Desigual presentó ayer en el primer día de la Semana de la Moda de Nueva York su nuevo modelo de mujer, una colección que quiere ser un guiño a las mujeres pioneras del siglo XIX, sin dejar atrás el siempre colorista y fresco universo de la marca.

"Nuestra colección primavera/verano 2017 está inspirada en una mujer viajera global que crea su propia realidad a través de la combinación del mundo online y offline, una mujer segura de si misma, individual e irrepetible", explicó en una entrevista con Efe el director de comunicación global de la marca española, Daniel Pérez.

"Una mujer aventurera que vive un mundo analógico lleno de sensaciones, texturas, emociones, y que a su vez, enriquece a través de la experiencia virtual", añadió entre bambalinas poco antes del desfile en la emblemática Moynihan Station, en el centro de Manhattan.

La colección presentada en Nueva York, titulada 'Global Traveller', hace un guiño a las pioneras que llegaron a lugares remotos para conquistar su propia libertad y con ella la de sus herederas del siglo XXI.

Daniel Pérez subrayó que con esta colección primavera/verano 2017 "se reafirma la evolución creativa de Desigual con una propuesta en la que destacan las mezclas de tejidos y la convivencia de estampados animales, botánicos y étnicos enriquecidos con cristales y bordados artesanales".

Sobre la pasarela, brillaron en el desfile los detalles hand made, piezas joya en 3D a partir de pedrería y cristales con motivos de insectos y pájaros.

La paleta de color para la próxima temporada pasa por los blancos, los verdes militares y botánicos en los estampados, así como también los naranjas coral y los índigos con toques de rojos y amarillos.

En cuanto a siluetas, fiel a su querencia por la comodidad, apostó por faldas y pantalones maxi por un lado y shorts y faldas mini por otro.

De cintura para arriba, destacó la interpretación personal del blazer de Desigual, con las cazadoras perfecto y las bomber como piezas clave.

"Hemos querido hacer una propuesta creativa y de puesta en escena basada en una mujer alegre. Una mujer a la que se le ve feliz porque tiene también esa alegría íntima que demuestra siendo segura de si misma", apuntó Daniel Pérez.

Destacó igualmente la individualidad de la "mujer Desigual", una mujer que no tiene miedo a decirle al mundo quién es.

"De cara al futuro vamos a seguir trabajando en la confirmación de ese ADN y seguiremos trabajando por crear prendas que sorprendan y que sean lo más desiguales posibles pero siempre conectadas con lo que pasa en la calle", añadió.

En la primera fila del desfile en Nueva York se situaron multitud de caras conocidas que no perdieron detalle de la nueva colección, como Paz Vega, Gala González, Miranda Makaroff, Natalia Cabezas, la modelo alemana Lena Gerke o la miss transexual israelí Talleen Abu Hanna.

La actriz española Paz Vega, que lucía una de las cazadoras de la firma, enfatizó de Desigual que "viste a una mujer auténtica".

"Me ha encantado el desfile. Me gusta la mezcla de texturas, de estampados, que además es el ADN de Desigual", explicó a Efe momentos después del "show".

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La Semana de la Moda de Nueva York arrancó ayer formalmente con las propuestas de Noon by Noor, Marisa Webb, Desigual o el excéntrico Kanye West, que hizo sufrir a las modelos posando durante horas a pleno sol en un día especialmente caluroso en la Gran Manzana.

Una de las primeras colecciones del día fue la neoyorquina Marisa Webb, que ofreció uno de los looks más de calle del día. No en vano, la diseñadora se ha curtido en marcas tan populares para las estadounidenses como J. Crew, Polo o Banana Republic, donde fue directora creativa.

El blanco, el caqui y el negro forman la paleta de color básica de la diseñadora, que apostó por una mujer urbana y femenina.

También demostró su gusto por los volantes que dan movimiento y decoran un look tan sencillo como fácil de llevar, donde también están muy presentes los blazers y los pantalones tres cuartos.

Más seductora y atrevida fue la colección de Noon by Noor, inspirada en la lencería, para una mujer sin prejuicios y dispuesta a romper la barrera de la intimidad en plena calle.

Quizá esta primavera luzca alguno de los modelos Alexa Chung, en primera fila del desfile de las nuevas creaciones de los diseñadores Noor Rashid Al Khalifa y Haya Mohammed Al Khalifa.

Por su parte, la marca española Desigual presentó su nuevo modelo de mujer, una colección que quiere ser un guiño a las mujeres pioneras del siglo XIX, sin dejar atrás el siempre colorista y fresco universo de la marca.

"Una mujer aventurera que vive un mundo analógico lleno de sensaciones, texturas, emociones, y que a su vez, enriquece a través de la experiencia virtual", explicó entre bambalinas a Efe poco antes del desfile en la emblemática Moynihan Station, en el centro de Manhattan, su director de comunicación, Daniel Pérez.

En la primera fila del desfile de la marca de Barcelona se situaron multitud de caras conocidas que no perdieron detalle de la nueva colección, como Paz Vega, Gala González, Miranda Makaroff, Natalia Cabezas o la miss transexual israelí Talleen Abu Hanna.

La actriz española Paz Vega, que lucía una de las cazadoras de la firma, enfatizó de Desigual que "viste a una mujer auténtica".

"Me ha encantado el desfile. Me gusta la mezcla de texturas, de estampados, que además es el ADN de Desigual", explicó a Efe.

Aunque mucha de la atención mediática en las redes sociales y medios estadounidenses fue para la nueva colección del rapero Kanye West 'Yeezy', que si en febrero alquiló el Madison Square Garden para mostrar sus looks, esta vez ha preferido la calle y a pleno sol.

Fue en el parque Four Freedoms, en la isla de Roosevelt (Nueva York, adonde llegaron en autobús la propia Kim Kardashian -popular esposa de West-, así como la editora jefa de Vogue, Anna Wintour, el cantante Pharrell Williams, el piloto Lewis Hamilton o el cineasta Spike Jonze.

Las modelos permanecieron quietas en el parque durante horas hasta que llegara su turno para desfilar y las altas temperaturas provocaron varios mareos y desmayos entre las sufridas maniquíes.

De la ropa, casi todo sencillas piezas color nude, poco que decir. Claro que tampoco parece que fueran las protagonistas.

Por otro lado, mención especial merecen, y pese a no ser nuevos en la Semana de la Moda, los teléfonos móviles, que revelan al mundo las interioridades de los desfiles y los selfies en el front row.

En esta edición, las nuevas aplicaciones como Instagram Stories o Facebook Live para emitir vídeos on-line están variando comportamientos.

Así, en varios de los desfiles se echaron en falta los aplausos finales que acompañan a la tradición última salida de las modelos. Las manos de las 'fashionistas' están ocupadas.

Entre los fotógrafos que se agolpan en las llegadas de los desfiles para capturar la imagen de las más elegantes y/o excéntricas se echó en falta por primera vez al creador de las páginas de "Street style" de The New York Times, Bill Cunningham, que falleció el pasado 25 de junio.

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Una decena de diseñadores de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) mostraron ayer sus creaciones en el Museo de Brooklyn, en un acto simultáneo a la Semana de la Moda de Nueva York que llega este septiembre a su tercera edición.

Apadrinados por la revista 'DapperQ', los creadores mostraron sus trabajos, siempre bajo la filosofía de la "disconformidad de género", explicó a la prensa la productora del evento, Anita Dolce Vita.

"En un tiempo en el que los opresores están intentando acabar con todo, en el que se aprueban leyes para negar baños a los transexuales, este desfile da una plataforma para celebrar identidades, estilos, cuerpos y diversidad", añadió Dolce Vita.

Entre los diseñadores estuvo Angie Chuang, nacida en Nueva Jersey pero afincada en Brooklyn, que presentó unos diseños urbanos, monocromáticos y andróginos.

También se vieron las creaciones de Aston Bjorkman para la firma Sir New York, de ropa unisex.

Más allá de los diseñadores, también los 60 modelos sobre la pasarela representaron a la comunidad LGBT, entre ellos Casey Legler, el primer transexual que desfiló en la colección de mujeres de Tom Ford.

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El diseñador Custo Dalmau ha presentado su nueva colección en Nueva York con un especial esmero técnico y la voluntad de alejarse de las modas como pura tendencia comercial, según explicó a Efe el modisto antes del desfile.

La colección primavera/verano 2017, bajo el lema 'Mucho más', ha sido creada por el equipo de Custo Barcelona "desde la célula madre", esto es, con la elaboración artesanal de sus tejidos.

El diseñador, que dijo no dedicarse a hacer "moda como tendencia" sino a "proyectos creativos con los que es posible vestirse", explicó que cada una de las técnicas utilizadas en las prendas son innovadoras.

"Todas las piezas están muy trabajadas y aunque alguien pueda creer que eso lleva a lo barroco, en realidad tratamos de crear un lenguaje de refinamiento, armonía y equilibro", señaló a Efe.

La colección, llena de brillo y color, con puntos de inspiración del lejano Oriente, reivindica el trabajo a mano y la huida de la estampación, tan fácilmente replicable.

Lentejuelas en base de seda, transparencias con acabado brillantes, apliques metálicos con forma de patch multicolor o flecos de lurex son algunos de los elementos utilizados.

Admiración levantaron la propuesta de minivestidos con la cintura marcada y detalles de pasamanería, trims de tricot, calados, tejidos de guipur, apliques de paillettes, oro y gráficas oníricas.

La paleta de colores pasó por mezclas de rosa pétalo y oro viejo, blanco óptico con terracota, rosa chicle y malvas, así como colores vivos mezclados a menudo con el negro en texturas brillantes.

Y para ellos, camisas con detalles bordados, pantalones pitillo con detalles en los laterales, bordados, terciopelos y gabardinas de tejidos de ala de mosca transparentes.

En el muelle 59 de Chelsea se vio sobre la pasarela a la hija del diseñador, Montana, y, en la primera fila no faltaron personalidades como, entre otros, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada.

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La nueva línea creativa de Diane Von Fustenberg, el virtuosismo de los nuevos tejidos de Custo Barcelona y la elegancia de la firma de Victoria Beckham marcaron la jornada de ayer en la Semana de la Moda de Nueva York.

Los desfiles arrancaron con las nuevas propuestas de Diane Von Fustenberg, en la que se vio la mano del recién llegado director creativo Jonathan Saunders.

El escocés jugó a la mezcla de texturas, a los colores vivos y la riqueza de siluetas.

Ecléctico fue igualmente con los estampados, utilizando tanto lunares como motivos florales, todo bajo un halo romántico.

También este domingo fue el turno de Victoria Beckham, que presentó una propuesta para la próxima temporada inspirada en la "libertad de la mujer", explicó a los medios.

Con el apoyo en el front row de su marido y su hijo, David Beckham y Brooklyn, la ex Spice Girl mostró su gusto por lo austero y la paleta de color más clásica, centrada en el blanco y negro.

Como mayor capricho de la colección, los terciopelos y las sedas, que jugaron a dar sensualidad a la figura femenina.

Igualmente, se vieron en esta jornada ecuador de la Semana de la Moda de Nueva York las propuestas de Jenny Packhman, la diseñadora británica conocida por sus populares vestidos que lucen, entre otros, la cantante Adele, la actriz Kate Winslet o la propia duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

Así como las propuestas del diseñador de Singapur Prabal Gurung, que contó con una de las modelos del momento, Hailey Baldwin, para ofrecer su visión de lo que se llevará la próxima temporada primavera verano 2017, unas propuestas inspiradas en el icono feminista Gloria Steinem, la periodista portavoz de los derechos de las mujeres en EE.UU. en los años sesenta y setenta.

Tanto Gurung como Von Fustenberg, así como también Jason Wu y Michael Kors, se sumaron estos días a la iniciativa de presentar diseños de camisetas en apoyo a la candidata presidencial del partido demócrata Hillary Clinton, quien fue contra su voluntad la protagonista de la jornada al sufrir un mareo en plena conmemoración por el 11-S en un caluroso Nueva York.

Y para terminar la jornada, lo último de Vivienne Hu, que presentó una colección marcada por los vestidos túnica y la inspiración romana, con sandalias que se atan hasta la rodilla.

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Madeline Stuart, con síndrome de Down; Winnie Harlow, con vitíligo; Rebekah Marine, con un brazo biónico, o Reshma Qureshi, desfigurada por el ácido, se han convertido en las modelos protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York, pese a no responder a los estándares de belleza de la pasarela.

Los diseñadores las eligen para apoyarlas en la visibilización de sus particularidades, unas desventajas que han transformado en valor añadido en el a veces frívolo y monocorde mundo de la moda.

En el desfile de Archana Kochhar, en el primer día de desfiles en Nueva York, se vio a Reshma Querishi, cuyo rostro quedó totalmente desfigurado por el ácido.

Lejos de esconderse, se enfrentó a los focos y cámaras que captan cada detalle en la pasarela y desfiló luciendo con naturalidad su realidad.

"Creo que esta experiencia ha cambiado mi vida", apuntó orgullosa a los medios al término.

Reshma quiso así dar visibilidad a las mujeres que sufren los ataques de ácido en la India rural.

También ha aceptado el reto de la exposición mediática de sus imperfecciones Winnie Harlow, que sufre vitíligo, y que ya ha desfilado en el pasado para una decena de firmas, incluida la española Desigual, que la eligió hace unos meses precisamente por enfatizar las características que la hacen única y diferente.

Harlow saltó a la fama al presentarse al concurso America's Next Top Model y a la que se ha relacionado sentimentalmente con el piloto Lewis Hamilton,

Otra modelo fuera de lo habitual en la pasarela es Madeline Stuart, con Síndrome de Down, que desfila en Nueva York para FTL Moda ya por tercera vez pese a sus 19 años.

La australiana se muestra pizpireta sobre la pasarela y acostumbra a saludar mientras luce la ropa, una imagen muy alejada del habitual rictus serio de las maniquíes convencionales.

Su madre, Rosanne Stuart, contó a los medios hace unos días que si su hija recibe atención edición tras edición es "porque con su actitud habla al mundo de cara sobre inclusión y diversidad".

De ser diferente también sabe en esta Semana de la Moda de Nueva York Rebekah Marine, que nació sin el antebrazo derecho, una carencia que ha convertido en virtud habida cuenta de sus logros y su gran número de seguidores en las redes sociales.

Marine, con el sueño de ser modelo, estuvo cerca de renunciar por su físico, hasta que empezó a utilizar un brazo biónico y le dio una nueva oportunidad a su vida.

Abriéndose paso entre prejuicios también presentaron en la Gran Manzana sus propuestas una decena de diseñadores de la comunidad LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

Apadrinados por la revista 'DapperQ', los creadores mostraron sus trabajos, siempre bajo la filosofía de la "disconformidad de género", explicó a la prensa la productora del evento, Anita Dolce Vita.

"En un tiempo en el que los opresores están intentando acabar con todo, en el que se aprueban leyes para negar baños a los transexuales, este desfile da una plataforma para celebrar identidades, estilos, cuerpos y diversidad", añadió Dolce Vita.

Entre los diseñadores estuvo Angie Chuang, nacida en Nueva Jersey pero afincada en Brooklyn, que presentó unos diseños urbanos, monocromáticos y andróginos.

Otro de estos modistas fue Aston Bjorkman para la firma Sir New York, de ropa unisex.

Más allá de los diseñadores, también los 60 modelos sobre la pasarela representaron a la comunidad LGBT, entre ellos Casey Legler, el primer transexual que desfiló en la colección de mujeres de Tom Ford.

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Las colecciones primavera/verano de 2017 de Carolina Herrera y Oscar de la Renta, el último y nuevo destino de los diseñadores Fernando García y Laura Kim, han dado una lección de estilo y elegancia sobre la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

Desde la Frick Gallery del Upper East Side, en un patio interior idílico que teletransportaba muy lejos de la Gran Manzana, Carolina Herrera volvió a demostrar por qué la venezolana está considerada como una de las reinas de la elegancia.

Lo hizo por última vez con la colaboración de la pareja de diseñadores que forman Fernando García, dominicano de madre española, y su socia y pareja Laura Kim, nombrados hace pocos días codirectores creativos de Oscar de la Renta, la firma que los cobijó en sus inicios.

De la nueva colección destacar que el denim, denostado tanto tiempo a la informalidad, apareció como uno de los tejidos estrella sobre la pasarela, demostrándose así que el buen hacer de un diseño impecable es la base de la elegancia y que un buen tejido sin estructura ni maestría no brilla por si solo.

Carolina Herrera volvió a confiar en el elegante binomio blanco y negro en trajes de falda y chaqueta y en vestidos camiseros, entre los que destacaron los de estampado gingham, es decir de cuadros pequeños.

También se vieron sus icónicos vestidos wrap de noche con escolte halter, así como influencias futuristas con tejidos metalizados en vestidos con cinturones que imitan a las gabardinas.

Una clase de elegancia que continuó pocas horas más tarde sobre la pasarela con la nueva colección de Oscar de la Renta.

Vestidos largos de seda con lazos maxi a la cintura que se extienden hasta el suelo, formando un efecto cola, fueron de las prendas más aplaudidas de la firma.

Mucha pedrería en aplicaciones, flecos, plumas y multitud de detalles de lujo sobre tejidos nobles y patrones austeros, marca de la casa.

Y vestidos princesa blancos con bordados dorados para las grandes ocasiones que ensalzan la belleza femenina como el que lució una de las modelos del momento, la danesa Josephin Skriver.

No por casualidad Oscar de la Renta es uno de las firmas preferidas de las estrellas en las alfombras rojas.

Igualmente, trajes de falda y chaqueta ajustados con finos cinturones a la cintura, un look elegante para el día con reminiscencia en los años 50 que nos lleva a imaginar a espías estadounidenses en la Costa Azul, un estilo que también podrían lucir musas de Alfred Hitchcock como Tippi Hedren o Grace Kelly.

Era la última colección en la que participó Peter Cooping, quien poco antes de la muerte de Oscar de la Renta fue nombrado su director creativo.

Ahora, Fernando García y Laura Kim volverán a la casa que los vio crecer antes de unirse para formar su propia línea Monse, en honor de la madre catalana del dominicano, Montserrat.

Por otro lado, la firma neoyorquina Proenza Schouler volvió a apostar por una mujer femenina, divertida y con un tono arty a través de una colección atrevida en cuanto a colores, tejidos y formas.

Geometrías en las siluetas y los estampados fueron el mejor paradigma de una colección muy celebrada por los críticos y que parecía beber del Dadaísmo.

Taory Wang por su parte mostró una colección donde adquirió el estilo lencero protagonismo y en la que el diseñador chino desplegó su saber hacer con las telas de lujo y las siluetas sofisticadas.

En otro universo se situó la colección de Jeremy Scott, entregada a los años noventa y con multitud de referentes pop, entre ellos la película 'Pretty Woman' interpretada por Julia Roberts.

La primera fila del desfile del estadounidense fue uno de los más plagados de rostros conocidos del día, como Chiara Ferragni, las hermanas Paris y Nicky Hilton, Kelly Osbourne o Coco Rocha.

Y para terminar el día el siempre cautivador Zac Posen, que se entregó al color, con dorados y fucsias como centro de atención en una colección donde también tuvo su espacio el cuero blanco para los dos piezas.

El neoyorquino, ex alumno de la Parsons School of Design, cuyo nuevo trabajo no se perdieron entre otros la actriz Uma Thurman, demostró su buen hacer con los volúmenes y siluetas en vestidos y faldas, convirtiendo sus prendas en auténticas esculturas del estilo.

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El diseñador cubanoamericano Narciso Rodríguez ha insistido en la sobriedad marca de la casa y Vera Wang volvió a reinventar el little black dress en la presentación de sus colecciones primavera verano 2017 en Nueva York.

Narciso Rodríguez se reiteró fiel a su minimalismo y a su sobriedad, un estilo de escasas concesiones a lo decorativo que a algunos les parece la quinta esencia del diseño y a otros, simplemente, carente de alma.

Sedas, algodón y lino con sencillas caídas en pantalones, vestidos tienda y ligeros abrigos, todo ello principalmente en blanco y negro, su paleta de color básica.

Alguna concesión a la creatividad con vestidos de seda plateados y también combinaciones de negro y naranja.

Igualmente, algunas transparencias, impresiones de fotogramas y aplicaciones en los cuellos a modo de nueva y tecnológica piel.

En la primera fila del más esperado del día, entre otros, la heredera de Inditex, Marta Ortega, y la actriz Jessica Alba.

Menos austera fue la sofisticada propuesta de Vera Wang, que se sumó al club del blanco y negro y volvió a presentar la enésima reinvención de una de las piezas clásicas de la diseñadora, el LBD (siglas de little black dress).

Vera Wang, una de las diseñadoras más influyentes del mundo de la moda nupcial, con permiso de Rosa Clarà, dio cuenta de su saber hacer con prendas como largas faldas semitransparentes, bombers oversize con mangas extra largas, así como multitud de diseños repletos de transparencias, encajes y perlas.

En el ecléctico front row de la diseñadora estuvieron la gimnasta estadounidense que triunfó en los JJOO de Río, Simon Biles, así como la editora de Vogue USA Anna Wintour o la tenista María Sharapova.

La colección más madrugadora del día fue la de Tory Burch, inspirada en la Baja California, donde la estética mexicana tiene una fuerte influencia.

Tory Burch imaginó la próxima primavera y verano llena de colores vivos como naranjas, verdes, rosas y azules eléctricos, con vestidos que mezclan tejidos y juegan con los volúmenes.

Comodidad y juego entre lo masculino y lo femenino fueron otras características del último trabajo de la diseñadora, que dio a la mujer el lujo de un zapato plano vistoso y favorecedor.

Mucho más creativa, romántica e inspirada fue la colección de Rodarte, llena de cueros, tachuelas e imperdibles que contrastaban con detalles menos punk como transparencias, lentejuelas y volantes.

La marca de las californianas Kate y Laura Mulleavy mostró con Janis Joplin de fondo una colección que llamó la atención por su feminidad y su mezcla de inspiraciones en distintos estilos artísticos.

Por otro lado, el venezolano Ángel Sánchez volvió a demostrar que lo suyo es diseñar elegantes y clásicos vestidos.

De un solo hombro, palabra de honor o de tirantes muy finos, con volúmenes en las faldas y con transparencias de tul que muestran la espalda de forma sutil.

Su propuesta también destacó por los drapeados y pliegues sobre el pecho, flores de acetato velado con chifón, que adornan los hombros, cristales o plásticos cortados con láser para adornar las piezas, sin llegar al exceso, confeccionadas en gazar, falla de seda, organza, crepé y georgette.

En paralelo a los desfiles oficiales, que tienen lugar alrededor de Chelsea, arrancó el 'Uptown Fashion Week', en el museo de la ciudad de Nueva York, en el East Harlem.

Un evento con multitud de diseñadores emergentes latinos en el que se coló la española Ágatha Ruiz de la Prada, que llenó de color la pasarela con sus modelos veraniegos.

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La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada llenó de color la pasarela del evento paralelo a la Semana de la Moda de Nueva York 'Uptown Fashion Week', en el Harlem hispano, en el que era su primer desfile en la Gran Manzana.

La colorista marca española presentó en un desfile en el que debutó como modelo la hija de la diseñadora, Cósima, una decena de looks centrados en el traje de baño.

"Juego con la historia de contar mi vida a través de los bañadores", explicó la diseñadora en declaraciones a Efe.

La colección mostrada en Nueva York es "un avance" de lo que presentará en la Semana de la Moda de Madrid en los próximos días, apuntó.

"Es una propuesta que resume muy bien todas mis obsesiones, mis aros, los corazones, los colores, las formas... un traje que es un violín", añadió la modista.

Se trata de la primera vez que Ágatha Ruiz de la Prada presenta una colección en un desfile en Nueva York, donde desde hace años desfilan otras marcas españolas como Custo, Delpozo o Desigual.

"La 'Uptown Fashion' a la que me han invitado es una cosa muy divertida y además es en un sitio estupendo, en el Museo de la Ciudad, en la Quinta Avenida", añadió.

"Estoy muy contenta de que me hayan invitado porque me paso muchos días al año en Latinoamérica y me siento muy latina", explicó a Efe Ágatha Ruiz de la Prada antes de su show.

Pese a que se trataba del primer desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la Gran Manzana, la diseñadora tiene una larga relación con la ciudad y posee en el barrio de Tribeca una tienda de la firma.

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El joven diseñador español Francisco Sáez trajo el esplendor de Hollywood de los años cincuenta en su debut en la pasarela de Nueva York, con una colección elegante y muy femenina, en el marco de la Semana de la Moda.

La película 'Mogambo', protagonizada por Ava Gardner, Grace Kelly y Clark Gable, dirigida por John Ford (1953), inspiró su colección 'Eloisa', la protagonista del filme, que se desarrolla durante un safari en África.

"Soy un enamorado del cine, me gusta las películas antiguas, me encantan en blanco y negro. Fue una época de grandes fiestas, de vestidos largos, de protocolo en que la imagen y estética se notaba más", comentó a Efe el taranconero durante el 'Uptown Fashion Week', que desde ayer al jueves reúne a diseñadores conocidos y emergentes en el Museo de la Ciudad de Nueva York.

"Creo que el mundo giraba de forma diferente, sin tanta prisa, sin agobios", afirmó el diseñador, uno de los más aplaudidos del evento.

Su colección se caracterizó por vestidos dorados largos de ensueño y mucho volumen, en telas brocadas y bordadas en pedrería, como sacados de un cuento de hadas, sin olvidar el rojo, de cola larga y corte asimétrico o corto estampado en flores, destacando el verde y rojo, ceñidos al cuerpo, definiendo la silueta femenina.

Componían además la colección faldas de línea recta en encajes o de más volumen y de tabletas con estampado, por debajo de la rodilla, con blusas verdes o negras a juego de mangas tres cuarto, y en un safari, no podían faltar los pantalones, muy femeninos.

Los sombreros a juego con la ropa, bolsos de asas cortas y collares y pendientes que no faltaron en la moda de los años cincuenta en el atuendo femenino completaron la colección de Sáez, que el pasado febrero ganó un 'Dedal de oro' que se otorga a profesionales del sector de la moda y jóvenes creadores.

"Hay mucho glamour en la colección, que te hace soñar, que te hace recordar, es una colección que cuenta una historia, no es plana, tanto en tejido como en colores", dijo el diseñador, de 25 años de su propuesta primavera/verano 2017, con su showroom en La Guinda de Serrano en Madrid, ciudad donde estudió, en la Escuela Internacional de Diseño de Moda.

Sáez dijo a Efe que llevaba un tiempo intentando presentar su trabajo en Nueva York, de lo que dijo estar "muy orgulloso".

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El diseñador estadounidense Ralph Lauren convirtió un pedazo de la avenida Madison, a la altura del Upper East Side, en Manhattan, en una pasarela de moda para presentar su última colección.

Las modelos desfilaron por la avenida a la altura de la calle 71, donde se encuentra una de las tiendas insignia del diseñador, en un barrio donde los 8.000 dólares (7.113 euros) que puede costar alguno de sus vestidos de noche está al alcance del bolsillo de muchas clientas.

Las modelos desfilaron por la propia acera, aunque el despliegue que exigía el desfile llevó a cortar la circulación durante algunas horas.

La elección del lugar, frente a su boutique, no fue gratuito, dado que con esta colección Ralph Lauren se suma a la moda de presentar en pasarela lo inmediatamente después disponible en tiendas.

El diseñador mostró unas prendas tremendamente femeninas, con los wrap dress monocolor y de tonos encendidos, de fucsias a azul klein, como protagonistas.

El complemento de la temporada para Ralph Lauren son los sombreros cowboy, no en vano la marca es un clásico para la moda de EE.UU.

Ralph Lauren fue el número final en un cargado penúltimo día de la Semana de la Moda de Nueva York que arrancó con Michael Kors, que contó en su show con una actuación de Ruffus Wainwright, que interpretó una celebrada versión de 'Get Happy', de Judy Garland.

En la primera fila del desfile de la marca, que vive principalmente de la venta de sus bolsos y carteras, estuvieron las actrices Emily Blunt y Sienna Miller, ambas luciendo modelos del diseñador, un pacto no escrito de las celebrities cuando asisten a estos eventos.

La propuesta se centró en el azul navy y el color chocolate, y se caracterizó por los grandes contrastes de estilo, los cárdigans oversize y los tejidos con impresiones florales.

La anécdota más comentada del desfile fue la caída de la hermana pequeña de Gigi Hadid, Bella, de 19 años, que se repuso como pudo y prosiguió su camino por la pasarela ante la mirada de drama de los presentes, que poco tardaron en sacar sus móviles.

Más moda y menos espectáculo hubo en la presentación de la colección primavera verano 2017 de Josep Font para Delpozo, una firma que tal y como apuntaba 'The New York Times' está ganando interés de los fashionistas en la Gran Manzana año tras año.

La propuesta de la casa española de moda estuvo llena de color, volumen y una luminosidad que bebe de la inspiración en la obra de la escultora Soo Sunny Park y el pintor Joaquín Sorolla, según contó a Efe el diseñador antes del show.

La paleta de color pasó esta vez por colores tenues, entre ellos el "azul sorolla", y ensalza el blanco, aunque algunas piezas se permiten fuertes naranjas, fucsias y azules encendidos.

Como viene siendo habitual en las últimas colecciones, los volúmenes son otra constante en los que son unos de los patrones más trabajados que pueden verse año tras año en la Semana de la Moda de Nueva York.

Entre todas las formas destacan las siluetas de faldas voluminosas y las mangas flor.

La sofisticación y el trabajo artesanal de Josep Font volvieron a verse gracias a pendientes cascada con aplicaciones, crochet hecho a mano, terminados con lazos de organdí, y blusas con pañuelos suntuosamente estampados.

Colorista fue también el diseñador indio-americano Naeem Khan, uno de los diseñadores fetiche de la primera dama Michelle Obama, así como de la reina Noor de Jordania o de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton.

La propuesta para la próxima primavera verano pasó por lo ecléctico en formas y estampados, en tejidos y siluetas, de trajes entallados a vestidos baby doll con escotes Bardot, así como sus icónicos vestidos de noche, tanto monocromáticos en sedas de colores vivos como con bordados florales sobre tejidos transparentes.

Una propuesta de amplia gama cromática y decorativa sobre un diverso grupo de modelos de todas las razas, un casting que fue todo un statement del diseñador a favor de la multiculturalidad.

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Modelos con hiyab desfilaron ayer por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York en la presentación de la colección de trajes musulmanes de lujo de la diseñadora indonesia Anniesa Hasibuan.

La presentación de la nueva colección de la firma tuvo lugar en la sección dedicada a la alta costura 'The Shows', en la Moynihan Station, en el centro de Manhattan.

Aunque no es la primera diseñadora indonesia en presentar una colección en la Gran Manzana, sí es la primera que incluye sus diseños de hiyab.

Su propuesta combina ese velo con pantalones, trajes, túnicas y vestidos coloristas, principalmente en seda y brocados.

Anniesa Hasibuan empezó su trayectoria hace poco más de un año, cuando abrió también su boutique en Kemang, en el sur de Yakarta.

La firma tiene tanto éxito que tiene previsto participar también en las Semanas de la Moda de Estambul y Londres.

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La colección primavera/verano 2017 de Josep Font para Delpozo llenó de luz la pasarela de Nueva York con una propuesta llena de color, volumen y una luminosidad que bebe de la inspiración en la obra de la escultora Soo Sunny Park y el pintor Joaquín Sorolla, contó a Efe el diseñador antes del "show".

El impresionista español y la joven artista coreana "aparentemente no tienen nada en común", cuenta Font, que ha encontrado en el juego con la luz de ambas obras un punto de unión que le ha servido de base para una colección cargada de "delicadeza".

De mezclar los paisajes mediterráneos de Joaquín Sorolla con las esculturas artesanales de Soo Sunny Park nació una propuesta llena de transparencias y luminosidad, con un estilo tan romántico como el que nos tiene acostumbrados la firma.

La paleta de color opta esta vez por colores más claros, entre ellos el 'azul sorolla', y ensalza el blanco, aunque algunas piezas se permiten fuertes naranjas, fucsias y azules encendidos.

Como viene siendo habitual en las últimas colecciones, los volúmenes son otra constante en los que son unos de los patrones más trabajados que pueden verse año tras año en la Semana de la Moda de Nueva York.

Entre todas las formas destacan las siluetas de faldas voluminosas y las mangas flor.

La sofisticación y el trabajo artesanal de Josep Font volvieron a verse gracias a abanicos bordados a lo largo del punto, crochet hecho a mano, terminados con lazos de organdí, y blusas con pañuelos suntuosamente estampados crean una fuerza contemporánea.

En los zapatos, el énfasis está en la luz, donde bailarinas alargadas tienen tacones midi traslúcidos.

Por lo que respecta a los bolsos, un apartado en el que la marca consiguió gran éxito con sus modelos clutch Orchid y Bubble, en esta ocasión destacó la pieza especial del clutch de noche Bloom, interpretado en resina brillante y bordado hasta la empuñadura.

Sorolla lleva años siendo de gran inspiración para el director creativo, mientras que a la joven artista la descubrió alguien del equipo sin saber que la escultora coreana era a su vez seguidora de Delpozo.

Font explicó a Efe que le hubiera gustado que las esculturas de malla y cristales hubieran sido parte del desfile, si bien por su gran formato no fue posible.

La firma volvió a escoger el Pier 59 del barrio de Chelsea para mostrar sus creaciones en un entorno tan blanco y delicado como su colección y las notas del piano que acompañaron el paso de las modelos.

Más interesado en la creatividad que en los modelos comerciales, Josep Font apuntó que "aún es pronto" para sacar conclusiones sobre si la industria cambiará del todo sus calendarios para convertir en norma que las colecciones se presenten al mismo tiempo en pasarela que en tiendas.

"Si el mercado acaba tirando por ahí nos adaptaremos, pero por ahora no nos lo pide", señaló.

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El estilo psicodélico con combinación de colores, formas y patrones de Marc Jacobs y la ausencia del desfile de temporada de Calvin Klein, en transición creativa, marcaron el cierre de la Semana de la Moda de Nueva York.

Marc Jacobs captó la atención de los presentes desde el segundo uno en el Hammerstein Ballroom con sus modelos con rastas de colores y unos modelos psicodélicos en los que no faltó un color, un tejido ni un patrón por experimentar.

Un look de lolita grunge de los noventa con faldas y vestidos mini de estampados arcoiris y abrigos futuristas en tejidos y colores metalizados.

Los estampados no dieron tregua a ninguna forma ni combinación de colores en una colección donde ninguna prenda era monocolor.

En los pies, enormes plataformas en sandalias en colores chillones de terciopelo que las modelos lucieron con calcetines por encima de la rodilla, una tendencia noventera que también mostró en la pasarela de esta temporada Tommy Hilfiger.

En las redes sociales, algunas críticas porque el diseñador no hubiera elegido modelos afroamericanas con trencitas y rastas propias en vez de únicamente caucásicas a las que hubo que colocar pelucas.

En la primera fila, las actrices Christina Ricci y Demi Lovato, entre otras fieles al diseñador estadounidense, con 200 tiendas en 80 países.

En su última presentación hace seis meses, el diseñador también consiguió levantar gran revuelo mediático al utilizar como modelo a la cantante Lady Gaga, que se camufló entre las maniquíes con un gran abrigo y unos tacones que, sin embargo, no terminaron de situarla a la altura del resto.

Por otro lado, la otra firma protagonista del día, por lo que se notó su ausencia, fue Calvin Klein.

Calvin Klein y Marc Jacobs llevan años cerrando las semanas de la moda de Nueva York de febrero y septiembre, sin embargo este año fue distinto.

Dado que la incorporación del diseñador belga Raf Simons como jefe creativo de la marca es tan reciente, Calvin Klein optó por no presentar una colección primavera verano 2017 este septiembre al estar en "temporada de transición creativa" contaron a Efe desde la casa de modas.

Simons, que antes fue jefe creativo de Dior, se estrenará con su colección otoño/invierno en febrero, y por ello este septiembre apenas hubo una pequeña presentación para un reducido grupo de profesionales de algunos de los primeros trabajos que se traen entre manos.

Lo único que se conoce del futuro de Calvin Klein es que seguirá trabajando en la línea de resucitar la década de los noventa.

Habrá que esperar pues seis meses para conocer el golpe de timón que Simons quiere dar a Calvin Klein, una firma que lleva años luchando porque sus clientes luzcan sus prendas exteriores, en vez de limitarse a su popular ropa interior.

La Semana de la Moda de Nueva York que este jueves llega a su fin ha movilizado en los últimos ocho días, según cifras publicadas por The New York Times, cerca de 900 millones de dólares en el área de Nueva York, más que el maratón de la ciudad o el Abierto de EE.UU. de tenis, que por cierto se solapó con los desfiles en sus últimos días de partidos.

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"El cliente y el negocio obligan a evolucionar", subraya a EFE Roberto Verino, diseñador de talento y hombre con buen sentido del negocio textil, que pone un punto y aparte en la pasarela de Madrid y que presentó ayer en la MFSHOWTRESemmé la colección otoño/invierno 2016-17.

Con un discurso coherente y cuajado de ideas, este gallego cuenta que "la moda ha cambiado, que ya no tiene sentido desfilar con seis meses de antelación porque las nuevas fórmulas de comunicación implican otra manera de comprar".

Convencido de que el consumidor quiere tener lo que ve en el momento actual, Roberto Verino apuesta por no perder su esencia y ofrecer a sus clientas lo que necesitan en cada estación.

"Esta nueva forma de presentar mi colección en tiempo real es un homenaje a las consumidoras, que me han permitido tener una marca", explica a EFE Verino, que ha cambiado la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por la pasarela MFSHOWTresemmé.

"A Cibeles la quiero y le debo mucho, con IFEMA estoy a muerte, pero las cosas deben evolucionar", señala Verino, quien asegura que esta nueva apuesta es "todo un reto, una novedad con futuro".

"Hay que vivir de las emociones, no de las subvenciones", cuenta Verino, hombre racional y con un fuerte sentido y conocimiento de la industria textil.

Emocionado sube a la pasarela una serie de prendas "ponibles, seductoras, realistas y modernas" para una mujer urbana que sigue las tendencias, pero es fiel a sí misma, a su estilo.

"Trabajo con la intención de hacer feliz a mis clientas, que se sientan especiales", expresa Roberto Verino, quien considera que "no es necesario gastarse una gran fortuna para ir a la moda".

El concepto de la atemporalidad está presente en la colección de Verino, diseñador que desea vestir a "una inmensa minoría" con prendas básicas, de largo recorrido.

"Comprar Roberto Verino es una inversión, no un gasto, porque además de las veces que uno se lo puede llegar a poner, también el grado de exclusividad es enorme comparado con el 'low cost'", explica.

Bajo esta filosofía, el creador, que presenta colección para hombre y mujer, ha traído a la pasarela una serie de abrigos largos y chaquetones conjuntados con jerséis de lana de cuello alto, pantalones o faldas.

El desfile comenzó con un gran abanico de prendas muy abrigadas ribeteadas en piel. Después, las modelos, con vistosos gorros de zorro, lucieron trajes de chaqueta conjuntados con pantalones dorados.

Para el final del desfile, Verino reservó una pequeña colección de vestidos cortos, sutiles y etéreos, en lugar de ofrecer vistosos vestidos largos, ideados para las alfombras rojas.

"Me apetecía algo más poético, dirigido a una mujer joven, en lugar de hacer vestidos de alfombra roja", concluye este diseñador que trabaja para "ser útil a su clienta".

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Ajena a las modas que vienen y van,Teresa Helbig, sinónimo de buen gusto, artesanía y elegancia en esencia, ha mostrado en la pasarela madrileña un imaginario que se fortalece desde hace veinte años, cuando debutó como diseñadora para sí misma, con una pieza cuajada de plumas cosida una a una.

Sí, Teresa Helbig, sin grandes alharacas, celebra su veinte aniversario en la moda, un mundo que descubrió desde bien pequeña; su madre, también costurera y mano derecha en la firma, a quien abrazó y besó tras el desfile, le transmitió el amor por los tejidos y el mimo por las puntadas.

La semilla de su maestría germinó con un vestido para sí misma confeccionado con plumas. "Me invitaron a una fiesta y me hice un vestido con plumas, gustó tanto que decidí dedicarme a esto", ha explicado a EFE Teresa Helbig, perfeccionista y preciosista diseñadora barcelonesa.

Ese coqueto y vistoso vestido, le ha llevado a tener su propia firma, a crear piezas que enamoran a primera vista, prendas llenas de detalles, que se afianzan en la exquisitez y en el primor.

Y ayer ha querido celebrar su veinte aniversario también con vestidos en los que las plumas son el denominador común. No hay un vestido igual al otro, pero todos encierran acordes de alta costura, a ritmo de rock and roll, jazz o country.

Entre la sensualidad de sus creaciones, también aparece ese punto canalla y transgresor que tanto gusta y apasiona a la diseñadora, prueba de ello es el traje de chaqueta cuajado de lentejuelas cosidas como si fuera un arlequín, "muy de los años setenta, muy disco", puntualiza Helbig.

Junto a estas piezas, delicados vestidos de gasa y tul con minivolantes que recrean al mundo del ballet, siluetas de los años veinte con profundos escotes en la espalda cuajadas de mini cadenas en tonos ocre y plata envejecidos, "nos gusta hacer nuestros propios tejidos, bordarlos", añade.

El estilo cowgirl, que tantas veces ha declinado Teresa Helbig, vuelve en esta colección en versión lujo sobre un tul de seda bordado con bolitas de cristal de vistosos colores como rojo, turquesa, naranja y verde, entre otros.

Esta costura tan primorosa es habitual en la diseñadora catalana, quien este año da una vuelta más a los tejidos y construye una americana con tul negro, un canto al buen gusto. "Nos ha costado mucho confeccionarla, mucha investigación, estoy emocionada", asegura.

Uno detrás de otro, y con las plumas como hilo conductor, las piezas de Helbig, pequeños tesoros que algún día estarán en los museos, invitan a bailar, a disfrutar de la vida.

Veinte años también celebra la burgalesa Amaya Arzuaga en la pasarela Cibeles, donde trae las piezas más representativas de su trayectoria, prendas que se han visto en París y Londres.

En un ejercicio de reflexión, de estudiarse a sí misma, Arzuaga vuelve a su punto fuerte, la geometría, protagonista absoluta de prendas icónicas que ha revisado. "He procurado que el volumen y el movimiento sean muy visuales", cuenta la diseñadora.

María Escoté también baila, pero al son del gigante asiático. Los colores, cultura y estética de China priman en la nueva colección que ha presentado la diseñadora catalana afincada en Madrid, que se desprende de sus siluetas ceñidas y apuesta por prendas amplias.

En la colección conviven estampados de la mitología oriental como dragones y serpientes con tejido denim o tules bordados con flores exóticas, una propuesta que estará en 30 puntos de venta en China y en un reality de moda en la televisión de Pekín, en el que se puede adquirir la firma María Escoté, ahora asociada con la empresa asiática D2C.

Por su parte, Maya Hansen ha puesto a sus modelos a bailar sobre ruedas y para destacar su pasión por los patines, con una colección con la que viaja en el tiempo hasta los días en los que era monitora de patinaje y demostraba sus habilidades sobre las cuatro ruedas.

La diseñadora, que ha vestido a Lady Gaga, Paris Hilton o Kylie Jenner, presenta el corsé, su pieza por excelencia, en una versión más de "calle y deportiva", ha comentado a Efe .

Piezas explosivas, flexibles y atrevidas, que en ocasiones se acercan al baño, con colores intensos como el amarillo, el azul o el morado.

En paralelo, ha desarrollado una versión más sofisticada, de baile para la alta competición, con la estructura de sus inconfundibles corsés. Siluetas que se ciñen al cuerpo, ideadas a partir de tejidos de calzado, con brillos, plumas y tul pensadas "para patinaje artístico".

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María Ke Fisherman, dúo de diseñadores formado por María Lemus y Víctor Alonso, en el universo de la moda hacen lo más difícil, "crear tendencias", según se ha visto en la cuarta edición de la pasarela madrileña, donde ha mostrado prendas de ganchillo de líneas "muy afiladas".

Les gusta arriesgar, vivir al borde del precipicio. "Nosotros arriesgamos, no somos conformistas", ha explicado hoy a EFE Víctor Alonso que, junto a María Lemus, es capaz de inventar estampados, siluetas comprometidas y descontextualizar prendas, en definitiva tendencias.

En esta ocasión, esta pareja creativa ha traído a la Mercedes-Benz Fashion Week (MBFWM) una propuesta en la que convive el mundo místico de las monjas de clausura con la potencia de los camiones y el asfalto.

Sobre la pasarela, sus diseños respiran libertad y proyectan buen rollo. El ganchillo artesano de las carmelitas onubenses se pone en la carretera en dirección a cortes afilados, largos evasé y siluetas túnica y "patrones arriesgados en los que se entrelazan varias capas" en el que las apariencias engañan, como una aparente falda que en realidad es un pantalón.

Esta pareja, que trabaja la napa por primera vez, muestra fabulosos jerséis de punto de jacquard, en los que aparecen impresos los dos mundos a los que hacen referencia: los conventos y los motores.

María Ke Fisherman nació en el 2007. Desde entonces ha crecido mucho, ha vestido a actrices y cantantes como Katy Perry, Miley Cyrus o Lady Gaga, incluso se ha alzado con el Premio Nacional de Moda al Nuevo Valor 2016.

"Nuestro espíritu de superación no nos permite disfrutar de los premios", dice tímidamente Alonso, quien reconoce que los galardones otorgan prestigio: Ya no nos consideran unos chavales, locos por la cultura manga, sino creadores de tendencias".

Un oficio, que requiere esfuerzo, talento y un gran apoyo de la industria, además de una inversión económica. Mientras llegan esas ayudas, porque talento ya tienen, esta firma se apoya en la venta online y en showrooms de Los Ángeles o Nueva York.

Los hermanos Muñoz, Aitor e Iñaki, que dan vida a la firma Ailanto, han llegado a Cibeles con la emoción de celebrar 15 años sobre la pasarela. "Da un poco de vértigo cuando echas cuentas y el resultado son 1.200 'looks' los que hemos presentado sobre la pasarela", desvela Iñaki.

Para celebrar este aniversario se refugian en Claude Monet porque han sentido que en el trabajo del pintor y el suyo había "conexión". "Él empezó de una manera realista a dibujar jardines, para luego desdibujar formas y colores", explican.

Con su nueva colección rescatan esa esencia impresionista, la que marcó sus comienzos en el mundo de la moda. "Queremos que nuestros diseños sean aún más identificables, que lleven nuestro sello personal" en texturas, colores y estampados.

Un código que revisan cada seis meses y en el que siempre imprimen una evolución, en esta ocasión para desarrollar una colección más romántica, con estampados que rescatan nenúfares y pinceladas de acuarelas, además de reflejos sutiles de las flores y los pájaros sobre un estanque, dibujos que dan a la tela profundidad.

La noche está más presente que nunca en esta colección con vestidos de minucioso trabajo, entallados en el cuerpo y terminados en cola.

"Es una colección de detalles, con un ligero toque lencero", apunta Iñaki, en la que también aparecen trajes de silueta entallada en la chaqueta y pantalones de pata de trompeta aderezados con blusas muy masculinas.

Plisados cosidos de manera artesanal y volantes son el complemento perfecto para vestir a una mujer "romántica, pero sin nostalgia".

La cordobesa Juana Martín lleva la luz al verano con el blanco, el color predominante en su colección en un intento de llevar el encalado de las paredes de Andalucía a los textiles, y haciendo un guiño a Grecia y su luminosidad.

Linos, algodones, popelín y lúrex que "envuelven a la mujer", dice la creadora, en un verano que también viste de colores intensos y en el que propone vestidos camiseros de corte "masculino" para vestir la mañana y "un jardín bordado sobre tul" para la noche.

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Pasión y sensualidad respira la nueva colección de Jorge Vázquez, diseñador que ha imprimido carácter en la última jornada de la pasarela madrileña, en la que el volante, remate típico español, ha sido una constante en las propuestas de The 2nd Skin Co, Felipe Varela, Luke Leandro Cano, Malne y Alvarno.

Jorge Vázquez ha dado con la fórmula para vestir a una mujer de carácter y pasional como Ava Gadner, al mismo tiempo que recrea la dulzura y la sensualidad de Grace Kelly en 'Mogambo', película que se convierte en el guión adaptado de su nueva colección.

Mogambo significa pasión en lenguaje suajili, y mucha pasión ha puesto el diseñador gallego en este nuevo trabajo que afianza y refuerza el estilo Jorge Vázquez, en el que brilla la sofisticación y la emoción de las líneas vaporosas. "Soy fiel a mi estilo, no quiero renunciar a él, aunque siempre busco un aire nuevo", ha explicado a EFE Jorge Vázquez.

El exotismo de la sabana africana se funden con la estética urbana a través de estampados selváticos y guiños étnicos que conviven en prendas fluidas y estructuradas como vestidos, conjuntos de camisas o faldas o saharianas.

Volantes, flecos y plisados exagerados evocan una belleza pura, palabra que sirve para definir las propuestas de noche, unos vestidos oníricos con ricos bordados y nuevos volúmenes, algunos estampados con fabulosos fondos marinos y otros con coquetos pompones.

Con este trabajo, Jorge Vázquez se supera a sí mismo y propone piezas para una mujer moderna y aburguesada, próxima a la feminidad clásica. "Intento hacerlo lo mejor que sé; quiero superarme, ser uno de los mejores", desvela Jorge Vázquez, que ha trabajado el lino y la rafia en prendas que imprimían un carácter rústico en versión chic.

Así es el nuevo universo de este creador, donde colores como el granate, azul, blanco y terracota deslumbran junto al rosa, verde o negro, tonos que también traslada a los bolsos bandoleras en piel de camello y cinturones anchos rematados con cebras o rinocerontes esmaltados.

El volante también ha sido el hilo conductor de la colección del tándem creativo The 2nd Skin Co., formado por los diseñadores Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, quienes han buscado en Jerez de la Frontera (Cádiz) la inspiración de sus diseños.

"Nuestra seña de identidad es mostrar la feminidad de la mujer", ha indicado Burillo, mientras muestra un gazar en seda natural con mucho volumen.

El volante está presente en todas sus prendas tanto de noche como de día. Volantes finales en vestidos y faldas, que serpentean por el cuerpo dando volumen a la silueta, volantes que discurren entre los hombros y en una explosión central forman una rosa maxi sobre el pecho.

Vestidos mini se conjugan con otros hasta la rodilla, cortes camiseros se versionan en entallados diseños que definen el cuerpo de la mujer con cinturas marcadas que condicionan una identidad "puramente femenina", dicen los diseñadores que han vestido a celebrities como Jennifer López o Paris Hilton.

El jienense Leandro Cano se considera "más artista que diseñador", pero sobre todo un hombre apegado a su familia, sin la que no puede "estar", una razón que le mantiene en España aunque se plantea "salir" para crecer como creador, después de haber vivido en Berlín, París y Nueva York.

Sus raíces andaluzas le llevan a las fiestas de verano de un pueblo andaluz "de interior, no de playa", y ese ambiente de verbena le han inspirado vestidos con detalles de farolillos y pantalones con volantes y frunces en vertical.

"Hemos incorporado hasta 15 tamaños de volantes para dar más movimiento a las prendas", explica Cano, piezas a las que incorpora estampado de amapolas, que cose también sobre las telas de piqué y popelines naturales.

Entre sus referencias destaca a Balenciaga y Alexander McQueen, este joven creador que confiesa que hace lo que le "apetece". "No voy buscando la tendencia", advierte.

Excesiva, suntuosa y barroca ha sido la colección de Malne, firma que debuta en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una serie de piezas cuajadas de volantes y un guiño a la paleta cromática de El Greco.

Luminosas y setenteras son las propuestas de Esther Noriega, que ha traído a la pasarela vestidos y túnicas estampadas con nenúfares y cerezos en flor, una línea femenina que refresca la estética de esta vallisoletana que desfila en Madrid por cuarta vez.

El diseñador Juan Duyos se ha llevado el premio L'Oreal Paris a la mejor colección en la 64 edición de MBFWM y Marta Ortiz ha sido galardonada como mejor modelo del circuito.

Por la mañana, si Alvarno sorprendió con una colección joven, enérgica, de lujo discotequero con coquetos volantes, Felipe Varela, diseñador predilecto de la reina Letizia, se atrincheró en un lujo de corte clásico con volantes por doquier, que ha impuesto en prendas de aire deportivo.

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Si Alvarno ha sorprendido con una colección joven, enérgica, de lujo discotequero, Felipe Varela se ha atrincherado en un lujo de corte clásico que ha impuesto en prendas de aire deportivo, según se ha visto en los primeros desfiles de la cuarta jornada de la pasarela madrileña.

Álvaro Castejón y Arnaud Maillard, dúo creativo de la firma Alvarno, han vuelto a la pasarela madrileña con una nueva propuesta vibrante, enérgica y colorista. "Queríamos sorprender con una colección potente, que mostrara a una mujer que se lo ha pasado genial en la discoteca", ha explicado a EFE Maillard.

Y esa mujer trasnochada, sin apenas maquillaje y el cabello muy natural, defiende una estética en contradicción. Por un lado, tejidos fluidos con motivos geométricos, por otro, tejidos futuristas y texturas que mantienen una conversión fluida entre motivos florales, brillos y estampados de pantera y cebra.

Atractivos han resultados los vestidos de neopreno confeccionado en nido de abeja que se aderezaban con encajes artesanales teñidos a mano y degradé, "bordados hechos a mano que recrean la cultura de España", ha dicho Maillard.

La geometría en cortes y en tejidos creando estructuras y fluidez a la vez son una constante en el trabajo de esta pareja que apuesta por escotes vertiginosos con volantes etéreos y espaldas descubiertas con exageradas aperturas que se presentan como si la prenda estuviera desabrochada en un descuido.

"Las espaldas son los nuevos escotes", asegura Álvaro Castejón, quien reconoce que esta colección tiene un 90 por ciento de novedad y un 10 por ciento revisitación a sus clásicos.

Entre las novedades, destaca el pantalón cargo en versión sofisticada, que se combina con potentes tops, algunos de ellos de tul con cola bordada con cristales y lentejuelas de colores.

En una paleta cromática compuesta por amarillo, naranja, verde, blanco y negro reside la fuerza de una colección teñida, además de emoción, seducción y exhuberancia que se realza con importantes collares tamaño XXL, firmados por El Mito de Gea y divertidos tocados de Tolentino.

El lujo de Felipe Varela es distinto: serio y contenido. Como en la edición anterior, el diseñador predilecto de la reina Letizia, ha mantenido el misterio de su colección y también de su imagen como si fuera un secreto de estado, aunque en esta ocasión ha querido ser un poco más flexible.

Una pequeña licencia, que ha dado la posibilidad a la prensa de ver su colección sobre percha, eso sí, después del desfile y bajo la supervisión de una de las responsables de costura del taller de Felipe Varela. El diseñador no estaba.

Al son de la música electrónica que pinchó el DJ Cristian Varela, las modelos mostraron prendas lujosas de aire deportivo que recreaban el exceso y la opulencia de la década de los 80 creando una imagen sofisticada.

Aunque la propuesta es para la primavera-verano 2017, el diseñador exhibió estolas, boleros y chaquetones de visón y chinchilla, algunas escarchadas con cristal de Swarovski, piezas abrigadas que se codeaban con pantaloncitos cortos y vestidos mini en tonos blancos, azul zafiro, rojo rubí, verde esmeralda o negro azabache.

Los pantalones de chándal y estampado de camuflaje vuelven a las propuestas de Varela junto a cazadoras de cuero metalizadas, faldas de volantes, leggings y chaquetas sastre en distintos largos para combinar con piezas superminis.

Lentejuelas, flecos de cadenas con abalorios, cristales de colores, tachuelas doradas e hilos de metal se encaraman en propuestas que nacen minimalistas y se desarrollan barrocas hasta conseguir un estilismo que declina el 'menos es más'.

Filosofía que abanderaron los trajes de noche, ideados para lucir en alfombras rojas que aprecian y valoran un impresionante trabajo artesanal más que el diseño.

Los accesorios refuerzan esta idea de riqueza visual en carteras de mano, cinturones en piel metalizada en oro, plata o plomo, así como sandalias realzadas con una flor de cristal.

Misterioso, en un total look negro, como si fuera Karl Lagerfeld, con gafas de sol oscuras y enfundado en un ajustado traje de chaqueta con destellos brillantes, salió a saludar al termino del desfile, únicos segundos en los que se pudo ver al creador.

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Como cada año, al terminar la MBFW de Madrid la firma de cosméticos L'Oréal París entrega sus premios a la Mejor Colección y a la Mejor Modelo dentro de la pasarela madrileña, que este año han recaído en Juan Duyos y en la top model española Marta Ortiz.

Juan Duyos fue uno de los diseñadores más aclamados el pasado sábado cuando presentó su colección 'Botánica'.

La puesta en escena fue una de las más espectaculares de los cuatro días que ha durado la Semana de la Moda de Madrid: el diseñador llenó la pasarela de flores que corrieron a cargo de Interflora y con la que recrearon un jardín. El desfile comenzó con casi 20 minutos de retraso y al terminar el público no dejaba de aplaudirle. Juan Duyos investigó el universo floral y luego lo recreó con volantes, guipur, pliegues, plisados...

Jacquard y plumetti con un colorido singular en blanco camelia, rosa peonía, azul hortensia, amarillo narciso y verde agua. Duyos cuidó todos detalles y los zapatos, que eran de la firma Custom&Chic, marcaron la diferencia. Con tacón de metacrilato estaban embellecidos con pedrería y apliques, desflecados recubiertos de joyas, también sandalias en rosa empolvado, plata y negro. Una colección redonda que se ha llevado el premio L'Oréal Paris a mejor colección.

Marta Ortiz ha desfilado para Chanel en dos ocasiones y con 15 años se marchó a París. Ella, a diferencia de otras modelos que han recibido el premio en anteriores ediciones como Blanca Padilla o Joana Sanz, ya tenía una larga trayectoria antes de recibir el galardón. "Para mí, este premio no es a una nueva cara en el mundo de la moda, me lo tomo como un reconocimiento a mi carrera", nos contó la valenciana pocos minutos después de recibir el galardón.

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