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Los vestidos se convierten en los reyes del verano 2016

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Stella McCartney

Stella McCartneyLa oda al verano en el desfile de Stella McCartney hizo hoy vibrar la pasarela con prendas cargadas de color, alegría y movimiento, junto a los aires hippies en las colecciones de Giambattista Valli y Véronique Branquinho y la sofisticación de la mano de Hermès, que marcó las tendencias en los accesorios.

Explosión de energía y movimiento en los diseños de Stella McCartney, que presentó una colección a todo color en el Palacio de Garnier, en la Ópera de París.

McCartney propuso vestidos y faldas muy fluidas por debajo de la rodilla con plisados especialmente marcados y con cortes asimétricos que dejan entrever una de las piernas.

Asimetría igualmente en tops, con los mismos motivos gráficos en plisados, combinados con faldas fluidas estampadas en cuadros.

Naranja, amarillo, rosa y verde entre los colores cítricos que se llevarán la próxima temporada primavera-verano, según la diseñadora británica.

La americana se llevó gran parte del protagonismo, con modelos que se alargan hasta la rodilla o algo más cortos dejando ver el centro de la espalda, en tonos clásicos como el camel o el blanco y negro.

Vestidos y pantalones se combinan parar lograr un look chic, pero cómodo y de apariencia masculina, una mezcla que se ha convertido en seña de identidad en la firma de la hija del cantante Paul McCartney, muy apreciada por celebrities y blogueras, como la gallega Gala González o la italiana Eleonora Carisi, allí presentes.

Giambatista ValliMinifaldas trapecio bordadas y chaquetas brocadas lucieron en la colección de Giambattista Valli, que volvió a los sesenta con estampados florales y geométricos.

Los vestidos se mantienen cortos, con vuelo y mangas anchas durante el día, pero las formas se alargan para la noche en arriesgados diseños que esculpen la silueta femenina en tejidos sofisticados que adaptan al día a día la exigencia de la Alta Costura.

La inocencia conquistó la pasarela de Véronique Branquinho con un espíritu bohemio y romántico donde predominaron los maxivestidos cargados de pequeñas flores sobre fondo negro o blanco, y chalecos con flecos que acompañan el largo del vestido hasta los pies para resaltar el look hippy.

Branquinho apostó también por el plisado en largos vestidos fluidos con la espalda al aire, en un arco iris de tonos pastel con beige, rosa y azul.

Las prendas más tradicionales perdieron su clasicismo en un complicado diseño de telas transparentes donde unos pantalones de traje, blancos por delante, muestran unas bermudas cortas por detrás, un proceso utilizado también en chaquetas y camisas.

Líneas clásicas en Hermès con especial atención a los accesorios: zapatos de tacón alto y fino que se atan en el tobillo o deportivas de alta gama en vibrante naranja o blancas con detalles en piel marrón.

Mientras, los bolsos de cuero marrón para cargar durante toda la jornada y cinturones lisos marcan los vestidos en torno a la cintura.

Los vestidos se llevan largos, por encima de los tobillos, en diseños con mucha caída en blanco, que fue el rey de la pasarela, aunque también hubo golpes de negro, azul añil, mostaza y, especialmente, naranja.

Elegantes diseños en modelos monocolor con algún discreto estampado de cuadros en pantalones anchos que bajan unos centímetros de la rodilla combinados con sencillos tops negros.

Entre los invitados, la cantante Janet Jackson ocupó la primera fila vistiendo completamente de negro y con enormes gafas de sol, aunque eso no impidió que se convirtiera en el centro de todas las miradas.

Roger Vivier presentó también hoy su colección de zapatos y bolsos para la primavera-verano 2016, con diseños donde predominó el color plata y el negro, en las líneas más festivas de la firma, mientras que las flores y diseños hippies se llevan de día con zapatos de tacón ancho en piel y ante.

La pedrería y los detalles 3D ponen el toque de exclusividad en una colección que combina a partes iguales tendencia y funcionalidad.

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Saint Laurent, rebelde e irreverente, solo viste a las más atrevidas

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Saint Laurent

Saint LaurentEnfundadas en tradicionales botas de agua y coronadas con diademas cual princesas de lo underground, las andróginas modelos de Saint Laurent lucieron ayer en París los estilismos más arriesgados en otra de las rompedoras propuestas de Hedi Slimane, el polémico diseñador de la firma.

Cazadoras vaqueras, de cuero, con estampados de leopardo, de tigre, piel de serpiente o cocodrilo, invernales chaquetas de pelo o beisboleras estampadas, fueron los abrigos para un sinfín de vestidos especialmente cortos fabricados con pailletes, cuero, encajes o malla de rejilla, que cubrían lo estrictamente necesario.

O no, porque las modelos llegaron a lucir escotes por debajo del mismo pecho, en una colección con la que no cualquiera se atreve. De ahí la exclusividad por la que apuesta Slimane, aunque eso confunda a muchos en el mundo de la moda y le granjee enemigos al diseñador.

Slimane se atrevió incluso a sacar a la pasarela un look compuesto por pantalones vaqueros de talle alto, metidos por dentro de las botas de agua -el único zapato del desfile junto a unas sandalias de tiras con tacón bajo-, y cazadora; una reinvención de lo ya visto o quizás una burla a la continua creatividad que se demanda en la industria de la moda.

Saint Laurent 2Algunos maxivestidos de noche con tejidos especialmente finos marcaron de tal modo las formas de las modelos que parecían incluso ser transparentes, con escotes tan exagerados que acaban mostrando el pecho, ya sea por los laterales del vestido o por delante.

¿Quién se atreverá a lucir los diseños de Saint Laurent? Mujeres irreverentes y sin miedo a nada -y mucho menos al qué dirán- como lo fue en su día una de las musas del modisto Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve, que compartió asiento con Pierre Bergé, confundador de la marca y pareja del diseñador hasta que la muerte de éste en 2008.

Un desfile también de personajes conocidos, fuera y dentro del mundo de la moda, como la actriz mexicana Salma Hayek, acompañada de François-Henri Pinault, su marido y el presidente del conglomerado de marcas de lujo Kering, al que pertenece Saint Laurent y otras marcas como Balenciaga o Gucci.

También asistieron como invitados las modelos Lilly Donaldson e Irina Lazareanu, los fotógrafos Terry Richardson y Patrick Demarchelier, además de algunas de las figuras más importantes de la moda como Anna Wintour y Grace Coddington, de la edición norteamericana de Vogue.

No hubo carrusel final ni saludo por parte del diseñador tras el show en el que Slimane volvió a mostrar que poco le importan las críticas pues su diseño sin fronteras estilísticas sigue remontando las ventas de la firma y causando furor en el público, como en su día lo hizo el auténtico Saint Laurent.

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Ion Fiz debuta y presenta su colección ‘Le Présage’ en Le Marais

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Ion Fiz

Las líneas suaves y vaporosas en clave prêt-à-porter del español Ion Fiz, acompañados por los rizos preparados por Mikel Luzea, marcaron el debut del diseñador vasco y del estilista navarro en la Semana de la Moda de París.

Los modelos de la colección 'Le Présage' beben del "lado espiritual, de la energía y de la luz", elementos que representan "el haber llegado a la meta, a París", comentó a EFE Luzea.

Los diseños se caracterizaron por líneas pensadas para "vestir a una mujer delicada y femenina, pero siempre muy original", añadió Fiz antes del desfile.

La clásica superstición no impide a Fiz introducir colores como el amarillo que "luce muy bien sobre una mujer bronceada en época estival".

Los tonos pastel como el verde agua, el rosa albaricoque o amarillo limón inundaron la pasarela y dieron paso a patrones no tan tímidos con siluetas "más fluidas y cómodas, pero siempre con un toque 'lady' en la apertura de la falda", abundó el artista.

El desfile tuvo lugar en uno de los barrios más 'canallas' de la capital francesa, Le Marais, que también sirvió a Luzea de inspiración para una colección con un toque naïve pero en la que se vieron tacones de aguja dignos de una femme fatale.

Fiz, cuyas referencias en la moda son veteranos como Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent e incluso Alexander McQueen, quiso llevar la contraria sobreponiendo faldas a vestidos y sacando al exterior la ropa 'interior", con acento en las transparencias.

El desfile responde a una colaboración entre Fiz y el estilista Miguel Luzea, cuyos peinados fueron los otros protagonistas en la pasarela y marcaron la vuelta del rizo ya que "se ha abusado mucho del pelo liso en los últimos años y esto termina aburriendo", apuntó el peluquero.

En el "front-row" se vieron caras conocidas como el diseñador Carlos Díez y el fotógrafo Gerard Estadella, con la aparición en la pasarela de la periodista de moda Clara Courel.

El creador de Eibar (País Vasco), cuya colección ya se había mostrado en la Mercedes Benz-Fashion Week de Madrid, subrayó que "desfilar en París supone haber conseguido un pequeño triunfo después de 13 años en la industria y 28 colecciones a sus espaldas".

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‘Electrizante’ propuesta de Esteban Cortázar en la Semana de la Moda

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Esteban Cortázar

Esteban CortázarEl diseñador colombiano Esteban Cortázar presentó ayer en la Semana de la Moda de París sus 'electrizantes' propuestas para la próxima temporada de primavera-verano dibujando a una mujer valiente, decidida y salvaje.

El que fuera director creativo de Emanuel Ungaro hace protagonistas de sus prendas al blanco eléctrico, los dorados metalizados y los tonos tierra que combinan a la perfección con la piel de serpiente.

Un veterano de la moda parisina como Cortázar no tiene miedo a arriesgar y mezclar ideas que vienen del más puro estilo étnico y tribal con un futurismo galvánico.

Cortes asimétricos, colas, y un gran protagonismo del crop top se entremezclan con detalles muy elaborados en la configuración de los complementos, como sandalias cargadas de abalorios, cadenas como adorno en faldas y chaquetas y peinados extremadamente trenzados que evocan al estilo indígena o aborigen.

En ocasiones se adivina un juego con los brillos y predomina el punto, dejando ver el negro en algunos de sus diseños más sofisticados.

Los abrigos, los vestidos de cóctel, mini shorts y maxi pantalones vaporosos son una referencia también en esta muestra, marcada por un cierto exotismo y un carácter indómito.

El llamativo look que se crea con las maxi chaquetas y algún que otro vestido monjil evidenciaron un corte innovador y chic que demuestra la apuesta por la vanguardia de Cortázar (Bogotá, 1984).

Esta colección de prêt-à-porter sugiere fuerza y contundencia, tal como se marcaba en el ritmo del desfile en el Palacio de Bellas Artes de París, con pasos rápidos y firmes de las modelos bajo un fondo sonoro de música muy alta y estridente.

Un estilo agresivo y desenfadado, pero elegante al mismo tiempo, con fuerte personalidad y con ese poso rebelde del creador que no se olvida de sus orígenes latinoamericanos incluso en la elección de la música de apertura la cabecera 'Una pierna que respira veneno de serpiente' de la banda puertorriqueña de hip hop 'Calle 13'.

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La firma gallega de ropa femenina Nubbe Clothes se lanza al mercado online

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Nubbe Clothes

Nubbe ClothesLa firma de moda femenina Nubbe Clothes, radicada en Galicia, ha puesto en marcha su tienda online, en la que se podrá adquirir ya la colección otoño/invierno 2015-16.

Hasta este momento, la etiqueta se distribuía exclusivamente en puntos de venta multimarca en diferentes localidades españolas, como Ourense, Pontevedra, Rianxo, Betanzos, Noia, Boiro, Santiago de Compostela, Badajoz, Murcia, Valencia, Gijón, Avilés, Sevilla o Cuenca, entre otras.

Según explica la marca, la decisión de lanzar un punto de venta propio a través de su web surgió ante "la demanda que los responsables de la marca detectaron, en especial, en sus redes sociales".

"Casi a diario, nos encontrábamos con consultas de personas a las que les encantaba nuestra ropa, pero no podían comprarla porque carecían de un punto de venta en su ciudad", explica la diseñadora Silvia Arca.

Asimismo, está prevista la puesta en funcionamiento de una sección de outlet, en la que los usuarios podrán encontrar piezas clave de otras temporadas con descuentos.

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Pasaje al futuro con Chanel y a África con Valentino

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Chanel

Aires del futuro en Chanel, que reviste los famosos trajes en tweed con accesorios metalizados en un aeropuerto improvisado, inspiración africana en Valentino y fusión de Oriente y Occidente en Shiatzy Chen fluyeron entre las propuestas para la primavera-verano 2016 que se presentaron en París.

El diseñador Karl Lagerfeld preparó a sus más de 2.500 invitados para un vuelo de altura, al convertir el Grand Palais, el emblemático edificio de finales del siglo XIX con techo de cristal, en un auténtico aeropuerto de las 'Chanel Airlines'.

Los trajes en tweed de la histórica maison se adaptan a los nuevos tiempos en tonos azules, negros y plateados, con estampados geométricos.

Vestidos y faldas se superponen a amplios pantalones en los mismos estampados, reproduciendo las imágenes de aviones y las típicas pantallas de destinos que se encuentran en los aeropuertos.

Para esta colección, la firma estrenó un accesorio para el pelo, un doble pasador con forma de lazo en color plateado que crea de forma natural un peinado de dos coletas bajas, un look que todas las modelos llevaron durante el desfile.

Entre los accesorios, metalizados y transparentes, captaron el protagonismo unas sandalias planas con suelas que llevan luces de colores y unas futuristas gafas de sol de aviador con maxi cristal efecto espejo y sin apenas montura.

Como en un aeropuerto, también hubo lugar para todos los estilos en las propuestas de Chanel, con diseños de aires urbanos en sudaderas y amplios pantalones coloreados a golpes de rosa fucsia, verde o amarillo.

Cara Delevingne no participó como modelo en el desfile, tras haber decidido en agosto dejar la moda, pero fue una de las invitadas especiales de Lagerfeld, que salió con ella a saludar al final del show junto al pequeño Hudson Koeringm, su ahijado de cuatro años, con el que ya ha cerrado varias pasarelas.

Valentino revistió de lujo el folclore africano con vestidos con estampados geométricos, motivos tribales y flecos, transparencias y auténticos accesorios salvajes con collares cargados de huesos e incluso peinados de trenzas.

Mayoría de maxivestidos sobre la pasarela con escotes muy marcados en V y espaldas descubiertas, acompañados de sandalias de cuerdas que van atadas al tobillo.

En la exquisita colección de Shiatzy Chen confluyeron las corrientes artísticas occidentales con los más antiguos mitos orientales en siluetas retro con estampados bordados.

La diseñadora, fiel a un estilo híbrido por el que se ha hecho famosa, creó en esta ocasión vestidos ajustados en la cintura, pantalones anchos y faldas románticas en blanco, amarillo, verde, naranja, rosa o turquesa.

Shiatzy Chen colaboró además con el ilustrador taiwanés Inca Pan, que ha dibujado a mano sobre las telas flores, frutas, montañas, pájaros y mariposas, en un homenaje a la naturaleza.

Los tejidos integran bordados y distintos tipos de sedas que se superponen jugando con las transparencias, los vuelos y las formas de las sofisticadas prendas.

Agnès B.Agnès B., diseñadora icono de los años setenta y ochenta en Francia, presentó también su nueva colección aunque alejándose de las tendencias de sus colegas, con largos vestidos vaporosos en seda, minivestidos con ilustraciones de jardines y looks de día donde los colores se mezclan en vaqueros rectos, jerséis y gabardinas.

La muestra comenzó con la proyección de un documental con la historia de la marca, que nació en 1975 cuando esta antigua redactora de moda de la edición francesa de Elle se decidió a crear la ropa "que a la gente le gustaría llevar".

La diseñadora tiró igualmente de referencias culturales de su década estrella para homenajear un look icónico como la imagen de la joven Jodie Foster en la película 'Taxi Driver', dirigida por Martin Scorsese, con shorts rojos, blusa rosa y una enorme pamela blanca.

Hoy, los desfiles de Louis Vuitton y Miu Miu protagonizarán el cierre de la Semana de la Moda, que empezó el pasado 29 de septiembre marcando las tendencias que se llevarán la próxima primavera-verano.

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La venezolana Yliana Yepez presenta en París los bolsos de las ‘celebrities’

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Yliana Yepez

Llenos de color, tendencia y muy prácticos, son los bolsos que la diseñadora de origen venezolano Yliana Yepez presentó en su colección de primavera-verano 2016 durante la semana de la moda de París, cuyos diseños son el antojo de celebrities como Cara Delevingne, Olivia Palermo o la actriz Paula Echevarría.

"Es una coleccion inspirada en la riviera italiana de Amalfi y en la riviera mexicana", explicó en una entrevista a Efe la diseñadora, que ha tomado los colores típicos de ambos países en una propuesta cargada de color.

Así, el rojo del tomate o el blanco de la mozzarella colorean el icónico mini Capri -cuya versión maxi se ha dejado ver colgado del hombro de la afamada Delevingne-, un pequeño bolso de piel con asas modulables para llevar como mochila, bandolera o directamente de la mano.

Colores cítricos también en modelos cargados de tonos tropicales como naranja, verde o amarillo con un pequeño llavero de tucán que aparece igualmente ilustrado en varios modelos, un símbolo de "alegría y libertad", según la diseñadora.

"Yo soy latina y me gustan muchísimos los colores, la alegría", comentó Yepez, quien quiere plasmar en sus colecciones sus raíces como marca de la casa.

En esta última, ha reinterpretado los modelos icónicos de su firma, como el mini Giovanna, una cartera con forma de sobre que puede llevarse también colgada del hombro, y que en esta ocasión ha bordado con flores o tucanes sobre rafia, un material muy veraniego.

"Me gusta tener carteras que son 'trendies' para editoriales que llamen la atención, pero, sobre todo, que sean muy prácticas y de buena calidad", reconoce la también empresaria, que reside actualmente en Nueva York, desde donde lleva la marca.

Con terminaciones de ante en el interior, los diseños llevan además bolsillos interiores y cierres de seguridad, así como cadenas extraíbles para que sean lo más funcionales posible.

Para Yepez, el motivo por el que tantas famosas han recurrido a sus diseños en los últimos meses es precisamente la calidad de los bolsos, fabricados en Italia.

"Al principio todavía teníamos artesanos venezolanos. Tuvimos que mudarnos a Perú por el problema que hay en Venezuela, pero finalmente decidimos trasladarnos completamente a Italia porque los clientes reclaman diseño 100% 'Made in Italy'", explicó.

Su colección se puede adquirir a través de internet y en Nueva York, París y otras ciudades de todo el mundo, incluida España, donde acaba de aterrizar con distintos puntos de venta en Madrid y Marbella, por el momento.

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Demna Gvasalia sustituye a Alexander Wang en Balenciaga

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Balenciaga

BalenciagaEl diseñador alemán de origen georgiano Demna Gvasalia será el nuevo director creativo de la firma Balenciaga en sustitución del estadounidense Alexander Wang, indicó hoy el grupo Kering, que destacó que su mirada "sin precedentes a la función creadora" recuerda a la del fundador español de la marca.

El relevo se produce cuatro días después de que Wang se despidiera de Balenciaga durante el desfile de la colección primavera-verano 2016, que tuvo lugar durante la semana de la moda de París.

En un comunicado, el conglomerado de marcas de lujo Kering, al que pertenece Balenciaga, dio la bienvenida a su nuevo diseñador, de 34 años, diplomado en la 'Royal Academy of Fine Arts' de Amberes, una de las escuelas de arte más prestigiosas del mundo.

Gvsalia presentó su primera colección en Tokio en 2007 y en 2009 se incorporó a Maison Martin Margiela, donde dirigió las colecciones de mujer hasta 2013.

De ahí pasó a Louis Vuitton, hasta que lanzó la firma Vêtements, que presentó su primera colección en París en 2014, explicó Kering.

"Gvsalia se ha impuesto rápidamente como la mejor opción para la nueva dirección artística de la Maison", aseguró la directora general de Balenciaga, Isabelle Guichot, citada en el comunicado.

Destacó su "dominio de la tecnología" y "los conocimientos y la cultura de la moda adquirida en sus diferentes experiencias", a los que añade "una metodología innovadora y reflexiva".

"Demna aporta una mirada sin precedentes a la función creadora y recuerda en este sentido la visión de Cristóbal Balenciaga. Estoy segura de que va a tomar los valores más profundos de Balenciaga y adaptarlos al mundo cambiante de hoy", añadió.

El diseñador alemán, que seguirá dirigiendo además su propia firma, "tomará la responsabilidad creativa de las colecciones de Balenciaga y la imagen de la 'Maison'", según anunció la empresa en su cuenta de Instagram.

"Gvsalia se estrenará con Balenciaga en la presentación de la colección otoño-invierno 2016/2017, a principios del próximo mes de marzo", indicó.

Fundada en 1917 por el creador vasco Cristóbal Balenciaga, la marca se instaló en París en 1937 y desde 2001 pertenece al grupo Kering, antes conocido como PPR.

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París se despide con Louis Vuitton, Miu Miu, YDE y Allude

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Louis Vuitton

Louis VuittonLouis Vuitton y Miu Miu protagonizaron la última jornada de desfiles de la semana de la moda de París, junto a la firma de ropa de punto Allude y la danesa YDE, los últimos en presentar sus colecciones para la primavera-verano 2016.

El cuero se adueñó de la pasarela en Louis Vuitton, con una estética dura, arriesgada y futurista que bien podría salir de 'Blade Runner'.

El desfile tuvo lugar en la Fundación Louis Vuitton que la marca inauguró el pasado año a las afueras de París, un vanguardista edificio diseñado por el arquitecto Frank Gehry que acoge exposiciones todo el año.

Faldas negras de piel por encima de la rodilla, cazadoras de cuero en rosa pastel o azul y pequeños bolsos con cadena corta que se llevan agarrados de la mano, fueron algunas de las propuestas más destacadas en la colección del diseñador Nicholas Ghesquière.

Para la noche se llevarán maxivestidos estampados en seda con manga larga y cinturón para marcar la cintura, aunque manteniendo esa apariencia de "mujer de armas tomar" del futuro que marcó la línea del desfile.

En los zapatos destacaron unos botines deportivos blancos que el diseñador decidió combinar con los vestidos así como sandalias con gruesa plataforma en color negro, una evolución del tradicional modelo de playa.

AlludeBajo el título 'El despunte de lo imperfecto', la firma Allude siguió explorando las ilimitadas posibilidades del punto en el desfile de la colección primavera-verano 2016 con formas asimétricas, imperfectas, en colores crudos.

El beige se mezcló con blanco y ligeros azules en looks que combinaron anchas faldas, tops ajustados, vestidos rectos por debajo de la rodilla y jerséis con originales cuellos.

"Creo que en este momento, cuando todo el mundo intenta ser perfecto algo imperfecto podría ser lo adecuado", declaró a EFE la diseñadora Andrea Karg tras el desfile.

Karg se confesó inspirada por el "estampado natural de los fósiles", idea que quiso traspasar al punto.

Los pantalones vaqueros se convierten en mangas cosidas al punto y también decoran las faldas de esta firma que encuentra en este clásico tejido una creación práctica y original.

Mezcla de estilos y estampados en Miu Miu, la hermana pequeña de Prada, marca favorita de famosas actrices jóvenes como Elle Fanning o Hailee Steinfeld, ambas presentes el desfile.

Siluetas de los años cuarenta, con abrigos de los sesenta, todo confluye para Miuccia Prada, que estampó cazadoras de piel con figuras geométricas y faldas ajustadas con cuadros.

Gabardinas y chaquetas transparentes se sobrepusieron a camisas y jerséis para mostrar los mini shorts con los que Miu Miu quiere lucir piernas en verano.

Los abrigos en cambio llegan hasta los tobillos, combinados con pantalones masculinos y extravagantes botas de tacón cargadas de color, una idea recurrente en la firma italiana.

La diseñadora superpone también vestidos sobre jerséis que a su vez cubren camisas, en una simpática combinación de tejidos y prendas que dio alegría a la colección, presentada entre arcos forrados con papeles metálicos en dorado y plateado.

Y finalmente la firma danesa YDE puso sobre la pasarela diseños femeninos y elegantes siluetas, en colores vibrantes que hablan de tierras desconocidas y nuevas culturas.

YDE ha bordado a mano los estampados que ilustran sus diseños, en crepé, organza y cuero, a los que se le añaden una colección de plumas que da movimiento a la falda en minivestidos o vestidos por debajo de la rodilla.

Termina así la semana de la moda de París, que comenzó el pasado 29 de septiembre, siguiendo el ciclo de presentaciones de Nueva York, Londres y Milán, donde los diseñadores han mostrado las que serán las tendencias de la próxima temporada primavera-verano 2016 y que muy pronto vestirán las calles de todo el mundo.

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Stradivarius se lanza a la conquista del mercado chino online

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Stradivarius

La moda española tiene una importante presencia en China con tiendas de numerosas marcas y ahora una de ellas, Stradivarius, se lanza a la conquista del comercio online con un nuevo portal de comercio electrónico presentado por la modelo china más internacional, Liu Wen.

Stradivarius.cn es el nombre del portal de esta marca del gigante textil español Inditex, presentado en Shanghái (este) en una fiesta a la que también asistió la fotógrafa y modelo ucraniana Cate Underwood, el rostro de la campaña de imagen más reciente de esta firma.

Fue la segunda edición de la fiesta de la moda 'The Event Paper' que la firma organizó por primera vez en Barcelona el año pasado, y que ahora llega a Shanghái en su versión asiática.

Stradivarius ya había abierto en abril una tienda virtual en TMall.com, el portal de venta de empresas a consumidores (B2C) del gigante del sector Alibaba, que acapara más de tres cuartas partes del total del comercio electrónico en el gigante asiático, pero ahora ya cuenta con tienda virtual propia para el mercado chino.

Para la marca española, presente con 910 tiendas en 60 países, el gigante asiático es uno de sus cinco mercados estratégicos en los que está concentrando sus esfuerzos de expansión ahora mismo, y de hecho está aumentando su presencia a gran velocidad desde su desembarco en el país en 2010.

Con 65 tiendas en una cuarentena de ciudades de todo el territorio chino, Stradivarius ve este mercado como uno de los de mayor crecimiento y ya lanza colecciones de moda especialmente concebidas para el público chino, que ahora podrá adquirir más fácil y rápidamente las prendas en el nuevo portal.

Liu, de 27 años, quien se hizo conocida internacionalmente porque fue la primera modelo del este asiático en participar en un desfile de la marca estadounidense de lencería Victoria's Secret, comentó a Efe la importancia que está tomando el comercio electrónico en China, donde es mucho más popular que en occidente.

"Hoy en día casi todo el mundo tiene móvil, y es facilísimo comprar, no necesitas ni ordenador: lo abres y puedes elegir lo que quieres", recordó. Un proceso útil en una ciudad como la congestionada Shanghái, con una población de 24 millones de personas.

"El comercio electrónico es literalmente el futuro en cualquier país, y tal vez aquí es ahora algo más conocido que en otros lugares, pero pronto será así en todas partes", coincidió con ella Underwood, según dijo también a Efe.

La firma española atrajo al evento promocional de hoy en Shanghái a cientos de invitados, incluidos periodistas locales y comentaristas estrella de las redes sociales en internet de varios países.

En especial destacaron las creadoras de opinión en la red Eleonora Carisi, Aida Domenech y Juliett Kuczynska, entre otras comentaristas que llegaron invitadas por la marca desde distintos puntos de Europa.

El evento, celebrado en un edificio histórico de 1916, construido en tiempos de la Shanghái colonial británica en el actual número 1 del "Bund", el malecón fluvial emblemático de la ciudad china, incluyó también una sesión fotográfica en directo, cuyo resultado nutrirá una revista de moda digital de Stradivarius.

Esta revista estará disponible próximamente para su descarga desde el portal oficial de la marca, y contará con imágenes tomadas por los fotógrafos españoles Bèla Adler & Salvador Fresneda.

La fiesta incluyó una sesión musical a cargo del dj francés Charp, al que reveló poco después la propia Cate Underwod, que también es dj aficionada, y que decidió acercarse al público local con temas de la banda sonora de la película "Deseando amar" ("In the Mood for Love") del hongkonés Wong Kar-wai.

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La Saatchi Gallery acoge la exposición ‘Mademoiselle Privé’

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Coco Chanel

Coco ChanelLa Galería Saatchi de Londres acoge la exposición 'Mademoiselle Privé', un recorrido por los orígenes de las creaciones de la firma francesa Chanel, hasta el próximo 1 de noviembre.

La muestra ha capturado la personalidad carismática y el espíritu irreverente de su fundadora, Mademoiselle Chanel, y de su director creativo desde 1983, Karl Lagerfeld.

El recorrido de la exposición comienza a las puertas de la galería donde los paisajistas Harry y David Rich han diseñado un jardín contemporáneo de estilo británico.

Durante el breve tiempo que ocupará las tres plantas de la galería londinense, los visitantes podrán disfrutar, entre otras cosas, de una muestra de diseños de alta costura de la firma o de una reedición de la única colección de joyas que Coco Chanel diseñó en 1932.

Además, Karl Lagerfeld reunió en una sesión fotográfica a las musas de la marca, Kristen Stewart, Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis, Keira Knightley, Stella Tennant y Julianne Moore, que posaron para él en el número 31 de la Rue Cambon de París.

La Maison ha creado para la ocasión una aplicación exclusiva con la que los visitantes podrán ver en 3D el apartamento donde vivía 'Mademoiselle Chanel' en París, reservar una plaza en un taller de bordado y descubrir los secretos del mítico perfume Chanel número 5 en un taller olfativo.

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Recuerdan a Oscar de la Renta en el aniversario de su muerte por su valioso legado

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Oscar de la Renta

Oscar de la RentaAl cumplirse un año de la muerte de Oscar de la Renta, la profesión sigue agradeciendo su legado y que abriera las puertas de la industria al talento hispano, así como que siempre estuviera dispuesto a apoyar y aconsejar a los demás.

La noticia de la muerte del icónico diseñador, el 20 de octubre de 2014 al perder su batalla contra el cáncer, causó gran impacto, desde las celebridades que lucieron sus creaciones, hasta primeras damas, políticos, sus colegas modistos, y el público en general, en particular, la comunidad hispana que siempre se mostró orgullosa del dominicano que creó un gran imperio en la industria de la moda.

"Oscar es y seguirá siendo la referencia para los latinos más exitosa. Como diseñador latino, tengo la carrera de Oscar como una meta, como un sueño", dijo a Efe el conocido diseñador venezolano Ángel Sánchez, uno de los que ha logrado hacerse de un nombre en el competitivo mundo de la moda en EE.UU.

Sánchez destacó con orgullo cómo De la Renta llegó a la pasarela europea y cómo mantuvo su vigencia "hasta el último día de su vida".

"Su relevancia en el mundo de la moda es algo que quisiera emular, poder lograrlo con mi carrera", afirmó el modisto, quien destacó que la ausencia de la elegante figura y sonrisa del icónico diseñador "ha dejado un vacío" en la Semana de la Moda de 2015.

Agregó que el modisto, que vistió a primeras damas desde Jackeline Kenendy a Michelle Obama, es además la prueba de que "los latinos tenemos mucho que ofrecer en la moda".

"Él ayudó a entender y valorar la contribución de los latinos, no sólo en la moda, sino en el mundo filantrópico, en la sociedad neoyorquina. Fue una gran figura que nos representó enormemente bien" afirmó.

Poco antes de morir, el diseñador dominicano nombró como director creativo del imperio que comenzó en 1965 en Nueva York al inglés Peter Coping, quien en los dos desfiles de este año afrontó con éxito el reto de continuar con el legado de exquisitez que ha caracterizado la marca, a la que De la Renta llevó el color y la luz del Caribe donde nació y creció.

De la Renta decía que su gran fortaleza era "saber quién soy y de dónde vengo".

"La transición de la marca ha sido un proceso natural, no he sentido que haya tenido un impacto: Supieron escoger muy bien a su sucesor. No ha habido contrastes", con el trabajo de Coping, comentó además a Efe.

Para los diseñadores Francisco García, dominicano que trabajó con De la Renta hasta su muerte, y el colombiano Raúl Peñaranda, el legendario modisto fue la persona que estuvo a su lado para darles el mejor consejo, más allá del ámbito laboral.

García, que trabajó para la firma desde 2009-2015 y que este año lanzó su propia marca, agradece a De la Renta que haya creído en él, pese a que no estudió moda.

"Él me enseñó más a nivel personal porque para levantarse cada día y hacer lo que a uno le encanta hay que disfrutarlo. Hay que reirse, no importa cuántas peleas tenga uno en el trabajo. Nunca me dejó ir a casa sin resolver ningún problema que hubiera en la oficina o fuera de ahí", recordó el modisto.

De la Renta, agregó, creía en la expresión francesa de "la felicidad durante la vida" y, a nivel del trabajo, "me enseñó más que nada a escuchar a todo el mundo, no pretender que la opinión de una persona no vale".

"Gracias a que pensaba así, me permitió trabajar para él porque no estudié moda sino arquitectura", pero diseñaba desde que tenía ocho años, indicó. Recordó que fue luego de mostrarle sus diseños que De la Renta le dio la oportunidad "de aprender todo".

Aseguró que durante este año ha echado de menos no tenerle cerca "para escuchar su opinión porque era como un padre, pero él hubiera querido que continuáramos siendo felices".

Para Peñaranda, ha sido un año "de vacío y melancolía" pero también "de alegría porque celebramos su legado".

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Karl Lagerfeld presentará en Cuba la colección Crucero de Chanel

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Chanel

ChanelChanel realizará en Cuba su primer desfile en una pasarela de América Latina y lo hará con su colección Crucero el 3 de mayo de 2016, de la mano del director creativo de la firma, el alemán Karl Lagerfeld, según han anunciado medios oficiales de la isla.

"En la próxima primavera cubana, relevantes personajes de la moda se darán cita en La Habana en uno de los eventos más esperados en ese ámbito durante el último medio siglo", indicó una información de la estatal Agencia de Información Nacional (AIN).

El imperio de la moda construido por la diseñadora Coco Chanel en París llegará con sus nuevas creaciones a La Habana, que en los últimos meses se ha convertido en centro de atención de famosos como Mick Jagger, Katy Perry o Rihanna.

En los últimos años es tradición de la famosa casa de modas francesa presentar sus propuestas de su colección Crucero en diversos destinos turísticos, fuera de Francia, como Miami, Venecia, Singapur, Dubái y Seúl.

Según un comunicado de la marca, reproducido hoy en los medios de la isla, "la riqueza cultural y la apertura de Cuba al mundo hacen del país una fuente de inspiración para Karl Lagerfeld y para Chanel".

Publicaciones internacionales han recordado en estos días que durante el desfile primavera-verano 2016 Lagerfeld había dado ya alguna pista sobre el tema cuando alguien le preguntó a qué lugar del mundo le gustaría viajar con "Chanel Airlines" y su respuesta fue entonces: Cuba.

A finales de los años ochenta y hasta mediados de los noventa del siglo pasado Cuba pretendió abrirse un espacio en el mundo de la moda internacional y con ese propósito convocó varias ediciones del salón "Cubamoda", patrocinado por la firma comercial "Contex", y en ese contexto participaron diseñadores, comerciantes y personalidades relacionados con esa área, entre ellos, el español Paco Rabanne.

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El diseñador Raf Simons deja Dior por razones personales

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Raf Simons

Raf SimonsEl diseñador belga Raf Simons anunció que deja su puesto de director creativo de Dior "por razones personales", de forma que la colección que presentó el pasado día 2 será la última para la prestigiosa marca francesa.

En un comunicado, Dior explicó que Simons -que llevaba tres años y medio en su cargo- no renovará su contrato como responsable creativo de las colecciones de mujer.

Tanto el responsable ejecutivo de Dior, Sidney Toledano, como Bernard Arnault, presidente de LVMH, el grupo propietario de la marca, rindieron homenaje al modisto por su "contribución excepcional" en el tiempo en que ha trabajado para ellos.

Simons, por su parte, explicó que tras una "cuidadosa y larga consideración" ha decidido dejar la dirección creativa de Christian Dior por su intención de reorientar su vida en otros intereses, lo que incluye su propia marca, y poderse dedicar a otras "pasiones" al margen de su trabajo.

"Christian Dior -subrayó- es una compañía extraordinaria y ha sido un inmenso privilegio que se permitiera escribir unas páginas de su magnífica biografía".

Por eso agradeció a Bernard Arnault la confianza que puso en él al darle "la increíble oportunidad de trabajar en esta fantástica rodeado del más impresionante equipo que uno pueda imaginar", y lo mismo hizo con Sidney Toledano.

Aseguró que la experiencia que ha vivido bajo su dirección quedará como "una de las experiencias más importantes" de su carrera profesional.

Nacido en 1968 en Neerpelt (Bélgica), estudió diseño industrial y de mobiliario, pero cambió su trayectoria y en 1995 diseñó su primera colección con su propio nombre.

En marzo de 2000 decidió cerrar su firma y tomarse un descanso e incluso llegó a anunciar que dejaba la moda, aunque regresó un año más tarde de la mano del fabricante belga Gysemans.

Reestructuró su compañía en 2004 y un año después lanzó su línea 'Raf by Raf Simons'.

En julio de 2005 fue nombrado director creativo de Jil Sander, y creó marroquinería, gafas y calzado y diseñó también para la firma Fred Perry.

En abril de 2012 fue designado director artístico de Christian Dior en sustitución del británico John Galliano.

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La Semana de la Moda de China renueva su apuesta por la tradición

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Pasarela Pekín

Pasarela PekínLa Semana de la Moda de China inicia su decimoctava edición con un desfile de la firma Ne Tiger que, de la mano del diseñador Zhang Zhifeng, apuesta por el estilo tradicional para la temporada primavera-verano.

Como viene siendo habitual en los últimos años, Zhang inauguró esta pasarela que se celebra en el emblemático Hotel Pekín, en pleno corazón de la capital china, y exhibió una propuesta de corte marcadamente clásico.

Zhang ideó unos diseños muy coloridos: abrió con llamativos amarillos, siguió con una amplia gama de azules y cerró con una no menos diversa paleta de rojos, algún negro y blanco intercalados, todos ellos salpicados de flores, muchas flores.

La floral ornamentación era patrimonio casi exclusivo de los diseños femeninos, exhuberantes y algo barrocos, en contraste con la sobriedad masculina.

Aunque se vio alguna minifalda, el modisto chino dejó clara su preferencia por las faldas largas y ajustadas, mientras que se debatió entre las mangas largas, las cortas y los trajes desmangados.

Todo eran, en cualquier caso, variaciones sobre dos mismos temas de sobra conocidos: el "qipao" (vestido tradicional chino) para ellas y los trajes Mao para ellos.

La conservación de las raíces se ha convertido en una cuestión innegociable para Zhang, uno de los modistos favoritos del público de su país, que ya se inspiró en las antiguas dinastías imperiales en sus últimos desfiles en Pekín.

Junto a la del creador de Ne Tiger, la Semana de la Moda de China ofrecerá hasta el 2 de noviembre otras propuestas para la próxima temporada, entre ellas se esperan con especial interés las de Wang Yutao, Yang Ziming, Liu Wei o Xie Feng.

En total, sesenta pasarelas, cinco concursos y más de treinta actividades relacionadas con la moda para dar forma al principal acontecimiento del sector que acoge el país más poblado del mundo.

Sin grandes firmas occidentales presentes, la Semana de la Moda muestra la diversidad creativa del gigante asiático, desde las colecciones para padres e hijos hasta la haute couture.

Ya convertida en la principal plataforma de proyección de los diseñadores chinos, esta pasarela destaca en el circuito internacional por su defensa del estilo tradicional y rebusca en las tendencias del pasado para mirar al futuro.

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‘Jesús del Pozo 1946-2011′, con el testimonio de treinta coetáneos

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Jesús del Pozo 2

Jesús del Pozo 2Desde Enrique Loewe a Iñaki Gabilondo, pasando por la que fue su musa, Ana Belén, treinta coetáneos, colaboradores o amigos reconstruyen el perfil de Jesús del Pozo en un libro coral que recuerda al diseñador que renovó el estilo de un país, España, que daba sus primeros pasos en la democracia.

'Jesús del Pozo 1946-2011' (Turner), que se presenta este miércoles, plasma en testimonios, bocetos y fotografías la vida y obra del diseñador en un relato a muchas voces, que entrelaza su lado más cercano, narrado por miembros de su pandilla de juventud y sus amigos de viajes, con su faceta más profesional, dos lados de una persona que a menudo se fundían en uno.

"Jesús tenía dos valores, el trabajo y la amistad, casi peligrosamente inseparables, era una especie de lote, convertía a sus amigos en colaboradores y viceversa", cuenta a EFE María Eugenia Alberti, editora del libro, además de amiga, profesora y clienta de Del Pozo.

Alberti conoció al diseñador cuando este regentaba su primera tienda, un pequeño local en la calle Almirante, a unos pasos de la cestería familiar propiedad de los padres del madrileño, fallecido en el año 2011.

Compañera de pandilla de su juventud, también se encargó de enseñarle francés a Del Pozo cuando el modisto empezaba con su expansión internacional, a principios de los años setenta.

"Le di clases a Jesús, sin ningún éxito, he de confesar", admite con nostalgia la editora, recordando las lecciones que discurrían entre risas y anécdotas, pero que se negó a cobrarle porque sólo consiguió meterle en la cabeza "el nombre de cinco telas".

Juan Gatti, diseñador gráfico cuyas fotografías han contribuido a crear la imagen de Del Pozo, el fotógrafo Javier Vallhonrat, la modelo Violeta Sánchez, o su musa, la cantante Ana Belén, que rememora en el libro la primera vez que entró en el taller del diseñador, también plasman su testimonio en un libro que abre la publicista Isabel Yanguas, "su consejera, mentora y amiga", en palabras de Alberti.

"Todos los que escriben lo han conocido personalmente (a Del Pozo), pero es imprescindible el testimonio de Luis Casablanca, al que yo llamo la memoria fílmica de Jesús, porque le preguntas que luz había el día que le entregaron la Aguja de Oro, y se acuerda hasta de que llovía", dice la editora del ilustrador de cabecera del diseñador y la mano que firma los bocetos del libro.

Conseguir el testimonio de Pertegaz, uno de los representantes de la aguja española de la generación que precedía a Del Pozo, también fue "muy emocionante".

El diseñador, fallecido el pasado año, accedió a redactar unas palabras en recuerdo del madrileño: "Le dije lo que estaba haciendo, y me dijo que por supuesto, que era un chico muy fino que no hacía tonterías y majaderías y que le gustaba mucho por eso" cuenta Alberti.

"Quizás mi sintonía con él venga de una misma consciencia estética, sin ninguna obsesión por las tendencias", dejó escrito Pertegaz para recordar a Del Pozo, un diseñador combatiente que se marchó de la Pasarela Cibeles, para después reconciliarse con ella, y que ayudó a fundar de la Asociación Creadores de Moda de España, de la que fue el primer director.

En bocetos o en fotografías, las piezas más icónicas del diseñador ilustran las páginas, entre palabras que ensalzan su dominio de su paleta cromática- "me gustan los tonos, no los colores", matizaba siempre Del Pozo- o la maestría del pigmento que más lo caracterizaba, el negro.

"Es cierto que la paleta de Jesús era muy amplia, se inventaba los colores, les ponía nombres como 'golondrina', el gris azulado del ala del pájaro" recuerda Alberti sobre el diseñador, quién acostumbraba a teñir las telas en su taller, desde las sedas más finas hasta la castiza rafia, que aprendió a manejar en la cestería de la calle Almirante.

"Que nunca se marchara de esa calle dice mucho de él", comenta la editora, a la vez que recuerda que la zona se convirtió en uno de los epicentros de la movida madrileña, de la creación y de la vida bohemia: "No sé si Jesús escogió la calle buena, o simplemente, fue Jesús quien la hizo buena".

El libro aparecerá en Latinoamérica durante el primer trimestre del año. La edición en inglés, que ya está a la venta en Estados Unidos, salió a la venta con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.

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Alber Elbaz deja la casa Lanvin tras 14 años como director artístico

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Alber Elbaz 2

Alber Elbaz 2El israelo-estadounidense Alber Elbaz, director creativo de Lanvin desde hace 14 años, ha abandonado la casa de costura francesa, según han confirmado a EFE fuentes de este grupo de moda.

Según la revista especializada 'Women's Wear Daily', la salida del creador de 54 años, responde a un "desacuerdo" con la dirección de la empresa, creada en 1946 por la difunta Jeanne Lanvin, propiedad ahora de la taiwanesa Shaw-Lan Wang y presidida por Michèle Huiban.

Elbaz ya habría desocupado su despacho, situado en la parisina calle de Faubourg Saint-Honoré.

Las fuentes explicaron que las partes están negociando un comunicado conjunto para explicar el abandono del modisto nacido en Casablanca en 1961, criado en Israel, formado en Nueva York y consolidado como creador en París.

La ruptura de Alber Elbaz con Lanvin se produce días después de que el pasado 22 de octubre la casa Christian Dior anunciara la salida de su director artístico femenino, Raf Simons, al que aún no ha sustituido.

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El Museo del Traje recorre la historia de la moda a través del reloj

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Museo del Traje

Museo del TrajeEl Museo del Traje rastrea los vaivenes de la moda desde finales del siglo XIX hasta nuestros días con 'Vistiendo el Tiempo', una muestra que recorre el paso del tiempo a través de diseños de Dior, Balenciaga o Chanel y una selección de relojes suizos.

El paso del reloj de bolsillo al de pulsera, la transición del reloj-joya a las piezas más cómodas y para todas las horas del día, o la incorporación de materiales como el plástico, en un accesorio tradicionalmente asociado al lujo, aparecen retratados en esta exposición, que se inaugura hoy al público y permanecerá abierta hasta el 17 de enero.

La firma suiza Tissot, que en sus orígenes "suministró relojes a la casa real rusa", ha cedido una treintena de piezas de su colección para la muestra, ha explicado a Efe el periodista Jose Luis Diez Garde, que ha comisariado la exposición.

Tres relojes de bolsillo hechos en oro y platino y acompañado, en el caso de las mujeres, con piedras preciosas, reciben al público para poco después, dar paso a los primeros diseños de pulsera, que llega con la Segunda Guerra Mundial y la moda de los soldados "de atarse los relojes a la muñeca con una cuerda".

Este cambio estuvo también propiciado por la llegada de una moda "más libre", menos encorsetada, capitaneada por diseñadores como Coco Chanel o Mariano Fortuny y Madrazo, ambos presentes en la muestra, el último con un espectacular vestido 'Delphos' en tono aguamarina, recién adquirido por el museo y que Charles Chaplin compró a su mujer.

La nueva sociedad que emerge en la segunda mitad del siglo XX y sus nuevas costumbres sociales se reflejan en la vestimenta, y también en los relojes.

La mujer se incorpora al mercado laboral, pero mantiene su estatus sumiso, de 'mujer florero', que se viste con elegantes diseños de Balenciaga, Dior y la Maison Worth, todos presentes en la muestra, dice Díez Garde.

De este modo, los relojes más sencillos, aparecen junto a otras piezas con aspiración de joya, con una esfera de tamaño mínimo de clara vocación ornamental, explica el comisario.

La experimental década de los sesenta trae consigo la incorporación de nuevos materiales, que se aprecia en un vestido de piezas metálicas de Paco Rabanne o una minifalda plastificada de Mary Quant, y que acompaña la aparición de los primeros relojes de plástico y diseños cada vez más abstractos.

Los ochenta, el nacimiento del concepto 'yuppie' y el 'dress for success' (vestido para triunfar) marca un nuevo resurgir de la exclusividad, con relojes con esferas de granito o Japes, mientras que el movimiento minimal de diseñadores como Azzedine Alaïa, acompaña el surgimiento de los primeros relojes 'unisex'.

Como cierre, los organizadores han dado especial importancia al auge del estilo deportivo en la última década, y que tiene como hito uno de los relojes creados por la firma suiza para el piloto español Tito Rabat, acompañado por uno de sus monos.

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Gisele Bündchen resume en imágenes su vida en el mundo de la moda

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Gisele Bündche

Gisele BündcheLa brasileña Gisele Bündchen presentará la próxima semana en Sao Paulo un libro en el que pretende reflejar en imágenes su experiencia en el mundo de la moda, según dijo en una entrevista que publica el diario 'O Estado' de Sao Paulo.

La exmodelo, una de las más importantes del mundo durante las últimas dos décadas, se retiró de las pasarelas en abril pasado y en el libro que presentará el próximo viernes en Sao Paulo mostrará "cada una de sus facetas" en 300 fotografías que serán una suerte de resumen de su carrera.

"Quise hacer algo que mostrase un poco de lo que viví en ese medio, de los papeles que interpreté, de una forma alegre y con mucha personalidad", declaró a 'O Estado' de Sao Paulo.

Según Bündchen, en esas fotografías aparecerán "la Gisele del 'glamour', la sensual, la súpermaquillada y, también, la Gisele despojada, la más natural, la traviesa, bien joven y con la cara lavada".

La edición del libro, que tiene por título su nombre, 'Gisele', y cuya portada la muestra desnuda en fuertes tonos de color rosa, estuvo a cargo de Giovanni Bianco, un director de arte brasileño que reside en Nueva York y ha trabajado con estrellas del espectáculo como Madonna y con las revistas de moda 'Vogue' y 'L'Uomo'.

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Kendall Jenner será uno de los 15 ángeles de Victoria’s Secret

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Kendall Jenner 2

Kendall Jenner 2La modelo californiana Kendall Jenner desfilará por primera vez para la firma de lencería Victoria's Secret el próximo 9 de noviembre en uno de los eventos anuales más importantes en el mundo de la moda.

"Este es el mejor regalo de cumpleaños de mi vida!", escribió Jenner en su cuenta de Twitter tras saber que se convertirá en uno de los ángeles de Victoria's Secret, lo que consolida a la hermana de las Kardashian como una de las modelos más cotizadas del momento.

Jenner, que acaba de cumplir 20 años, estará acompañada de su mejor amiga dentro y fuera de las pasarelas, la también modelo Gigi Hadid, quien recibió la noticia la semana pasada y también se estrenará como ángel de la moda por primera vez.

El esperado desfile anual de la famosa firma de lencería, que este año celebra su vigésimo aniversario, vuelve con sus 15 ángeles a Nueva York después de que su última edición se celebrase en Londres.

Jenner y Hadid desfilarán junto a otras modelos como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio o la mediática Lily Aldridge, quien esta semana fue noticia al conocerse que en el próximo show lucirá el sujetador más caro del mundo, el 'Fireworks Fantasy Bra'.

Jenner, que debutó como modelo a los 14 años, desfiló para Diane von Furstenberg y Givenchy en la última edición de la Fashion Week de Nueva York y recientemente protagonizó la campaña publicitaria de la colección que la casa Balmain para la firma H&M.

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