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Locura en todo el mundo por la colección de Balmain para H&M

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Balmain para H&M

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Balmain para H&M
Más de 400 personas esperaban ayer frente a la tienda de H&M de la Gran Vía madrileña, antes de la apertura, para hacerse con un prenda de la colección cápsula diseñada por Balmain para la cadena sueca, que ha creado una cola sin precedentes, cuyas primeras posiciones se ocuparon ya el martes.

A las diez de la mañana, las puertas de la céntrica tienda se abrían para recibir a los veinte primeros clientes que, identificados con unas pulseras rojas, entraban entre aplausos de los empleados para comprar las prendas diseñadas por Olivier Rousteing, de la firma francesa Balmain, para H&M.

"Es la cola más larga que hemos tenido nunca, en otras colaboraciones esperaban desde el día anterior, pero no con tanta antelación", ha contado a EFE Mónica Rodríguez, una de las responsables de comunicación de la firma que lleva haciendo colecciones cápsula anuales desde 2004, con Karl Lagerfeld, al que han seguido firmas como Marni, Versace o Roberto Cavalli.

Mientras el primer grupo de clientes compraba, entre carreras y algún tropezón, cerca de 400 personas, según las estimaciones del cuerpo de seguridad de la tienda, seguían esperando en la cola que serpenteaba por las calles aledañas, formada mayoritariamente por gente joven.

Los madrileños Lucas y Patricia, los primeros de la cola, llegaron a las siete y media de la tarde del martes.

"Hemos hecho turnos con los amigos, se quedaban aquí dos personas, para ir a casa a comer y ducharnos, pero las noches las hemos pasado aquí" cuenta Lucas, quién añade que ya han hecho cola en otras ocasiones, como para comprar la colección cápsula diseñada por Alexander Wang para la misma cadena, pero que nunca había visto tanta expectación.

Las prendas de Balmain, que se venden en tiendas seleccionadas -dos en Madrid, dos en Barcelona, una en Bilbao y otra en Palma de Mallorca- han atraído gente de otras comunidades autónomas, como Laura que, venida desde Valencia, también llevaba dos días a la cola para conseguir prendas firmadas por "un diseñador que, de otra forma, no podría pagar".

El sistema de compra funciona por turnos y establece grupos de veinte clientes, que tiene diez minutos para comprar, con el límite de una unidad por cada modelo de prenda.

"Tenemos un 'stock' para reponer algo entre turno y turno, para que el tercer o cuarto turno no se quede ya sin nada", explica Rodríguez, quién añade que la colección masculina no sigue este sistema, pero que hacer la cola es necesario igualmente.

Las camisetas, la pieza más barata de la colección, se podían adquirir por menos de 30 euros, pero una de las prendas estrella, un vestido de terciopelo y strass con una águila bordada, alcanzaba los 449 euros: "Es verdaderamente un trabajo de artesanía, está cosido a mano, esperamos que se venda muy bien".

El colapso también ha llegado a la página web de la compañía, que ha puesto a los clientes virtuales "en cola" y ha agotado la mayoría de los modelos en menos de una hora.

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Gisele Bündchen presenta su libro fotográfico en Sao Paulo

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Gisele Bündchen

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Gisele Bündchen
La brasileña Gisele Bündchen ha presentado en Sao Paulo el libro que recoge una retrospectiva fotográfica de la carrera de una de las modelos más importantes de la última década y que refleja su experiencia en el mundo de la moda a través de imágenes de algunos de los fotógrafos más importantes del sector.

La obra está compuesta por 300 fotografías, que resumen los 20 años de experiencia en las pasarelas de Bündchen, hechas por Irving Penn, Steven Meisel, David LaChapelle, Mario Testino y Richard Avedon, entre otros.

Gisele Caroline Bündchen, que llegó a ser la modelo mejor pagada del mundo entre los años 2004 y 2014, según la revista Forbes, se retiró de las pasarelas el pasado abril.

Siete meses después de su último desfile, Bündchen protagonizó hoy un encuentro con sus fans y numerosos invitados que acudieron a una librería de Sao Paulo con la esperanza de obtener un autógrafo de la modelo durante la presentación oficial del libro.

La edición de esta obra, que tiene por título su nombre, 'Gisele', y cuya portada muestra a la maniquí desnuda en fuertes tonos de color rosa, estuvo a cargo de Giovanni Bianco, un reputado director de arte brasileño que reside en Nueva York y que ha trabajado con estrellas del mundo del espectáculo, como Madonna, y con las revistas de moda Vogue y L'Uomo.

El libro llega a Brasil al precio de 499,90 reales (unos 121 euros), para su edición estándar, y de 3.500 reales (unos 850 euros), para la edición de coleccionista.

"Fui el primero en estar cerca de Gisele, pues gané una promoción de Facebook y fue emocionante. Acompaño la carrera de Gisele hace más de diez años y ella es una inspiración, un espíritu de luz", dijo durante el evento Jaime Hosken, uno de los trescientos asistentes que lograron una copia del libro firmada por Bündchen.

Marcelo Spencer, otro de los numerosos fans allí presentes y que logró ser el primero en la gigante fila de personas que esperaba para conseguir el autógrafo de la exmodelo, mostraba satisfecho la dedicatoria que Bündchem había escrito en su ejemplar: "Para Marcelo, rubio, lindo y delgado, de su diva, Gisele".

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Mark Reay, fotógrafo de moda durante el día, ‘sin techo’ de noche

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Mark Reay

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Mark Reay
El documental 'Homme less' retrata la vida de Mark Reay, un modelo, fotógrafo de moda y actor estadounidense que pasó seis años entre fiestas exclusivas y trajes italianos a la vez que, incapaz de pagar el alquiler, dormía al raso en una azotea de un lujoso barrio de Nueva York, que dejó en enero de este año.

"Nunca me consideré un sin techo, pensaba en mí más como un campista urbano", cuenta Mark Reay a Efe, quien durmió durante más de un lustro en un ático del Upper East Side de Nueva York, y quien explica su historia desde otra azotea, la de La Casa Encendida de Madrid, que proyectará el jueves el documental que Reay protagoniza, enmarcado dentro del festival Urban TV.

El estadounidense, de 56 años, apareció en las pantallas de medio mundo en series como 'Sexo en Nueva York', donde interpretó a Carlo, un seductor millonario de pene pequeño, o en pequeños papeles en películas como 'Celebrity', de Woody Allen o 'Men in Black 3'.

En los años ochenta, su figura se paseó por Europa, desfilando para Versace, Moschino o Missoni, para después reconvertirse en fotógrafo y, con su cuerpo atlético y su pelo cano, moverse con soltura fotografiando a las top models de la Semana de la Moda de Nueva York, la ciudad que fue su techo desde el año 2008, hasta enero de 2015.

El éxito profesional que desprendía su aspecto se encargaba por aquel entonces de enmascarar la doble vida que emprendió cuando un proyecto de negocios en Francia no salió bien: "No encajaba en el estereotipo de ladrón o sin techo, todo el mundo piensa que todo es más fácil si eres guapo, y puedo decir que es cierto", afirma tajante Reay.

Cuando se paseaba por las calles con su traje, lo paraban habitualmente para pedirle una limosna: "En esos momentos me sentía mal y pensaba 'Si tú supieras que sólo tengo diez dólares en el bolsillo'", cuenta.

Sus primeras noches al descubierto las pasó en las colinas de Saint Tropez, buscando trabajo de fotógrafo durante el día, antes de volver de su proyecto fracasado en Francia para instalarse en un hostal "hasta que los cheques empezasen a llegar".

"Me fui del hotel porque me desperté con mordeduras, pensé que tenía chinches, y recordé que tenía las llaves del apartamento de un amigo, con una azotea donde a veces tomábamos un cóctel", rememora el protagonista de Home Less.

Cada día, durante seis años, durmió en esa azotea, al lado de un generador y escondido tras una valla: "Procuraba levantarme antes de las ocho, por si venía algún trabajador, comprobaba que nadie me veía, metía mis cosas en una bolsa de plástico y saltaba la valla", recuerda.

Teléfono en mano, para evitar conversaciones con otros inquilinos, pasaba por delante del apartamento de su amigo sin que este nunca se diese cuenta.

Los ingresos, insuficientes para un alquiler en la Gran Manzana, se invertían en un café de la mañana y en la cuota del gimnasio, que le proporcionaba un lugar para ducharse y una taquilla donde guardaba sus cámaras, el ordenador y una plancha, necesaria para presentarse a los castings de punta en blanco.

"En ese momento pensaba que mi vida era algo más común", apunta Reay, quien a veces contaba a desconocidos en los bares la historia que sus amigos no conocían.

Menos de dos minutos tardó en desvelárselo a Thomas Wirthensohn, un viejo amigo austríaco con el que había coincidido décadas atrás cuando ambos ejercían de modelos por Europa.

"Supo en ese momento que quería hacer un documental con la historia", cuenta Reay, que bromea con que la película fue grabada con una cámara réflex y que el director, hasta el momento, no había dirigido un pieza con una duración mayor a dos minutos.

Wirthensohn ha salpicado de contexto social una historia que Reay considera un problema personal, huyendo del victimismo: "No me fui a otra ciudad más barata porque estaba acostumbrado a ser fotógrafo y actor, algo con lo que es difícil ganarse la vida, incluso en Nueva York" cuenta el protagonista, consciente de que hoy en día "cualquier profesional puede acabar así".

Ahora, la cara de Reay aparece en medios de todo el mundo, desde la edición rusa de la revista Esquire hasta la MTV en China, y aunque no ha recibido "ni un dólar" de la película, se muestra muy orgulloso de haber colaborado con "un proyecto magnífico".

La proyección mediática ha logrado que un representante lo contactase, y Reay aprovecha el tirón para vender una revista que recoge sus trabajos en la página de micromecenazgo GoFundMe, pero todavía vive las entrevistas con algo de pudor. "Es un poco avergonzante, no es que mi vida sea precisamente un logro, es solo una particular aventura".

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Los ‘ángeles’ de Victoria’s Secret aparecen en Nueva York

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Victoria's Secret

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Victoria's Secret
Quince 'ángeles' de Victoria's Secret, incluyendo algunas veteranas y otras recién incorporadas, han participado en la grabación del tradicional desfile de esa firma de lencería, que será difundido el próximo 8 de diciembre.

Entre las veteranas se encontraban la brasileña Alessandra Ambrosio, que no falta a la cita anual desde el año 2000.

También repite la estadounidense Lily Aldrige, quien debutó en 2009 y que este año tendrá el honor de desfilar con la pieza más cara del desfile, un sujetador valorado en dos millones de dólares.

La también brasileñas Adriana Lima y Lais Ribeiro y la portuguesa Sara Sampaio son parte del equipo de quince modelos 'aladas' que participarán en el desfile, uno de los más esperados en el mundo de la moda.

Este año debutaron como 'ángeles' de Victoria's Secret la sueca Elsa Hosk y la estadounidense Martha Hunt, que, aunque habían participado en anteriores ediciones, no formaban parte del selecto equipo.

En total desfilarán 47 supermodelos que harán 75 pasadas mostrando lo último de la colección de la firma de lencería.

Entre las supermodelos no aladas que debutarán se encuentra Kendall Jenner, de 20 años, del clan Kardashian.

Su madre, Caitlyn Jenner, que antes de anunciar su cambio de identidad era conocida como el exatleta Bruce Jenner, estuvo cerca para seguir los pasos de Kendall por la pasarela, según medios locales.

La pieza que portó Aldrige, un sujetador bautizado como 'Fireworks Fantasy Bra', fue confeccionado con más de 6.500 gemas de 14 tipos diferentes, incluyendo diamantes, topacios y zafiros, todo sobre una base de oro de dieciocho quilates.

La firma que elaboró la prenda tardó 685 horas para confeccionarla. El sujetador estará acompañado por un cinturón hecho con 126 diamantes y otras 400 piedras preciosas.

En la edición del año pasado, que se filmó en Londres, las prendas más valiosas las portaron Adriana Lima y Alessandra Ambrosio.

La prenda que ha lucido Lily Aldrige no es la más cara en la historia de estos desfiles. El récord lo tiene la brasileña Gisele Bündchen, quien en el año 2000 lució un conjunto valorado en 15 millones de dólares, aunque entonces no se transmitió por televisión.

La fiesta de la moda estuvo amenizada por el grupo The Weekend, la cantante Selena Gómez y la también intérprete Elli Goulding, en reemplazo de Rihanna, quien se excusó a última hora.

El desfile de Victoria's Secret comenzó en 1995. Aparte de Nueva York, ha paseado a sus 'ángeles' por Londres, Cannes, Los Ángeles y Miami.

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Raf Simons, ex diseñador de Dior, presenta a su primer novio en sociedad

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Raf Simons

Según informa elmundo.es, el diseñador de moda Raf Simons, que el pasado mes abandonó Dior de manera inesperada, vuelve a estar de actualidad. Esta vez por su vida personal. El belga, de 47 años, ha aparecido en un photocall con un acompañante masculino. Pese a que nunca ha hablado sobre su sexualidad, medios estadounidenses como Page Six han confirmado que su nuevo acompañante es su novio.

Fue en un evento en el museo Guggenheim de Nueva York donde Simons quiso escenificar su 'salida del armario' apareciendo con su pareja. El novio de Simons no ha sido muy difícil de identificar. Se trata del francés Jean-Georges d'Orazio, que trabaja como director adjunto de la casa Dior y tiene 32 años, 15 menos que el diseñador. La pareja lleva compartiendo varios meses de amor y ya han realizado viajes juntos, como a Disneyland Paris.

Esta es la segunda relación conocida de Raf Simons, quien hace 15 años tuvo un noviazgo con una mujer. Se trata de la modelo y diseñadora belga Véronique Branquinho. La pareja mantuvo una relación sentimental durante cinco años, tras los cuales él sufrió un fuerte desengaño amoroso. "Empecé a fumar cuando corté con Veronique porque tenía el corazón roto", explicó en una entrevista con la edición británica de la revista Elle.

Además de su orientación sexual, muchos medios de comunicación están especulando sobre su próximo contrato laboral. Simons consiguió el mejor puesto de su carrera en abril de 2012, cuando fue nombrado director creativo de Dior en sustitución de John Galliano.

Tres años y medio después, en octubre de 2015, el belga anunció su salida de la Maison alegando "razones personales". Ahora ha querido profundizar en esas razones en una entrevista con la revista System Magazine. Según su versión, la "presión" para crear colecciones no es compatible con su forma de trabajar.

Con nuevo novio y en el mercado laboral, Simons se está dejando mimar por las grandes marcas antes de decidir donde continuará su carrera.

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Sybilla, icono de los años 80, es el Premio Nacional de Diseño de Moda 2015

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Diseños de Sybilla

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Diseños de Sybilla
La diseñadora Sybilla ha sido galardonada hoy con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2015, dotado con 30.000 euros, por ser una de las creadoras "más reconocidas en el panorama internacional", haber hecho de sus creaciones "un referente para muchas generaciones" y haber sabido "renacer siendo fiel a sus principios creativos".

El ministerio de Cultura ha resaltado en el fallo el "compromiso" de la diseñadora "con el medio que le rodea" y que "traslada a la organicidad" de sus creaciones y a la "sostenibilidad de sus tejidos".

Firma líneas depuradas como su propio espíritu, es una de las diseñadoras españolas más internacionales a pesar de una década de letargo de la que despertó este mismo año con tiendas efímeras y su taller de novias. Y ahora, le llega el Premio Nacional de Moda. Sybilla se instala en la historia del diseño.

Icono de los 80, vistió alfombras rojas y el cine de Pedro Almodóvar. Sus diseños, que se conservan en los fondos del Museo del Traje CIPE de Madrid, se vendían en las tiendas más importantes de Nueva York, París, Londres o Japón, hasta que se retiró en 2005, justo cuando estaba en la cima y el mercado japonés se rendía a sus pies.

Aunque su carrera ya se veía interrumpida con su retirada de las pasarelas en 1991 y la venta de su nombre a un grupo industrial textil.

Pero como el ave Fénix, a comienzos de este año, Sybilla regresaba con fuerza al mundo del diseño, con nuevas fórmulas de comercialización, técnicas que le permiten ir despacio, de manera mas discreta, además de trabajar de forma artesanal.

A sus tiendas pop up en Madrid o Palma de Mallorca y al estrenado taller de medida y novias en la capital, se sumaba una nueva colección de hogar, una serie de alfombras que presentó en el Salón Internacional del Mueble de Milán, en colaboración con Nani Marquina.

“Le sugerí a Nani hacer una colección de kilims modernos, ya que yo había desarrollado un proyecto con artesanos afganos, pero finalmente no pudo llevarse a cabo al no poder encontrar donde producirla adecuadamente”, explicaba Sybilla a Efe en abril, satisfecha de que el proyecto, al fin, hubiera cobrado forma después de que ella recuperara su marca.

La vuelta de Sybilla, a la que le gusta hacer “un poco de todo”, se ha hecho esperar, pero ha merecido la pena. Entre sus propuestas, se han visto líneas depuradas, patrones exquisitos y minimalistas con volúmenes que nutren los vestidos de noche. Pantalones, faldas y abrigos son la columna vertebral del nuevo pero eterno universo de Sybilla, prendas coloreadas con una atractiva y particular paleta cromática.

Sybilla Sorondo, hija de una argentino y una polaca, había recibido de manos de los Reyes Juan Carlos y Sofía, el premio Cristóbal Balenciaga a la mejor creadora novel. El pasado mes de febrero recibió la Medalla de Oro al Mérito a las Bellas Artes 2013, un galardón que le entregaron los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

Hoy, el ministerio de Cultura le concede el Premio Nacional de Moda por ser una de las creadoras “más reconocidas en el panorama internacional”, haber hecho de sus creaciones “un referente para muchas generaciones” y haber sabido “renacer siendo fiel a sus principios creativos”.

La diseñadora, comprometida con el medio ambiente, discreta en las formas y algo esquiva con la prensa, se confiesa abierta a todo tipo de propuestas y le ilusionan nuevas colaboraciones con industrias y artesanos. “Es una manera de entender nuevos oficios y hacer nuevos amigos”, contaba a Efe hace unos meses.

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Antonio Banderas, presidente de honor de la Miami Fashion Week

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Antonio Banderas

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Antonio Banderas
El actor, director y productor español Antonio Banderas será el nuevo presidente de honor de la Miami Fashion Week (MFW), prevista para marzo de 2016, según informaron hoy los organizadores.

"Con su talento creativo, sus relaciones y su carisma dará un nuevo impulso a Miami Fashion Week", dijo Julio Iranzo, presidente del evento, en referencia al actor malagueño.

En un comunicado hecho público, Antonio Banderas aseguró que Miami "se merece tener un evento de moda al más alto nivel internacional", y destacó que la ciudad está "en pleno desarrollo con un fuerte crecimiento en todas las áreas".

"Vamos a aportar a la moda una nueva forma de comunicar", dijo el actor malagueño, quien a sus 54 años prepara para el próximo año el lanzamiento de su propia línea de moda masculina 'Antonio Bandera's Design'.

Iranzo, por su parte, agradeció la implicación de Banderas como presidente de honor del Miami Fashion Week, y subrayó que la organización está en un momento de renovación y relanzamiento para posicionar el evento a "la altura" del circuito internacional de la moda.

Iranzo, nuevo responsable del evento en Miami, explicó que el grupo The Fashion Shows, que explota la marca Miami Fashion Week, tiene un plan estratégico de relanzamiento que "revolucionará" la industria de la moda en la ciudad de Miami, y añadió que junto a Banderas convertirá esta cita en un referente para el mercado nacional e internacional.

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Sybilla se siente muy honrada por recibir el Pemio Nacional de Moda

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Sybilla

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Sybilla
Poco amiga de entrevistas, Sybilla, recién galardonada con el Premio Nacional de Moda, ha declarado a Efe que se siente "muy honrada" ya que este premio es "el mejor regalo" y "pertenece" a todos los que han "colaborado" en su esperado regreso a la moda, tras diez años de letargo.

"El premio pertenece a todos los que han colaborado en hacer posible esta vuelta, y a todos los que han creído en mí. Me siento muy honrada", ha dicho Sybilla Sorondo-Myelzwynska (Nueva York, 1963).

Sybilla ha vuelto en 2015 después de diez años ausente, tras echar el cierre a su tienda en Madrid y dejar atrás una trayectoria internacional plagada de éxitos y diseños memorables.

"Agradezco muchísimo a mi equipo todo su esfuerzo y entusiasmo. El premio nos llega en un momento muy especial, justo al terminar la gira de tiendas efímeras por el mundo, que ha sido nuestro modo de celebrar el regreso. ¡No podríamos haber recibido mejor regalo!", ha celebrado.

La diseñadora de la 'movida madrileña', icono de los 80, plagó con sus vestidos las alfombras rojas del cine donde Marisa Paredes o Ana Belén fueron algunas de sus principales embajadoras, momento en el que Pedro Almodóvar vestía con sus diseños a las mujeres de sus películas.

Las creaciones de Sybilla desaparecían con rapidez de las tiendas más importantes de Nueva York, París, Londres o Japón, un mercado, el japonés, que siempre le ha rendido pleitesía y al que ella homenajea con sus vestidos.

Diseños particulares en los que las líneas rectas compiten con los volúmenes, cortes depurados de acogedores y sinuosos contornos.

Desde el pasado mes de abril, el regreso de Sybilla ha supuesto un deambular de su colección de otoño-invierno por el mundo a través de pop up (tienda efímera).

Un recorrido que comenzó en Madrid, con pantalones, faldas y abrigos como columna vertebral, prendas coloreadas con una atractiva paleta cromática, donde los verdes, el negro o el mostaza son estrella junto a rojos intensos.

Pero Sybilla no vuelve solo con una nueva colección, ha presentado Fabrics for Freedom, un proyecto de moda sostenible con el que pretende sensibilizar a la industria textil sobre el consumo de tejidos responsables, un aspecto que resaltó el jurado en su fallo al subrayar su compromiso "con el medio que la rodea" y que traslada a la "sostenibilidad de sus tejidos".

Es una de las diseñadoras "más reconocidas en el panorama internacional", que ha sabido "renacer siendo fiel a sus principios creativos", como destacó el jurado del Premio Nacional de Moda, y fue una de las pioneras en lanzar, lo que hoy es habitual en todas las grandes firmas, una segunda marca, "Jocomomola", con diseños más desenfadados y económicos.

La diseñadora ha confesado lo "emocionada" que se siente "por todo el cariño" que ha recibido y por la "aceptación" que han tenido las tiendas efímeras "en distintos lugares" del mundo.

Sybilla ha explicado que su universo creativo se concentra ahora en encontrar maneras de convertir "sueños en realidad" y en hacer prendas que puedan dar "alegría y fuerza a las mujeres".

Y para materializar sus aspiraciones, la diseñadora ha estrenado un taller de novias y de ropa a medida en Madrid.

A pesar de que diez años de ausencia no han sido el olvido, reconoce que "nunca" esperó una acogida semejante en su regreso al diseño en todas sus vertientes, pues también ha relanzado sus creaciones de hogar con una colección de alfombras para la firma Nani Marquina, que presentó en la Salón Internacional del Mueble de Milán, el pasado abril.

Sybilla, ha reconocido que el Premio Nacional de Moda significa "una mayor responsabilidad", aunque subraya que montar una empresa e intentar sacar un proyecto adelante "ya lo es y supone bastante vértigo. Estamos empezando y vamos poco a poco", asegura.

Confía en lograr el mejor equipo posible con el que llevar su proyecto adelante y en "inventar" un modelo de negocio a su medida, que sea lo más "honesto y fresco" posible. "¡Hay mucho que hacer!", ha resaltado.

Considera que la moda española pasa "por un buen momento" y vaticina que estará "todavía mejor en el futuro".

La diseñadora, que hoy abre otra "pop up" en Madrid, donde presentará la colección primavera-verano 2016, también estará en el espacio "The Hovse" del 20 de noviembre al 24 de diciembre. Mientras, en Nueva York, otra de sus tiendas efímeras permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre.

Sybilla, que el año pasado recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de manos de los Reyes de España, tiene también en su haber la Aguja de Oro de Dafnis y el Premio Balenciaga a la creación nobel, mientras que varios de sus icónicos vestidos forman parte de los fondos del Museo del Traje CIPE de Madrid.

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El Metropolitan muestra el exquisito armario de ‘la última reina de París’

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Jacqueline de Ribes

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Jacqueline de Ribes
El museo Metropolitan de Nueva York dedica desde ayer una exposición al exquisito armario de la diseñadora francesa Jacqueline de Ribes, considerada en el sector un icono de elegancia del siglo XX y a quien la revista 'Vanity Fair' puso el sobrenombre de 'la última reina de París'.

'The Art of Style' es el título de la muestra de más de sesenta diseños de alta costura, datados de 1962 hasta la actualidad, del armario de la condesa, hija de Bonnin de la Bonninière de Beaumon, al que tras la Segunda Guerra Mundial se le concedió el título nobiliario por su labor en el conflicto.

La muestra también es un repaso por sus propias creaciones así como por su vida, ilustrada por numerosas fotografías y documentos.

Entre 1982 y 1995, la que fue musa de Oscar de la Renta y Jean-Paul Gualtier y que gracias a su altura, delgada figura y cuello de cisne representaba una maniquí perfecta para lucir las creaciones de fiesta de las primeras firmas, decidió pasarse al otro lado para crear líneas pret-à-porter.

Buena conocedora de la fuerza de los medios de comunicación y el espectáculo, utilizó a mujeres elegantes y populares de la época para promocionar sus creaciones como Joan Collins, Barbara Walters, Danielle Steel u Olympia Rothschild.

Así, además de sus andanzas en el mundo de la moda y la alta sociedad del París de la segunda mitad del siglo XX, también se da cuentas de su experiencia como empresaria del mundo del espectáculo, diseñadora de interiores, así como organizadora de eventos filantrópicos.

Jacqueline de Ribes, nacida un 14 de julio de 1929, también es pionera de la conservación y la ecología gracias a un proyecto que llevó a cabo a partir de 1974 en las islas Baleares.

En 2010, el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, le concedió la condecoración de Caballero de la Legión de Honor.

La exhibición podrá verse en el museo Metropolitan de Nueva York hasta el próximo 21 de febrero.

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La moda española también lucha en ‘Los Juegos del Hambre’

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Los Juegos del Hambre

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Los Juegos del Hambre
Las filas rebeldes de Panem, la nación dónde se desarrollan 'Los Juegos del Hambre', visten de Etxeberria, capitaneados por Haymitch Abernathy, (Woody Harrelson), el mentor de la protagonista Katniss Everdeen, quién lucirá un abrigo de la colección Otoño/invierno 2013 del diseñador vasco.

Al menos un abrigo diseñado por Roberto López Etxeberria aparecerá en las pantallas de cine de medio mundo en la película 'Los Juegos del Hambre: Sinsajo-Parte 2', que se estrena en España el próximo 27 de noviembre.

Los directores de vestuario de la saga, Kurt & Bart, hicieron una selección en la tienda OAK NY, en Nueva York, donde la firma Etxeberria vende sus diseños, para presentar a la productora, y escogieron cincuenta looks entre abrigos, pantalones, zapatos y botas, para utilizar en el rodaje.

El diseñador, que desfila en la Gran Manzana durante la semana de la moda, desconoce cuantas prendas podrán verse finalmente en la película, pero sí sabe con certeza que Woody Harrelson "viste de Etxeberria", cuenta a Efe.

Entre las imágenes que se han hecho públicas de la última entrega de la saga, aparece una creación del diseñador, un abrigo de lana merina en doble faz y unas botas, que pertenecen, como la mayoría de vestuario seleccionado, a la colección París Berlín Moscú, la primera que puso a desfilar en la selección oficial de la Mercedes-Fashion Week Madrid, en el año 2013.

"Los directores de vestuario han conseguido posicionar la saga dentro de las tendencias de moda, cuentan con prendas de los mejores diseñadores del mundo, y hacen que todo encaje a la perfección y que respire la misma sintonía", explica Etxeberria, "orgulloso" de que cuenten con sus creaciones.

El diseñador no había visto las películas antes del encargo, pero pronto se puso al día: "Fui viendo película a película y por supuesto que iré a ver esta última, en la que salen nuestras prendas", asegura.

Ve en Katniss, la luchadora protagonista, "una mujer fuerte, decidida y valiente", adjetivos que "encajan a la perfección con nuestros valores de la firma".

"Tanto el personaje, como Jennifer Lawrence, la actriz que lo interpreta podrían ser las perfectas embajadoras o imagen de la marca", apunta Etxeberría, quién en sus desfiles apuesta por modelos con una imagen que no encaja los cánones clásicos de la pasarela, como el afroamericano albino, Shaun Ross.

Su trayectoria tampoco ha sido al uso: Con 16 años dejó los estudios para dedicarse a la fontanería, luego trabajó en la fundición y la microfusión, y fue repartidor de bebidas antes de subir sus colecciones a la pasarela, algo que hizo por primera vez en 2008, a la tardía edad de 32 años para el sector de la moda.

La firma española, que ya se vende en dos tiendas en Nueva York y en las ciudades de Baltimore y Portland, ve en la colaboración una posibilidad de aumentar su proyección internacional, uno de sus objetivos para los próximos años.

"Todo el equipo está muy orgulloso y emocionado con la colaboración, es una gran responsabilidad estar en una producción internacional de este calibre", explica Etxeberria, cuyo nombre figurará en los créditos de la película.

El creador se define como un amante del cine y del teatro, tanto el internacional como el nacional, aunque lo de diseñar específicamente para cine no lo ve tan claro: "Yo diseño prendas, pero no elijo a mis clientes, los clientes me eligen a mi. Más colaboraciones para cine y teatro serán por supuesto bienvenidas, sería un gran honor", concluye.

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Princesas, mujeres que hicieron historia y también dictaron moda

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Moda

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Moda
Las actuales princesas de la moda se deslizan etéreas sobre pasarelas y alfombras rojas, pero las reales recorren el mundo presidiendo actos oficiales, estrechan manos de altos mandatarios, con diseños a medida, acordes a su rango. Ellas y sus antepasadas han dictado moda, ahora recogida en un cuento.

"La moda es la imagen de un país", ahora y siempre, asegura Cristina Egea, autora de 'Historias de moda y princesas' (PUblixed), que reúne a 13 reinas que revolucionaron, con su determinación, la historia de naciones de las que fueron iconos de moda.

Un libro de historia con historias, que tiene distintas lecturas, para niños y adultos, con delicadas ilustraciones, realizadas tal y cómo la autora imagina a las protagonistas, sobre las que ha hecho un estudio durante tres años.

Las mediáticas María Antonieta y Josefina, María de Borgoña, Cristina de Noruega, Leonor de Aquitania o Isabel, la Católica, que preside la portada del libro son algunas de las elegidas.

"Las reinas actuales son conscientes de la trascendencia de su imagen" como representantes de un país, y la "cuidan", explica Egea, igual que en su día hicieron sus antecesoras.

"El diseño es modernidad" y se maneja de una manera "profesional" y "competente", argumenta.

Egea, escritora nobel, diseñadora de novias y ropa infantil, pretende reflejar en su libro la importancia de la moda como vehículo cultural, "un aspecto desconocido", que ha influido en el ser humano y en la sociedad de cada momento, y que ha servido como "elemento transformador e innovador" de cambios históricos.

La elección de las protagonistas no ha sido sencilla, pues la intención de la autora ha sido reunir una época floreciente en el estilo, a través de personajes interesantes en "sí mismos", para dar a conocer un momento histórico "fascinante".

"Mujeres valientes, que lucharon por conseguir lo que se proponían, a pesar de que no fuera fácil".

Es el caso de Hatshepsut, princesa y primera mujer-faraón de Egipto hace 3.500 años, una época en la que una mujer no acaparaba tanto poder. "La elegí por su gran valor personal".

Una elección basada en la determinación de su carácter. Valerosa y gran gobernante, no dudaba en vestirse de hombre en sus apariciones públicas para lograr mayor respeto de sus súbditos.

Sorprende ver cómo la austera Castilla del siglo XV está representada por Isabel, la Católica. "Ella tenía muy clara conciencia de que era reina y lo que eso representaba", explica Egea.

"Su religiosidad le hacía vestir de forma sencilla, pero sabía cuándo debía impresionar con su grandeza en la vestimenta en sus apariciones públicas", desvela Egea, pues tenía claro que ella era la imagen del Reino de Castilla y su "sentido de la responsabilidad" le hacía vestir acorde a su rango.

De hecho, una de sus aportaciones a la historia de la moda fue el trenzado castellano con el que aparece en el tocado de la ilustración de portada.

En el libro, la secuencia entre María Antonieta-Josefina refleja cómo las circunstancias históricas pueden llegar a ensalzar y enaltecer el estilo de una persona.

"La Revolución Francesa rompe con el antiguo régimen, pero también con los cánones estéticos que imperaban y que representaba María Antonieta", el universo artificioso y cortesano se sustituye con la presencia de Josefina, que procede de un mundo opuesto, y se convierte en un icono estético.

"Ella fue la expresión del imperio", indica la también ilustradora del libro, que resalta cómo una circunstancia social cambia los cánones de belleza.

La influencia del lujo oriental está representada por Teodora de Bizancio, donde la influencia de la seda en las telas se implementa con la suntuosidad de mármoles y dorados en sus palacios. Una mujer que nunca olvidó su origen humilde y que utilizó su poder para ayudar a las mujeres maltratadas.

Es en Borgoña donde nace el concepto del "lujo en el vestir, del protocolo". A su vez, Flandes era una zona muy rica que producía tapices codiciados y copas y vajillas para las mejores mesas y donde las prendas eran ya un sinónimo de distinción que "lucían con lujosos bordados y joyas sin ningún complejo".

La importancia de las pieles y la impresión que ellas causan se refleja en Cristina de Noruega, "una mujer que acapara muchas leyendas", que llegó a España para casarse con uno de los hermanos de Alfonso X, con uno de los mejores ajuares de la historia y cuyas pieles suscitaron admiración por su calidad y color.

"Las pieles eran muy importantes en la época, no olvidemos que cuando Enrique VIII de Inglaterra se divorció de Catalina se las quiso requisar", recuerda la diseñadora.

"Mi intención no era hacer una enciclopedia de moda", cuenta Egea, quien asegura que más de doscientas princesas se quedaron en el cajón sin ver la luz, no por falta de interés sino por presupuesto.

Un laborioso y delicado trabajo que ha sido posible a través del micromecenazgo, con aportaciones altruistas desde los 15 hasta los mil euros.

"La moda es cultura", concluye Cristina Egea y la historia es la coartada para recordar que el estilo está sujeto a los cambios sociales.

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Unos hackers amenazan a Gigi Hadid con publicar fotos de su iPhone

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Gigi Hadid

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Gigi Hadid
Según publica elmundo.es, la modelo Gigi Hadid ha contratado a un investigador privado y está buscando consejo legal al conocer que un grupo de cibercriminales ha accedido a su cuenta de iCloud -el sistema de almacenamiento online de Apple- y ahora amenaza con difundir vídeos y fotografías de la modelo si no les da dinero a cambio.

Sin embargo, la maniquí de 20 años se niega a sucumbir al chantaje y quiere hacer todo lo que esté en su mano para que la policía dé con ellos, según informa el portal TMZ.

Todo esto llega un año después de que Jennifer Lawrence, Kate Upton y otras famosas vieran cómo sus cuentas eran hackeadasy sus fotos más personales publicadas en internet.

Tras aquello, Jennifer Lawrence definió el ataque como un "crimen sexual", al salir a la luz fotos de ella desnuda.

"No es un escándalo. Es un crimen sexual. Es una violación sexual. Es asqueroso. La ley tiene que cambiar, y nosotros tenemos que cambiar. Por eso estas webs son responsables. Que alguien pueda ser sexualmente explotado y violado, y que lo primero que se les pase por la cabeza sea beneficiarse económicamente de ello, me supera. No puedo imaginar tan poca humanidad. No me imagino a alguien siendo tan irreflexivo, que no le importe nada y que esté tan vacío por dentro", contaba la actriz a la revista 'Vanity Fair'.

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Una exposición fotográfica recorre cien años de la moda española

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Exposición

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Exposición
La exposición 'Distinción. Un siglo de fotografía de moda' recorre cien años de la moda española a través de 160 fotografías de 38 artistas, hechas entre 1903 y 2013, y que arranca con fotos de Pere Casas Abarca, que retrató a un nuevo modelo de mujer que por su forma de vestir se consideraba moderna.

Aunque estas fotos de Casas no eran para promocionar la moda, ya apuntaban hacia lo que sería este tipo de fotografía, al mostrar atmósferas y estilos de vida más allá de la descripción de los vestidos, según se ha destacado al presentar la muestra, que estará abierta hasta el próximo 23 de marzo en el Museo del Diseño de Barcelona.

La fotografía de moda es el principal medio de difusión de la moda del siglo XX y un elemento más del sistema de la moda, y generalmente se trata de imágenes hechas por encargo y destinadas a ser publicadas en los editoriales de las revistas de moda, o para una campaña de comunicación de una marca.

Desde el museo se ha explicado que es la primera vez que muestran parte de la colección de fotografía de moda que ha creado en los últimos años, y que incluye obras de los fotógrafos españoles más relevantes como Juan Gyenes, Leopoldo Pomés, Oriol Maspons, Manel Esclusa, Maria Espeus, José Manuel Ferrater, Antoni Bernad, Manuel Outumuro, Bèla Adler & Salvador Fresneda,Txema Yeste, Eugenio Recuenco o Sergi Jasanada.

En la exposición se explica que la primera generación de fotógrafos de moda españoles surgió al consolidarse la alta costura en 1930, y cuando firmas como Santa Eulalia, El Dique Flotante o Badía empezaron a publicar fotos de Josep Sala, Ramón Batlles, Compal, Samuel Suñé y Antoni Ollé Pinell con sus creaciones en las revistas D'Ací i D'Allá, Tricornio, Imatges o Ford.

La muestra, de la que es comisario Juan Naranjo, constata la singularidad, la originalidad y la influencia que han tenido las fotos de moda en la sociedad, y como el concepto de distinción y la elegancia está presente en todas, desde la época del modernismo, hasta los medios digitales actuales en los que reflejan seducción, provocación y glamour.

Distribuida en 7 ámbitos -Fotografía y moda antes de la fotografía de moda, Nueva Visión, Interiores y exteriores, Movimientos, Escenificaciones y fantasías, Identidad y diferencia, y Paisajes-, la exposición trata de mostrar cuáles han sido las características comunes de la fotografía de moda a lo largo del tiempo, cómo ha evolucionado y por qué ejerce una fascinación tan grande.

También se pueden ver fotos publicadas en Alta Costura (Barcelona 1943-1969), la primera gran publicación que dio visibilidad a la fotografía de moda en España, y que se acercan a los ideales femeninos que se usaron para seducir a las mujeres en la posguerra. Hay imágenes de la década de 1960, cuando surgieron movimientos artísticos, contraculturales y subgrupos urbanos como el pop art, los mods o los hippies, y otras futuristas, mágicas, y provocadoras a partir de narraciones asociadas al cine, a la literatura, y a la estética surrealista.

La colección del Museo, considerada como la más importante de España de fotografía de moda, cuenta con 464 instantáneas de 38 fotógrafos, de los cuales 22 son a partir de 1960, que han controlado la impresión digital en ediciones limitadas y firmadas.

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Ulises Mérida se une a la Asociación de Creadores de Moda de España

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Ulises Mérida

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Ulises Mérida
El diseñador toledano Ulises Mérida se incorpora a la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) como miembro número 54 de la formación, para continuar con el trabajo común de los profesionales del diseño y que la moda de España esté en "el lugar que se merece".

"Es necesario unir fuerzas para que la moda nacional llegue al lugar al que se merece y vea recompensado su potencial, que es mucho", cuenta Mérida a Efe.

El diseñador considera que "no puede conseguirse nada sin la puesta en común de la inteligencia colectiva al servicio de los creadores" y considera que el mayor reto de la asociación es conseguir que "otro tipo de moda tenga el apoyo de las grandes industrias, que no suelen estar interesadas, para llegar a un público mayor".

El creador, que desfila en la sección oficial de la pasarela Mercedes Benz Fashion Week Madrid desde septiembre de 2014, ha desarrollado su carrera profesional en grandes firmas españolas, trabajando como diseñador de colecciones para Jesús del Pozo, como director de diseño para Agatha Ruiz de la Prada y como modelista para Roberto Torretta, todo ello antes de fundar su propia marca, en el año 2013.

Ulises Mérida realizó sus estudios en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid y completó su formación en el Istituto Europeo di Design de Milán, además de especializarse en técnicas de modelaje, diseño de calzado y peletería, una formación que recibió en centros especializados de Madrid y Copenhague.

Mérida, que compagina su labor como diseñador con la de profesor en la Universidad Europea de Madrid y en el Istituto Europeo di Design, también de Madrid, es muy positivo respecto al futuro de la moda española y de su contacto con los alumnos se desprende optimismo.

"Veo un futuro brillante, muchas ganas, mucho gusto por la imagen y una forma de pensar moderna y nueva", explica.

La moda es una "manera de vivir" y una "vocación" para el diseñador desde que tiene "uso de razón", explica Mérida, quién se caracteriza por crear prendas a espaldas de las tendencias, pero que estén al servicio del individuo.

"Para mi la moda tiene una misma dirección, pero un doble sentido que permite que se exprese el diseñador, pero que también lo haga el cliente que lo lleve, que muestre su personalidad", afirma.

Las creaciones de Mérida pueden adquirirse en puntos de venta multimarca de ciudades como Madrid, Zaragoza, Oviedo y Zamora, además de en su atelier de Siluro Concept, situado en el madrileño Barrio de las Letras.

Tras la llegada a ACME de ManéMané el septiembre pasado y la baja de Nicolás Vaudelet, la asociación de creadores mantiene su número en 54 asociados, entre los que se encuentran las firmas de diseño de moda más relevantes del país, como Adolfo Domínguez, Davidelfin, Roberto Verino, Duyos o Victorio&Lucchino.

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Inditex sustituirá la partida de ‘maniquíes anoréxicos’ de Lefties

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Maniquíes anoréxicos 2

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Maniquíes anoréxicos 2
Inditex
ha anunciado ayer que sustituirá una partida minoritaria de maniquíes antiguos que han sido utilizados en Lefties y que no responden a los cánones de salud que se defienden desde el grupo textil.

Casi 100.000 personas han firmado una petición en 'Change.org' que pide la retirada de los 'maniquíes anoréxicos' de la marca Lefties, del grupo de moda Inditex, debido a que su extrema delgadez muestran "un ideal imposible de belleza".

En un comunicado, Inditex subraya que se trata de una partida minoritaria de maniquíes antiguos que se han utilizado en Lefties, que no responden a los cánones establecidos por el grupo y que van a ser sustituidos de forma inmediata.

En este sentido, el grupo textil gallego ha señalado que el resto de maniquíes de Lefties, "todos los recientes", responden a los estándares exigidos por Inditex. "Los maniquíes que Inditex utiliza en sus tiendas responden a la imagen de salud con la que el grupo está comprometido", ha reiterado.

Finalmente, el grupo ha reiterado que "es muy sensible a todos los aspectos que tengan relación con el ámbito de la salud" y ha recordado, en este sentido, que "ha participado en diversas iniciativas en este terreno, impulsadas tanto desde los sectores público como privado, y seguirá poniendo todo su empeño en seguir mejorando día a día".

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Jorge Vázquez y ManéMané se suman a la Madrid Fashion Week

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Jorge Vázquez y ManéMané

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Jorge Vázquez y ManéMané
La firma ManéMané se suma por primera vez al programa general de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) y Jorge Vázquez regresa en la edición número 53 de la semana de la moda madrileña, que tendrá lugar del 19 al 23 de febrero en el recinto ferial de Ifema.

Ambos creadores entran a formar parte del grupo de diseñadores españoles que cada temporada, desde hace más 30 años, presenta sus colecciones en la pasarela madrileña, por la que han pasado más de 300 firmas como Agatha Ruiz de la Prada, Francis Montesinos, Alvarno, Davidelfin o Andrés Sardá.

Jorge Vázquez ya había participado en el programa general de la la semana de la moda madrileña entre septiembre 2002 y febrero 2006, mientras que Miguel Becer, alma máter de ManéMané, sólo lo había hecho, en dos ocasiones, en la pasarela Samsung EGO, la plataforma de jóvenes creadores de MBFWM.

El diseñador gallego Jorge Vázquez cuenta con una larga trayectoria profesional, que inició con tan solo 18 años en el grupo Inditex, para después pasar a formar parte del equipo creativo de diseñadores como Antonio Pernas o Ángel Schlesser, hasta el lanzamiento de su propia marca, en el año 2002.

Su colección para la primavera/verano de 2005, presentada en la entonces denominada Pasarela Cibeles, recibió el premio L'Orèal a la mejor colección.

El diseñador de prêt-à-porter, trajes de coctel, novias, alta costura y comunión amplió su proyecto de moda creando en 2006 la nueva marca "JV por Jorge Vázquez", y a lo largo de ese mismo año colaboró con la colección femenina de Loewe.

El cacereño Miguel Becer, director creativo de ManéMané, ha ganado este año la última edición del premio "Who's On Next" al mejor diseñador joven del año, organizado por la revista Vogue con el patrocinio de Inditex.

Becer es profesor de estilismo en la Universidad Politécnica de Madrid, una actividad que compagina con la dirección de su marca, para la que ha creado seis colecciones.

Graduado en la Escuela de Arte nº2 de diseño, como finalista de la Beca Aurelio Blanco de la Comunidad de Madrid; antes de fundar su marca colaboró con importantes creadores españoles como Amaya Arzuaga o Juan Vidal y formó parte del equipo de Ángel Schlesser y Bimba y Lola.

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25 Aniversario de los Premios Telva Moda, una noche llena de magia

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Premios Telva Moda

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Premios Telva Moda
La revista Telva se viste de gala y celebra una fiesta por todo lo alto para celebrar el 25 Aniversario de los Premios Telva Moda. Como no podía ser de otra forma, la revista contó con un gran número de rostros conocidos que posaron en la alfombra roja con sus mejores galas para apoyar a la revista en una noche tan especial en un acto presentado por la modelo Martina Klein.

Entre los invitados estuvieron Nieves Álvarez, Manuel Díez 'El Cordobés', Mónica Cruz, Laura Sánchez y David Ascanio, Macarena Gómez, Adriana Abenia, Irene Villa y su marido, Carmen Lomana, Marian Camino, Miriam Giovanelli, Nuria Roca y Juan del Val, Natalia Sánchez, Raquel Jiménez, Dafne Fernández, Isabel Jiménez o Raquel Sánchez Silva entre muchos otros rostros conocidos.

Entre las parejas que asistieron juntas a la gran fiesta también hay que destacar a Carlos Baute que acudió de la mano de su mujer, Astrid Klisans, de lo más orgulloso y es que la pareja está disfrutando de su relación al máximo ya que ambos han reconocido en varias ocasiones que les encantaría ser padres cuanto antes. Los que ya han experimentado esta faceta en la vida son Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis que también eligieron sus mejores galas para asistir a la entrega de premios.

A la fiesta también acudieron muchos otros rostros conocidos como la actriz Marta Hazas, Cari Lapique, Arancha del Sol, Adriana Abenia, Mar Flores, Silvia Abascal o Macarena Gómez también con su marido Aldo Comas.

Durante el acto, se entregaron los galardones, que este año han querido reconocer la labor de nombres clave en el panorama de la moda. El premio al Mejor Diseñador Internacional ha sido para Isabel Marant, el premio al Mejor Diseñador Nacional fue para Juan Vidal y el Premio Extraordinario por su Trayectoria se lo llevó la diseñadora Carolina Herrera.

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Karl Lagerfeld recrea un París en blanco y negro en los estudios Cinecittà

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Chanel

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Chanel
El diseñador Karl Lagerfeld recreó en el histórico 'Teatro número 5' de Cinecittà, donde Federico Fellini rodó 'Ocho y Medio' y 'La dolce vita', un París en blanco y negro para exhibir una colección que homenajeó a la moda artesanal.

El creador alemán hizo una presentación por partida doble en los legendarios estudios romanos, el Hollywood del Tíber, ya que además de presentar el desfile 'Métiers d'Art Paris à Rome 2015/2016' exhibió un corto protagonizado por Kristen Stewart y Geraldine Chaplin.

La velada comenzó para los invitados a la fiesta romana de Chanel -que de esta manera continúa la tradición de presentar cada año una colección de "media costura" que destaca la labor de los talleres artesanales de la firma- con una bienvenida a uno de los decorados estables que reproducen los foros romanos.

A continuación Lagerfeld ofreció por primera vez la proyección de "One and forever", un cortometraje dirigido por el diseñador y director de 82 años en el que se cuenta una breve historia que gira alrededor de un rodaje en el que Stewart y Chaplin interpretan a la legendaria creadora de Chanel, Coco.

"Es único y genial, es de verdad un auténtico genio. Es un creador impresionante, es mucho más que moda, estilo... y es director de cine además, he hecho cuatro películas con él y es impresionante", dijo Chaplin sobre Lagerfeld a dos medios españoles, entre ellos Efe.

"Yo le admiraba mucho desde siempre, porque me gusta la maldad que tiene, la inteligencia, su personalidad y, de repente, me llama para hacer Coco Chanel y, no lo conocía. Y... ¡hace cine también! O sea que hace de todo" resumió la intérprete de "Doctor Zhivago".

A la proyección, acogida con unos aplausos posiblemente más tímidos que los que recibiría después Lagerfeld tras el desfile de sus maniquíes en el adyacente París simulado, le siguió el plato fuerte de la noche.

Tan de cartón piedra como el set de bienvenida era el París reconstruido en el plató favorito de Fellini, uno de los 21 con los que cuenta Cinecittà, distribuidos en 21 hectáreas y en donde se rodaron peplum emblemáticos como "Quo Vadis" y la "Cleopatra" que selló la tormentosa unión de Elizabeth Taylor y Richard Burton.

Una plaza con un quiosco de música, al final de una calle con un cine que exhibe un ficticio "Rendez-vous à Rome", una floristería, una frutería, una panadería y varios cafés, todos en varios tonos de gris que evocaban un París intemporal, sirvieron de decorado a la colección con unas modelos que simulaban llegar en metro, saliendo de una estación de nombre "Paris-Rome".

Los tonos de la colección que Lagerfeld presentó hoy en la capital italiana se resumen en una paleta de "otoño tardío parisino", con los colores fetiche de Chanel: negro, beis, crema, gris y azul marino, con pinceladas de marrones, ocres, naranjas y capuccino.

El tweed, el mohair, la cachemira, la lana bouclé, el cuero, el jersey y el terciopelo se combinaron en diversas propuestas con encaje, crepés de seda, chiffon y georgette y hasta celuloide trenzado.

Por las calles de un París en el que se respiraba Fellini Lagerfeld hizo desfilar su modelo icónico ya sea en tres piezas -chaqueta, falda recta y pantalón pitillo- o en trampantojo.

Y por todas partes, capas papales -para eso estamos en Roma- que pasearon las modelos en cualquier versión de tejido y color menos en la del papa Francisco.

"Tailleurs chemise" y multiud de plisados, así como plumas pintadas con motivos que evocaban el mármol travertino romano y mules, un calzado que Lagerfeld confesó Chanel no había presentado antes, clásico si no fuera porque en ocasiones al tacón se le había subido una pequeña serpiente que abrazaba una perla.

Ejemplos de la destreza de la artesanía que la casa elogia con estos desfiles, pues Chanel presume de fomentar el trabajo de la decena de firmas tradicionales de su grupo que siguen creando y que desfiles como el de Roma se encargan de valorar.

Para la noche, la colección presentada en Roma apuesta por una silueta ultrafemenina, a decir de la casa, "fluida y delicada": negligés de encaje bordados con tul, vestidos-faja en terciopelo plisado y camisones en crepé georgette y en encaje de guipur.

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Uniqlo, por primera vez con más tiendas fuera que dentro de Japón

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Uniqlo

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Uniqlo
La cadena nipona de ropa Uniqlo ha superado por primera vez el número de establecimientos que posee fuera de Japón (864) frente a los del país asiático (844), según detalla su informe financiero de noviembre.

La rival asiática de Zara, propiedad del gigante textil Fast Retailing, comenzó su internacionalización en el año 2001, cuando abrió en Londres su primera tienda fuera de Japón, pero ha sido en los últimos años cuando ha apostado por su expansión internacional.

Uniqlo planea crecer principalmente en China, donde ya tiene 415 establecimientos, aunque este año ha abierto varios locales en Europa y Estados Unidos, confirmó hoy a Efe un portavoz de Fast Retailing.

La compañía pretende alcanzar las 958 tiendas fuera de Japón y 846 en su país de origen para 2016, según detalla su plan de expansión.

De hecho, el grupo textil prevé que las ventas a nivel internacional pronto superarán las ventas nacionales.

En la actualidad, Asia es el continente donde más establecimientos de Uniqlo operan: 415 en China, 250 en la zona de Corea del Sur y el Sudeste asiático y otros 90 centros entre Taiwán y Hong Kong.

Por su parte, en Estados Unidos y Europa se encuentran más de un centenar de tiendas de la marca japonesa conocida por principalmente por sus prendas básicas asequibles de alta calidad .

En Japón, la compañía sólo tiene previsto abrir dos nuevos establecimientos a corto plazo, aunque pretende aumentar la superficie de venta con la ampliación de algunos de sus locales.

El presidente de Fast Retailing, Tadashi Yanai, aseguró recientemente que su objetivo es alcanzar en el futuro las 3.000 tiendas Uniqlo en el extranjero.

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La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada aboga por la moda ecológica

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Ágatha Ruiz de la Prada

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Ágatha Ruiz de la Prada
Intelectualmente, la moda está a favor de la ecología, pero la realidad económica, con cierres de fábricas y deslocalizaciones desde Europa hacia Asia, impide que esta sea más respetuosa con el medio ambiente, señaló en México la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

Durante una charla con EFE al término de una reunión con medios de comunicación de Cancún (sureste de México), Ágatha Ruiz de la Prada destacó que la industria de la moda tiene una clara conciencia del impacto en la ecología, pero es un sector que "ha sufrido mucho".

"Es difícil para la moda adaptarse (a ser más ecológica) porque el sector textil, que ha sido muy glamuroso, ha sufrido mucho. En Europa lo que ha habido es muchísimas fábricas y muchísimos talleres que han cerrado", y otros que se han trasladado a Asia, afirmó.

"Pero lo que está claro es que intelectualmente la moda está a favor de la ecología, hay un cambio de deseos", indicó.

Para la diseñadora española, el tema de la ecología representa uno de los movimientos más optimistas y positivos de los últimos siglos.

"Es un tema que a mí me apasiona. Yo me he presentado con los Verdes a las elecciones y me alegro muchísimo que ahora ya mucha gente esté preocupada por la ecología", expresó.

Ruiz de la Prada consideró "maravilloso" que el Papa presentara una encíclica sobre ecología, "espectacular" que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, esté "entusiasmando" con la ecología y que "los chinos se estén dando cuenta que es prioritario".

"La ecología es lo que más me gusta y me interesa", zanjó.

Para la diseñadora, los grandes fabricantes de ropa tienen en sus manos la posibilidad de acelerar la industria textil para fomentar el cuidado del medio ambiente.

"Los grandes fabricantes tienen la parte mala, la 'fast fashion' (moda rápida), pero ellos pueden cambiar muchas cosas, si yo le digo a un chino que tiene una fabrica enorme que le voy a dejar de comprar es que se ríe de mí", aseguró.

"Pero si en lugar que le deje de comprar yo le deja de comprar Inditex, entonces le empieza a importar bastante la cosa. Si ellos (las grandes firmas) les piden ciertas condiciones se lo van a tomar en serio, porque va su supervivencia en eso", destacó.

Ruiz de la Prada presentará mañana en la Riviera Maya su colección 2016, donde predomina la ropa cómoda y llena de color.

Al hacer un recuento de este 2015 que está por terminar, Ruiz de la Prada recordó la exposición sobre sus tres décadas en la pasarela que montó en febrero en el Centro Cultural de España de la Ciudad de México.

Dijo que fue "una semana muy intensa" porque "todos los días" se empezaba "a las 5 de la mañana y a las 8 ya estábamos muertos".

"Fue una paliza muy gorda, muy interesante, fue mi gran oportunidad de enseñar mi trabajo en México", comentó.

La diseñadora, que confesó que México es un país cada vez más importante para ella, también se mostró feliz porque la cantante estadounidense Miley Cyrus se haya vestido recientemente con algunas de sus creaciones.

"Me encanta lo de Miley Cyrus, me encanta que se ponga mis trajes. La verdad es que no ha habido un contacto directo con ella, pero espero conocerla pronto, me encantaría. Algunos se los ha puesto y me los ha devuelto y otros se los hemos regalado porque ha estado adorable. La verdad es que es muy simpática", destacó.

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