda tiene el poder de unir a la gente. Quería compartir mi cultura para mostrar otra imagen de mi país y de África, a través de mis ojos", afirmó Ondo en declaraciones a los medios.

Por su parte, la diseñadora mexicana Bárbara Sánchez-Kane quiso desafiar los tabúes sociales y denunciar la cultura machista de su país natal con una colección que defiende la libertad del género masculino para expresar sus sentimientos sin complejos.

En una de las prendas, por ejemplo, se lee el mensaje 'La violencia de género mata mujeres', mientras que en otros modelos lanza misivas de rechazo a la burocracia.

El evento, que tuvo lugar en el Skylight Clarkson Square, en el conocido distrito neoyorquino de SoHo, apostó un año más por talentos nuevos y emergentes, pero también contó con la participación de grandes firmas como Todd Snyder, Raf Simons y Hugo Boss.

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La diseñadora Ana Locking ha ampliado su vena creativa y sus inquietudes al mundo del interiorismo, donde su capacidad artística se ha vinculado a un proyecto con 'alma' en el que el concepto de sus últimas colecciones sobre la pasarela han sido el eje de su inspiración.

Sin hacer un alto en el camino, entre telas y patrones, la diseñadora más guerrera de la pasarela madrileña ha decorado con su personal estilo un edificio de apartamentos turísticos en Málaga.

Los propietarios pidieron una "decoración creativa", que la decoración "fuera más allá, que tuviera alma", explica en una entrevista a Efe Ana Locking, quien añade que para su taller era un reto. "En la vida hay que arriesgar para avanzar", sentencia.

Con el entusiasmo a flor de piel, reconoce que siempre le ha gustado la decoración y el arte aunque, hasta ahora, era para ella solo una afición.

Su intención en ese proyecto era ligar moda y decoración de manera conceptual, de forma que hubiera una referencia a su universo esencial, la moda, pero sin una sola fotografía o imagen que recuerde los desfiles.

"Hubiera sido muy fácil decorarlo con editoriales o modelos. Tampoco aparece ninguna referencia a nuestras prendas, pero sí al eje, al concepto, que ha vertebrado nuestras últimas colecciones", apunta la diseñadora toledana.

Piezas modulares de madera blanca, otras en mármol y diseño de alfombras en una fábrica tibetana de alta gama, realizadas a mano y en exclusiva para cada espacio, son algunas de sus aportaciones.

"Hemos construido algunos muebles que se repiten para crear un nexo de unión, pero que no impide que cada apartamento sea independiente", añade Ana Locking.

Diez apartamentos en los que la luz es parte fundamental de una decoración, en la que los grandes ventanales iluminan cada estancia, y que contienen la esencia y el nombre de sus últimas colecciones de pasarela, "no la imagen visual", excepto en los textiles, un "núcleo de unión", el único guiño a sus propuestas de moda, donde cojines y cortinas se han elaborado con los tejidos de su taller.

Ha apostado por el concepto de 'American Landscape', en el eje central del apartamento es la luna, de manera que el suelo tiene reminiscencias que la recuerdan, "es de cemento", y la primera imagen que se ve es la de la bandera americana, "por ser la primera imagen que tenemos todos de la luna".

'DoppelGänger' significa doble y trabaja con el concepto de duplicidad y el juego de que "hay elementos que parecen una cosa, pero son otra diferente".

'Time Capsule' es donde la diseñadora ha incluido una decoración más vintage, con elementos "anclados en el tiempo. Una decoración en la que hemos utilizado muebles de la década de los 40 y 60".

Para ambientar 'What does God say?', su colección de 2014 inspirada en el billete de dólar americano, ha jugado los símbolos del billete de un dólar y por ello se concentran en el mármol y en motivos triangulares y circulares.

El diseño de cerámica que adorna alguno de los rincones de los apartamentos, también es propio, y está basado en ánfora romana, de manera que se pueden apilar entre sí, para los que ha contado con la colaboración del Centro Cerámico de Talavera.

Málaga y su vinculación al arte contemporáneo ha llevado a Ana Locking a incluir la figura de Picasso en este diseño de interior.

Fotografías del pintor malagueño en los espacios, "neones murales la pared" con dibujos que él pintaba transformados en lámparas decorativas; la cabeza de un toro realizada en esterilla e incluso una mecedora como referencia a la que tenía en su estudio son elementos claves, de este universo creativo al que Ana Locking ha abierto sus puertas.

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La ciudad de París recibió el homenaje de una de sus mayores abanderadas, la maison Chanel, que se atrevió a construir una réplica de la emblemática Torre Eiffel en el Grand Palais, donde tuvo lugar el desfile de la colección de Alta Costura otoño-invierno 2017.

En la pasarela, el espíritu parisino podía casi palparse en una colección coloreada en tonos grises, con pinceladas de blanco y negro, además de un espectacular traje de novia blanco roto de falda larga abullonada, decorado con un lazo y flores de camelias en relieve en mangas y bajo.

Las notas de color tan solo se apreciaron en una serie de vestidos inspirados por las pinturas de Robert Delaunay, uno de los representantes del arte abstracto en Francia, quien además dedicó buena parte de su obra a representar paisajes parisinos.

Los detalles cubistas de Delaunay y las líneas de color y semicírculos de su esposa, la también pintora Sonia Delaunay, se apreciaron en una serie de vestidos rectos con cortes de inspiración años 20, a la altura de la rodilla, decorados con pedrería y lentejuelas.

Para la silueta, Chanel recuperó las mangas globo, para redondear los hombros, una de las formas favoritas de la marca durante los últimos años, así como faldas exageradamente abultadas para los vestidos de noche, prácticamente lo único que contrarrestó la silueta arquitectónica de la mayoría de los looks.

Tampoco faltaron los trajes en tweed, presentados esta vez en conjuntos de chaqueta y pantalón o largas faldas tubo, en distintas gamas de gris oscuro y con algunos detalles metalizados en la solapa de las chaquetas y las mangas, o el propio entramado del tejido.

Frente a este estilismo 'Gabrielle', recordando la época dorada de la creadora de la firma, los trajes de noche estuvieron cargados de brillos, plumas y exageradas camelias.

Si algo recordó a Coco Chanel fueron los sombreros, un modelo mezcla de bombín y marinero, con ala redonda, confeccionado en cuero pero también en tweed o satén.

Junto a ellos, los botines de charol con tacón medio transparente fueron otra de las grandes apuestas de Chanel para este desfile, en el que lo más colorista fue el maquillaje, consistente en una sombra de ojos multicolor.

Tras el desfile, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, concedió al diseñador alemán Karl Lagerfeld la medalla Grand Vermeil, la más importante condecoración de la ciudad, como gesto de agradecimiento a una vida dedicada a engrandecer la ciudad, a través de la moda.

"Su genio le permite crear belleza y transportarnos a su universo. Su talento es reconocido a escala mundial", le dijo Hidalgo, bajo la estructura de la Torre Eiffel.

Karl Lagerfeld agradeció el reconocimiento recordando que, como extranjero, ha llegado a amar la ciudad "sin vínculos nacionalistas ni patrióticos".

Quizás por este premio tan simbólico, hoy más que nunca el desfile de Chanel se llenó de caras reconocidas, como los cantantes Pharrell Williams o Katy Perry, las actrices Julianne Moore, Tilda Swinton, Kristen Stewart y la actriz y modelo Cara Delevingne.

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La firma Christian Dior celebra a partir de hoy su 70 aniversario en París con la exposición 'Christian Dior, couturier du rêve' ('Christian Dior, el costurero de los sueños') que rinde un deslumbrante homenaje al maestro fundador, sus seis sucesores y sus talleres y colaboradores.

Monumental como el alma modista que la inspiró, la muestra inunda el Museo de las Artes Decorativas de París con 300 modelos de alta costura y decenas de documentos, cuadros, vídeos, esculturas, cartas, dibujos y fotografías relacionados con ese hijo de notables normandos nacido en 1905 cuya primera profesión fue la de galerista.

Junto a un calendario que resume los grandes momentos de su vida y la posteridad de su firma, la primera sala recuerda también que antes de dedicarse al arte y de hacerse modisto por casualidad gracias a sus dibujos e ilustraciones, el joven Dior estudió ciencias políticas.

Este espacio incluye un primer retrato del maestro y una de sus primeras obras, un entallado "vestido de tarde hecho con lana roja plisada rojo 'satán'", bautizado 'Diablesse', muy ceñido en la cintura antes de abrirse en una amplia falda de corte piramidal.

El modelo es ya un perfecto ejemplo del 'New Look' que dos años después de la II Guerra Mundial hizo famoso a Dior desde su primera colección, presentada en el 12 de febrero de 1947 en los salones del ya mítico número 30 de la avenida Montaigne.

Desde allí, siguieron irradiando su espíritu otros gigantes de la moda, encabezados por Yves Saint Laurent, quien en 1957 tomó las riendas de la casa tras la inesperada muerte del fundador. Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y ahora Maria Grazia Chiuri siguieron sus pasos.

Sus creaciones de alta costura se entremezclan temáticamente con las de Dior y lanzan al visitante el reto de adivinar la autoría.

Los seis diseñadores cuentan además con un espacio propio, donde descubrir algunos de sus modelos más representativos y diferentes documentos, retratos e imágenes de sus respectivos universos.

Adornado con una subyugante escenografía de la agencia NC, este es el primer homenaje a Dior que ofrece París tras una retrospectiva organizada en este mismo museo en 1987 sobre sus diez años al frente de la casa.

Deslumbrar al visitante era, precisamente, uno de los objetivos del evento, según comentó a la prensa el director del museo, Olivier Gabet, comisario de la muestra junto a Florence Müller, directora del sector textil y moda en el Denver Art Museum.

"Una exposición así se podía hacer de mil maneras, pero la pensamos como si fuese la exposición absoluta", comentó.

"Quisimos justamente" que, al salir, la gente "tuviera ya para siempre una cierta idea de lo que es Christian Dior. Creo que es el caso", añadió el director desde la inmensa sala dedicada al baile y los trajes de noche.

Han sido "meses y meses de trabajo, jugando con los espacios" para intentar encontrar "el mejor y más sutilmente utilizable y evocador" de los temas elegidos.

Tras una sala biográfica e histórica y otra dedicada a la relación de Dior con el arte, la exposición entra en materia de la mano del color gracias a una vitrina interminable donde se suceden con fuerza todo tipo de accesorios, detalles, miniaturas y modelos unidos solo por su color.

Están todos los Dior, del rojo al negro, pasando por un sinfín de gamas y matices de verdes, azules, rosas, amarillos y violetas.

En otros espacios se descubre cómo el artista tradujo en moda su infinita curiosidad y cultura y cómo sus sucesores retomaron sus hallazgos y fuentes de inspiración, de Egipto y la China imperial, al arte africano o la España del siglo XVII, en el intento de continuar la senda abierta por él.

Los perfumes, la fotografía y los talleres son otros raros momentos de la muestra, junto con 'la línea Dior' vista a lo largo de siete decenios en conjuntos de día negros, grises o rojos; o el jardín, tema que tanto amó Dior y que tantos y tan bellos conjuntos inspiró.

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Los seguidores de la popular serie 'Juego de Tronos' están de enhorabuena si además son amantes de la moda: la firma de costura libanesa Elie Saab se ha inspirado en ella para dar forma a su colección de Alta Costura, presentada en París, y reafirmar que lo medieval podría, quién sabe, ponerse de moda.

Así fue al menos en la pasarela parisina, que este miércoles puso fin a la presentación de propuestas para el otoño-invierno 2017/2018, y donde el propio diseñador reconoció haber tomado de referencia la serie de tendencia, en una línea que bautizó 'Una leyenda de reyes caídos'.

"En algún lugar entre la luz y la oscuridad, hay un hueco para las leyendas", reza el comunicado de prensa de la firma.

Las leyendas de Elie Saab fueron en esta ocasión reinas que habrían derrotado a los reyes, a quienes superan en valentía, esplendor y también belleza gracias a una serie de imponentes vestidos largos, con aire medieval, claro, donde reinaron el terciopelo, la muselina y el tul.

La firma trabajó los bordados más que nunca en un minucioso trabajo para cubrir en ocasiones la totalidad de los vestidos, así como capas y accesorios; un tributo a la artesanía ornamental de la época, que sirvió al mismo tiempo para marcar la silueta femenina, especialmente para resaltar la cintura.

Además, y para resaltar el carácter de una época cargada de mitos y leyendas, los vestidos se llenaron de plumas e incluso perlas incrustadas para dar forma a originales dibujos.

En los colores primó la variedad, aunque destacaron los románticos tonos piel con destellos dorados en contraste con piezas más oscuras como el rojo pasión, azul intenso, verde botella y negro.

Las modelos fueron maquilladas con sombras de ojos doradas, lo más llamativo en un look de belleza que apostó por la naturalidad, a juego con el cabello, suelto y con ligeras ondas o alguna pequeña trenza, bajo una cinta color oro que servía de corona.

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La Federación de Alta Costura reservó el último día de las presentaciones de sus socios para las firmas de Alta Joyería como Chaumet, Chanel y Piaget, que continúan con un saber centenario que cuida los detalles interiores y exteriores de obras de arte al alcance de unos pocos afortunados.

La firma francesa Chaumet, una de las maisons más históricas de la Plaza Vendôme de París, donde se encuentran las firmas de joyería más reconocidas del mundo, hizo de su colección invernal una fiesta, dedicada al mundo de la ópera y sus ciudades más representativas.

El Festival inglés de Glyndebourne, la Scala de Milán, el Metropolitan Opera de Nueva York y, por supuesto, la Ópera de Viena sirvieron de telón de fondo para esta línea dividida, según las ciudades, en distintas colecciones.

Para 'Pastoral Inglesa', inspirada en Inglaterra, la casa joyera reinterpretó el motivo del tartán que se entremezcla con flores salvajes que dan forma a grandes broches, collares transformables, pendientes, anillos y relojes, tallados en esmeraldas, zafiros, zafiros amarillos, rubíes y diamantes.

De los verdes campos del sur inglés a la 'Aria passionata' milanesa, pintada en un intenso granate, color de la emoción y el ardor italiano: granates, rubíes y turmalinas sobre oro rosa en una serie de perlas hechas de estas piedras preciosas, para los collares y broches, y flores salvajes para anillos y pendientes.

La elegancia y modernidad neoyorquina simboliza la parte más fresca de la línea de diamantes sobre los que resaltan las gemas coloristas: zafiros amarillos, verdes, violetas, morganita y topacios imperiales que parecen cobrar movimiento en pendientes y anillos que imitan llamaradas de fuego.

Clásicos, fríos y luminosos son los diseños inspirados en Viena y en sus bellos valses que recuerdan la herencia del Imperio Austrohúngaro, en la creación más real de Chaumet.

Perlas y diamantes dan forma a collares transformables en broches, así como la única diadema de la colección, en líneas fluidas que parecen reproducir el movimiento de las bailarinas y de sus vestidos al moverse.

Tradicionalmente, los artesanos que trabajan en joyería suelen inspirarse en las propias raíces de la marca, de la misma forma que harían en la Costura. Por esto, Chanel ha reinventado los motivos marineros en la colección 'Flying Cloud', el nombre del yate en el que Coco Chanel disfrutaba junto al duque de Westminster, su amante.

Él, Hugh Grosvenor, fue uno de los hombres más importantes en la vida artística y personal de Chanel, y su barco, un símbolo de un modo de vida sinónimo de lujo y exclusividad.

Chanel reinterpreta así los nudos, cabos, las rayas de los jerséis marineros y los distintos colores del océano en una línea con reminiscencias de los años veinte, clásica y elegante, e incluso con algunos detalles vintage como un collar de perlas con reloj en diamantes y oro blanco.

Zafiro, lapislázuli, diamante y oro blanco, pero también amarillo y rosa, son los materiales preciosos elegidos para 'Flying Cloud'.

En algunas piezas, el imaginario marino es evidente, como en 'Barco precioso', un collar de oro blanco de 18K con perlas japonesas, lapislázuli y brillantes en talla diamante, que forma un flotador salvavidas.

En otros es más sutil, por ejemplo en los pendientes 'Aguas turquesas', donde dos zafiros azules con diamantes se convierten en una serie de nudos en movimiento en tonos marinos.

También Piaget, firma con base en Ginebra, presentó en exclusiva su colección en París, inspirada en la italiana costa amalfitana, que recupera no solo los colores del mar sino que sigue los colores del sol por esta tierra de volcanes bañada por la luz.

Con gemas excepcionales, como zafiros azules y diamantes amarillos, Piaget se mantiene fiel a sus inconfundibles y vivos tonos en joyas multicolor.

Sin embargo, destaca el trabajo de creación en la línea de alta relojería, en cuyas esferas se ha trabajado con materiales originales como el mosaico con cáscara de huevo y el pan de oro e incluso el bordado, en talla mini, para imitar los rayos del sol.

Los precios de estas obras van desde los 100.000 euros hasta los cinco millones de euros y, en su mayoría, se trata de piezas únicas que, antes de ser mostradas, ya han sido incluso compradas.

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La diseñadora francesa Bouchra Jarrar ha dejado de ser la directora artística de las colecciones femeninas de la prestigiosa maison Lanvin, que se halla inmersa en graves problemas financieros, según ha anunciado la firma de Alta Costura.

"La 'maison' Lanvin y Bouchra Jarrar han decidido de común acuerdo poner fin a su colaboración. Está decisión es efectiva desde hoy", señaló la casa de moda en un comunicado.

La nota se limita a señalar que la diseñadora "desea ahora concentrarse en otros proyectos", tras asumir la dirección de las colecciones femeninas de Lanvin en marzo de 2016 en sustitución de Alber Elbaz, quien dejó repentinamente el puesto vacante el octubre de 2015, tras ocuparlo durante 14 años.

De origen marroquí, Jarrar, nacida en 1970 en Cannes, en el sureste francés, tiene marca propia desde 2010 y ha trabajado en grandes casas de moda francesas, primero Jean-Paul Gaultier, luego Balenciaga, donde pasó 10 años, y después Christian Lacroix.

Jarrar ha presentado tan solo dos colecciones para Lanvin, la más antigua casa de costura parisina, con las que cosechó grandes elogios y críticas que no han impedido que abandone la firma, cuya accionista principal es la empresaria china Shaw-Lan Wang.

Según la prensa francesa, Lanvin tuvo pérdidas de 18,3 millones de euros en 2016, y un descenso de su cifra de negocios del 23 %.

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Aire fresco y apuntes románticos se han visto en la primera edición del Mercedes-Benz Fashion Weekend Ibiza, una pasarela en la que los diseñadores Alvarno, Jorge Vázquez, Teresa Helbig, Andres Sardá y la firma Desigual han mostrado su colección Resort 2018, un trabajo con esencia mediterránea.

Arropada con el ambiente discotequero del mítico Ushuaïa Ibiza Beach Hotel se ha celebrado la nueva pasarela de colecciones Resort, en la que la firma Alvarno, con ese ímpetu de perfección y renovación que le envuelve, ha mostrado prendas en las que priman los bordados y el encaje.

Con ganas de arriesgar y de romper moldes, Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, dúo creativo de la firma, han vuelto a trabajar el estampado animal para confeccionar piezas ideadas para una mujer "nómada de lujo", ha explicado a Efe Arnaud Maillard.

La brisa mediterránea impregna la colección de Teresa Helbig, en la que "aúna la delicadeza y el romanticismo del tul, con la fuerza y el magnetismo del cuero y el metal", cuenta esta diseñadora catalana que utiliza tejidos plisados, organzas y tules de seda en sus últimas propuestas.

"Nada es lo que parece, y como sucede con las mareas, todo tiene una doble lectura, eso sí con este punto delicado y a la vez canalla que caracteriza nuestras colecciones", añade Helbig.

Como es habitual es su trabajo, el primor, la buena costura y los detalles están siempre presentes, pero en esta ocasión hay que abrir bien los ojos para descubrir la impresión 3D en un fabuloso vestido.

"Está hecho con silicona, y el resultado es un vestido símbolo de evolución, de transgresión, de cambio", dice Helbig, quien considera que "esta pieza en el pináculo más alto del flujo de nuevas tendencias en el que todos, queriendo o sin quererlo, nos vemos envueltos cada día.

Siluetas sueltas y fluidas vertebran la colección crucero de Jorge Vázquez, quien propone prendas con líneas serenas y volúmenes ultra femeninos que dan el punto más sofisticado a la colección. "Son piezas que invitan a la mujer a salir de la rectitud de la ciudad", cuenta el diseñador gallego.

A lo largo del desfile se han visto vestidos coloreadores en tonos terracota, arcillas, naranjas y rosas, salpicado con un amarillo ácido, cálido y brillante. "El toque refrescante lo he dado con azules cielo, matizados por blanco y gris soft". puntualiza Jorge Vázquez.

En sus propuesta están siempre están presentes textura ricas y naturales como el algodón, el crepé mate o el lino denim, tejidos que se alternan con frescas muselinas de seda o delicados tules bordados. "La exuberancia viene de la mano de las tafetas y los gazares", explica Vázquez.

En las propuestas crucero de Andrés Sardá han estado presentes los iconos de la casas "realizadas en tul y punto de ganchillo cuajadas de cristal de Swarovski", dice Nuria Sardá, quien desvela que en esta ocasión han utilizado también "una micro fibra laminada con la que se ha conseguido un efecto sofisticado y sorprendente".

Junto a estas piezas importantes también se han visto otras minimalistas que juegan con la pureza de líneas y el contraste de una gran pieza metálica o un estampado animal, así como "un modelo de triangular mini", tan atractivo como sensual.

Por su parte, la firma Desigual ha preferido presentar un avance de su colección de otoño-invierno en la que también se ha colado una serie de prendas icónicas que marcaron sus comienzos en los años 80's.

"Una serie de piezas inspiradas en un viaje por las carreteras ibicencas, la isla del Mediterráneo más contemporánea", dice el director de comunicación Daniel Pérez.

Culottes, faldas minis, faldas pincel, bordados y estampados exóticos son algunas de las tendencias que propone Desigual, al tiempo que las combina con cazadoras de denim confeccionadas a partir de recortes de diferentes pantalones vaqueros.

Un sin fin de piezas en las que se ha visto un gran mestizaje de tejidos y prendas nuevas mezcladas con piezas vintage originales, "lo que aporta un aire bohemio propio de los 70's y 80's y nos hablan de una generación presente que busca en la mezcla la autenticidad y la diferencia".

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El francés Olivier Lapidus es el nuevo director artístico de la firma de moda parisina Lanvin, en sustitución de su compatriota Bouchra Jarrar, según ha informado el portal digital de moda 'The Business of Fashion' (BoF).

De acuerdo con la página web, el fichaje de Lapidus se enmarca en el plan de convertir la marca francesa de lujo en un 'Michael Kors francés', en alusión a su competidor estadounidense.

Lanvin, que tuvo una caída de su facturación del 23 % en 2016, también prevé trasladar a final de año su sede de la céntrica calle parisina de Boissy d'Anglas -donde la fundadora, Jeanne Lanvin, abrió su taller en 1889- a la zona de Levallois, a las afueras de la ciudad, según BoF.

Olivier Lapidus, que asumió ayer el cargo, fue anteriormente director creativo de Balmain Homme, de 1985 a 1986, antes de incorporarse a la Maison Lapidus, y es hijo del fallecido Ted Lapidus, que diseñó ropa para los Beatles.

Tras el cierre de Maison Lapidus en 2000, trabajó con varios socios y diseñó la decoración del Hotel Felicien de la capital francesa, antes de fundar su propia casa, 'Creation Olivier Lapidus'.

Su nombramiento se produce después de que Jarrar dejara la dirección creativa de Lanvin el pasado jueves, después de tan solo dieciséis meses en el cargo, al no contar con suficiente apoyo para impulsar la marca, según BoF.

Jarrar había sucedido a Alber Elbaz, que por su parte dejó la firma en 2015, después de catorce años, por desacuerdos con su propietaria china, Shaw-Lan Wang.

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